Dies ist die Art von Geheimnis, die im Herzen eines guten Weins bleibt. Warum schmeckt er so? Auch wenn wir die Fragen, die der Chablis aufwirft, nicht mit Gewissheit beantworten können, so können wir doch die Beweise unserer Sinne nicht leugnen. Für viele Leser, die im Laufe des letzten Monats ihre Chablis-Hausaufgaben gemacht haben, waren salzige, ozeanische Aromen ein Thema.
„Man hat den Eindruck, einen (idealerweise jurassischen) Gezeitentümpel zu riechen“, schrieb Carl Steefel aus Berkeley, Kalifornien. Ein anderer Leser, schap329 aus Richmond, fand eine dominante apfelartige Komponente beim ersten Öffnen der Flasche, bemerkte aber eine Entwicklung während des Abendessens, als der Wein sich im Glas erwärmte, wie eine Reise „vom Obstgarten zum Meer.“ Jim M. aus Madison, Wisconsin, probierte drei verschiedene Weine und verglich einen mit „einer Muschelreduktion“, bemerkte Zitrusfrüchte und „viele Mineralien“ in einem zweiten und „Meersalz“ im dritten.
Der Einfluss der Geologie ist im Falle des Chablis so stark, dass er sogar die Eigenschaften der Chardonnay-Traube überwinden kann. Bedenken Sie, dass Chablis, obwohl es als Teil von Burgund klassifiziert wird, in Wirklichkeit näher an Sancerre liegt als an der Côte de Beaune, wo die meisten anderen großen weißen Burgunder herkommen. Teile von Sancerre und Chablis haben geologisch mehr gemeinsam als Chablis mit der Côte de Beaune, und obwohl Sancerre eher aus Sauvignon Blanc als aus Chardonnay hergestellt wird, können gute Sancerres manchmal mit Chablis verwechselt werden und umgekehrt.
Chablis ist einer der berühmtesten Namen für Weißwein, so berühmt, dass nach der Prohibition große amerikanische Weinproduzenten sich den Namen für ihre Weißweine aneigneten, eine Praxis, die bis heute mit den billigsten Krugweinen fortgesetzt wird. Trotz seines Ruhmes, wie Clive Coates in „The Wines of Burgundy“ aufzeigt, haben die Verwüstungen durch die Reblaus, zwei Weltkriege und schwere Fröste in der Mitte des Jahrhunderts den Chablis in den 1950er Jahren auf einen Bruchteil seiner Produktion aus dem 19. Jahrhunderts. Seitdem hat er ein willkommenes Comeback erlebt, und die Gesamtqualität des Chablis war wahrscheinlich noch nie höher.
Doch das Problem der Inkonsistenz macht dem Chablis zu schaffen. Meistens tritt dies am unteren Ende auf. Wie im gesamten Burgund werden die Weinberge im Chablis hierarchisch eingestuft. Ganz unten steht der Petit Chablis. Dann kommt straight Chablis, premier cru und, an der Spitze, grand cru. Der historische Kern von Chablis umfasst die Grand-Cru- und Premier-Cru-Lagen. Aber ein großer Teil dessen, was heute als Chablis und Petit Chablis bezeichnet wird, ist das Ergebnis einer Ausweitung der Appellationsgrenzen seit den 1950er Jahren.
Heutzutage können die Trauben für Petit Chablis und Chablis in Gebieten gepflanzt werden, die geologisch wenig mit dem historischen Chablis gemein haben. Einige Erzeuger sind in ihrem Weinbau und ihrer Weinherstellung gleichgültig und produzieren eher einen Massenmarkt-Chardonnay als einen unverwechselbaren Chablis. Auch der Jahrgang ist entscheidend. Der Klimawandel, der die Gefahr von Killerfrösten verringert hat, führt manchmal zu Jahreszeiten, die zu warm sind, um Weine mit der charakteristischen Strenge des Chablis zu erzeugen. Wie so oft muss der Verbraucher bei der Auswahl von Weinen gewissenhafter Erzeuger große Sorgfalt walten lassen.