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Was ist Bottled-in-Bond überhaupt?

Bottled-in-bond Whiskeys gibt es seit fast 120 Jahren, aber heute weiß kaum jemand, was der Begriff bedeutet. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen Blick auf die Whiskeys in den unteren Regalen Ihres örtlichen Spirituosenladens geworfen; sie haben normalerweise keine ausgefallene Verpackung und werden nicht von hippen kleinen Destillerien hergestellt. Aber nur sehr wenige Whiskeys dürfen sich Bottled-in-Bond nennen, und die, die es tun, werden von den Whiskey-Kennern sehr hoch geschätzt. Noah Rothbaum, Autor des Buches The Art of American Whiskey, sagt, dass die meisten Leute denken, dass es nur etwas ist, das man auf ein Etikett klatscht. Aber für Leute, die sich auskennen, sagt Bottled-in-Bond: ‚Seht her, das ist Qualität‘.“

Was ist Bottled-in-Bond also überhaupt? Während des größten Teils des 19. Jahrhunderts wurde Whiskey im Allgemeinen in Tavernen, Lebensmittelgeschäften und Apotheken aus Fässern gekauft. Erst 1870 war Old Forester (eine Marke, die es heute noch gibt) die erste Marke, die ihren Bourbon in versiegelte Glasflaschen abfüllte. Und selbst dann gab es keine Garantie, dass es sich um echten Whiskey handelte und nicht um eine Art Getreidespirituose, der Farb- und Aromastoffe wie Jod, Tabak und Terpentin zugesetzt waren. Die Trinker riskierten mit jedem Schluck ihre Gesundheit und sogar ihr Leben.

Politiker, die dafür bekannt waren, selbst den einen oder anderen Schluck zu genießen, schritten ein und schrieben den Bottled-in-Bond Act. Die Vorgaben waren klar: Bottled-in-Bond-Whiskeys mussten aus Whiskey bestehen, der ausschließlich von einem Brenner in einer amerikanischen Destillerie im selben Kalenderjahr destilliert wurde; sie mussten mindestens vier Jahre unter staatlicher Aufsicht in gesicherten Bundesgebäuden reifen; und sie mussten mit 100 Proof (50 % Vol. Alkohol) abgefüllt werden. Die Zugabe von weniger Wasser – und die Tatsache, dass der Whiskey länger reifen musste, als es die meisten Brennereien in dieser Zeit taten – machte die Herstellung von Schnaps deutlich teurer. Aber es brachte auch ein besseres Produkt hervor; das Zeug, das die Brenner in den Whiskey gaben, ließ ihn zwar älter aussehen, aber sicher nicht besser schmecken. Die Abfüllung in Flaschen bedeutete, dass der Kauf von Whiskey nicht länger ein Glücksspiel war – die Trinker konnten auf das Etikett schauen und wussten, was sie bekamen. Und da Whiskey in den Jahren vor der Prohibition immer besser wurde, wuchs seine Fangemeinde schnell.

In den 1970er und 80er Jahren begannen die amerikanischen Trinker jedoch, von Bourbon und Rye zu Wein und Wodka zu wechseln. Laut dem Magazin Fortune machte Whiskey 1960 noch 74 % aller Spirituosenverkäufe in den USA aus; 1975 waren es nur noch 54 %. Wodka, der in den 50er Jahren fast unbekannt war, wurde in den 70er Jahren die beliebteste Spirituose des Landes. Vor allem Whiskeys in Flaschen verloren ihren Glanz; sie begannen, wie das Zeug zu wirken, das Ihre Eltern und Großeltern tranken. Die Whiskey-Hersteller versuchten, ihre Spirituosen zu verwässern, von 100 proof auf 86 oder sogar 80 proof, um sie leichter und schmackhafter zu machen, ganz zu schweigen von billiger. Sobald er nicht mehr 100 proof war, wurde er nicht mehr in Flaschen abgefüllt und unterlag nicht mehr der direkten Aufsicht der Regierung, was es weniger skrupellosen Unternehmen erleichterte, jeden Tropfen Whiskey, den sie produzierten, nicht an das Finanzamt zu deklarieren. Die Brennereien waren froh, ihre in Flaschen abgefüllten Marken für alle außer eingefleischten Whiskey-Fans geheim zu halten.

