Les châles du CachemireEdit
Le châle du Cachemire est un type de châle distinctif pour son tissage cachemirien, et traditionnellement fait de laine shahtoosh ou pashmina. Connu pour sa chaleur, sa légèreté et son motif buta caractéristique, le châle du Cachemire était à l’origine utilisé par la royauté et la noblesse mogholes. À la fin du XVIIIe siècle, il est arrivé en Europe, où son utilisation par la reine Victoria et l’impératrice Joséphine l’a popularisé comme symbole de luxe et de statut exotique. Il est devenu un toponyme pour la région du Cachemire elle-même (comme le cachemire), inspirant des industries d’imitation produites en masse en Inde et en Europe, et popularisant le buta, aujourd’hui connu sous le nom de motif Paisley.
« Les châles fabriqués au Cachemire occupent une place prééminente parmi les produits textiles ; et c’est à eux et à leurs imitations issues des métiers à tisser occidentaux qu’une importance spécifique s’attache. Le châle du Cachemire se caractérise par l’élaboration de son dessin, dans lequel le motif du « cône » est un trait dominant, et par l’harmonie éclatante, la brillance, la profondeur et les qualités durables de ses couleurs. La base de ces excellences se trouve dans la sous-laine très fine, douce, courte et floue, appelée pashm ou pashmina, que l’on trouve sur la chèvre shawl, une variété de Capra hircus habitant les régions élevées du Tibet. Il existe plusieurs variétés de pashm, mais la plus fine est un strict monopole du maharaja du Cachemire. Le pashm de qualité inférieure et la laine de Kerman – une laine de mouton perse fine et douce – sont utilisés pour le tissage de châles à Amritsar et dans d’autres endroits du Pendjab, où des colonies de tisserands cachemiriens sont établies. En ce qui concerne les châles, hormis la forme et le motif, il n’existe que deux catégories principales : (1) les châles tissés sur métier à tisser appelés tiliwalla, tilikar ou kani kar – parfois tissés en une seule pièce, mais le plus souvent en petits segments qui sont cousus ensemble avec