In den letzten zehn Jahren hat amerikanischer Whiskey in seiner Heimat neue Höhen erklommen und ist weltweit beliebter denn je – die Exportverkäufe haben sich zwischen 2002 und 2013 fast verdreifacht, und die Gesamtverkäufe sind laut Fortune zwischen 2008 und 2013 um fast 40 % gestiegen. Jede neue Veröffentlichung von Pappy Van Winkle Bourbon und Rye bringt eine Hysterie mit sich, die man diesseits eines Justin-Bieber-Konzerts nicht kennt. Und es scheint, dass die Zeit endlich reif ist, dass sich auch Bonded Whiskeys dem Boom anschließen. Man könnte meinen, dass die Idee des staatlich regulierten Whiskeys überholt ist; man muss sich heute nicht mehr wirklich Sorgen machen, dass man durch seinen Whiskey vergiftet wird. Aber die Trinker von heute sind zunehmend gebildet (und geeky): Sie wollen die Details darüber wissen, was genau in der Flasche Schnaps ist, die sie kaufen. Das Problem ist, dass es eine Menge handwerklicher Brennereien gibt, die sich absichtlich vage darüber äußern, wie sie ihr Produkt destillieren und reifen lassen, meist weil sie nicht genug Geld haben, um es bis zur vollen Reife reifen zu lassen. Andere „Nicht-Destillerie-Hersteller“-Marken können ihre Flüssigkeit von mehreren Brennereien beziehen, was das Herausfinden, wo genau der Whiskey herkommt, wie ein Spiel von Clue macht.

Bei „bonded“ Whiskeys hingegen weiß man, wo das Zeug hergestellt wurde, wer es hergestellt hat („bonded“ Whiskeys können nicht von Dritt-Brennereien hergestellt werden) und wie lange es mindestens gereift ist. Bei „Bottled-in-Bond“, bemerkt Bernie Lubbers, Autor von „Bourbon Whiskey, Our Native Spirit“, „muss man die registrierte Werksnummer aufführen, damit man genau weiß, woher er kommt. Bei einigen dieser anderen Produkte weiß man nicht, woher sie kommen.“

Barkeeper sind Fans von Bonded Whiskeys, denn der kräftige, konzentrierte Geschmack der höherprozentigen Spirituose verträgt sich gut mit Mixern in Cocktails, und ihr niedriger Preis im Vergleich zu edleren gealterten Sipping-Whiskeys bedeutet, dass sie auch gut für die Bilanz sind. Justin Lavenue, Besitzer des Roosevelt Room in Austin, sagt: „Die Perspektive des Barkeepers ist, dass man mehr Geschmack aus der gleichen Menge an Alkohol herausholt. Es ist weniger Wasser, um ihn weniger zu verdünnen, also bekommt man mehr Geschmack im Getränk, mit der gleichen Menge Whiskey. Aus der Perspektive eines Barbesitzers hat man so gute Produkte…die auch noch kostengünstig sind.“

Und das ist eine weitere großartige Sache über gebundene Whiskeys. Sie sind teuer in der Herstellung, weil sie so strengen Vorschriften folgen, aber sie sind in der Regel billiger für Sie zu kaufen als die coolste neue Kleinstserie der Woche, die von dieser Handwerksbrennerei produziert wird, die aufgrund von Exklusivität und Hip-Faktor sowie Qualität und Seltenheit mehr verlangen kann. „Ich glaube nicht, dass man viele Craft-Destillerien sehen wird, die Bottled-in-Bond herstellen“, sagt Noah Rothbaum, „wegen der Kosten und des Alters.“ Die großen Brennereien – Brown-Forman, Beam Suntory, Heaven Hill – haben Bottled-in-Bond im Moment ziemlich für sich allein und werden es wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft tun.

Es gibt nicht viele Bottled-in-Bond-Whiskeys da draußen – sie stellen den kleinsten Bruchteil des gesamten amerikanischen Whiskey-Marktes dar – aber diese fünf sind die Besten der Besten. Sie sind köstlich für sich allein, sie funktionieren wunderbar in Cocktails und sie sind preislich erschwinglich. Aber sie sind vielleicht nicht mehr lange so ein relatives Schnäppchen. BiBs wie Old Grand-Dad waren noch nie hip oder sexy – ihr Zielmarkt war nicht derselbe wie der für höherpreisige Premiummarken. Aber jetzt, wo immer mehr Trinker die Freuden von Bottled-in-Bond entdecken, sind höhere Preise vielleicht nicht mehr weit. Was Fans wie Noah Rothbaum verärgert. „Ich erzähle den Leuten nicht gerne von Bottled-in-Bond“, sagt er. „Mir wäre es lieber, sie wüssten nichts davon, damit die Preise niedrig bleiben.“ Wir entschuldigen uns für die Verbreitung des Wortes.

Rittenhouse 100 Bonded Rye Whiskey

Noah Rothbaum nennt dies „den Goldstandard des Rye Whiskeys.“ Und es ist schwer, viele Leute zu finden, die ihm nicht zustimmen. Rittenhouse ist das platonische Ideal des Roggenwhiskeys – eine Unterströmung von süßen Fruchtaromen (denken Sie an reiche, reife Äpfel oder Birnen), überlagert von Pfeffer und Zimt, angereichert mit trockenen Holz- und Ledernoten zusammen mit einem Hauch von Karamell und Bitterschokolade. Die Aromen harmonieren wie eine klassische Doo-Wop-Gruppe, aber der Anführer der Band ist die große, volle Roggenwürze, die den Gaumen mit jedem Schluck überflutet. Er ist raffiniert genug, um ihn pur zu schlürfen, hält aber auch Wasser oder Eis stand, wobei die alkoholische Hitze verloren geht, ohne den Geschmack zu sehr zu verwässern. Und er ist einfach hervorragend in Cocktails – ein Rittenhouse Manhattan ist groß und kühn – dieses Zeug hat genug Kick, um es mit Wermut aufzunehmen, während es bemerkenswerte Tiefe und Komplexität bietet. Mit einem Preis von etwa 25 Dollar für eine 750-ml-Flasche ist dies eines der besten Whiskey-Schnäppchen, die Sie finden können.

Old Grand-Dad Bonded Bourbon

Old Grand-Dad gibt es schon seit 1882, also bevor Ihr Großvater geboren wurde. Und lange Zeit war es ungefähr so cool, es zu trinken, wie es war, Opa beim Tanzen zuzusehen. Aber er hat sich immer gut verkauft, und in letzter Zeit wird er von Barkeepern sehr geliebt, was zweifellos zum Teil seiner hohen Qualität und seinem günstigen Preis zu verdanken ist (etwa 21 Dollar für eine 750-ml-Flasche). Es handelt sich um einen Bourbon mit hohem Roggenanteil (27% der Mashbill dieses Babys ist Roggen), was man sofort merkt, wenn er den Gaumen mit einem Ausbruch von pfeffriger Würze trifft. Wenn Sie ihn auf der Zunge behalten, wird er weich und buttrig, wobei süße Noten von Zitrusfrüchten und Karamell in den Vordergrund treten. Wie bei den meisten Bottled-in-Bonds handelt es sich um einen großen, schweren Whiskey, der sich im Mund festsetzt und noch lange nach dem Schlucken nachklingt, mit einem langen, warmen und holzigen Abgang. Es gibt auch einen 80-proof Ausdruck von OGD, aber bonded ist die Version, die Sie brauchen. Es ist erwähnenswert, dass der alte Großvater, nach dem der Whiskey benannt wurde, kein anderer als Basil Hayden ist, dessen namensgebender Small Batch Bourbon anscheinend das gleiche Rezept wie Old Grand-Dad ist, nur mit mehr Wasserzusatz und mehr Zeit in Fässern.

Jim Beam Bonded Bourbon

Jim Beam stellt bereits Old Grand-Dad BiB her, aber dieser ist auf eine ganz andere Art unverwechselbar und köstlich. Er verwendet nur etwa halb so viel Roggen wie OGD in seiner Maische (13% statt 27%) für einen süßeren Bourbon, mit intensiven Vanille-, Karamell- und kandierten Orangenschalennoten. In der Mitte des Abgangs trocknet er jedoch schnell aus, da Holzkohle-Noten aus den Eichenfässern, Tabakrauch und die Hitze des Alkohols zu dominieren beginnen. Der Abgang ist erstaunlich weich und sauber.

Dieser Whiskey schmeckt für mich ziemlich jung, nicht viel älter als die minimalen vier Jahre, die Whiskeys im Holz reifen müssen. Und das ist ein Teil davon, warum ich ihn liebe. Bevor in den letzten Jahrzehnten die Ära der hochpreisigen, extra-gereiften Whiskeys in kleinen Mengen aufkam, hat niemand Bourbon länger als sechs oder acht Jahre reifen lassen, es sei denn, man konnte ihn nicht verkaufen. Jim Beam Bonded (ca. $23 für eine 750-ml-Flasche) ist eine Rückbesinnung auf die Art von Bourbon, die unsere Eltern und Großeltern tranken, und es ist eine köstliche Rückbesinnung. Old-Fashioned-Typen werden ihn als Sipper oder auf Eis lieben, aber auch gehobene Gaumen werden ihn in Cocktails lieben – wie zum Beispiel im Old Fashioned. Er ist trocken genug, um den Zucker zu beherbergen, robust genug, um inmitten von Wasser und Eis nicht zu verblassen, und der Bitter verstärkt den Geschmack des Bourbons, anstatt ihn zu dominieren.

Henry McKenna Bottled-in-Bond Single Barrel Bourbon

Die meisten BiBs sind nicht viel länger als die gesetzlich vorgeschriebenen vier Jahre gereift (sie sind nicht verpflichtet, Altersangaben zu machen, und nicht viele tun das). Henry McKenna ist die Ausnahme und verbringt ein ganzes Jahrzehnt im Holz. Es ist ein Single Barrel Bourbon, was bedeutet, dass jede Flasche Whiskey aus einem einzigen Fass enthält und nicht aus einem Blend. Der Reiz von Single Barrel ist, dass jedes Fass etwas anders schmeckt, so dass jede Flasche ein einzigartiges Trinkerlebnis ist, obwohl die allgemeinen Eigenschaften gleich bleiben.

Wenn Sie ein Evan Williams oder Elijah Craig Trinker sind, werden Sie feststellen, dass Henry McKenna vertraut schmeckt. Das liegt daran, dass sie alle die gleiche Maische für die Destillation verwenden; die Unterschiede kommen mit der Holzreifung. Dieser Whiskey bietet trockenere, holzigere und komplexere Aromen als typische Bottled-in-Bonds, dank der zusätzlichen Jahre im Fass. Vanille und Toffee mit Untertönen von Pflaume gehen der Eiche und der pfeffrigen Roggenwürze voraus, obwohl dieser Bourbon mit nur 13% Roggen einen relativ geringen Roggenanteil hat. Am Ende ist er würzig, ohne zu viel Schärfe durch den Alkohol, und ziemlich eichig, mit ein wenig Süße, um die Dinge auszugleichen. Er ist eine großartige Kreuzung zwischen jüngeren, etwas gröberen BiBs und modernen extra-aged Bourbons. Und mit rund 35 Dollar für eine 750-ml-Flasche ist er ein Schnäppchen für einen Single Barrel Bourbon.

Old Forester 1897 Bourbon

Old Forester ist nicht der bekannteste Whiskey, aber er ist eine der ältesten noch existierenden Marken. 1870 war er der erste Bourbon, der in versiegelten Glasflaschen verkauft wurde (um Ärzten, die ihn ihren Patienten verschrieben, zu versichern, dass er nicht manipuliert wurde. Ernsthaft). Old Forester feiert seine Geschichte in diesem Jahr mit der „Whiskey Row“-Serie, bei der Bourbons in verschiedenen authentischen Stilen der Zeit hergestellt werden. 1897 – das Jahr, in dem der Bottled-in-Bond Act geschrieben wurde – ist natürlich durch einen BiB vertreten. Er kostet viel mehr als die meisten Bottled-in-Bonds (etwa $60 für eine 750-ml-Flasche), aber wenn Sie etwas mehr Geld zur Verfügung haben, bekommen Sie dafür einen exzellenten Whiskey. Er ist groß und ein wenig rau an den Rändern, aber sehr geschmacksintensiv. Anstelle der weichen Vanillenoten, die man bei modernen Bourbons findet, gibt es mehr verbranntes Karamell im Vordergrund, mit Backgewürzen und dunklen Pflaumenfrüchten direkt unter der Oberfläche. Er schwankt über den Gaumen mit einer ordentlichen Menge alkoholischer Hitze, zusammen mit eichiger Trockenheit und einem Hauch von Nelken. Der Abgang ist lang und langanhaltend und ziemlich sanft, fast schon gentlemanlike, wenn man bedenkt, wie ungehobelt er im ersten Moment ist. Old Forester 1897 ist nicht für jeden etwas, aber für Whiskey-Liebhaber, die gerne Geschichte im Glas schmecken, würde ich ihn als unverzichtbar betrachten.

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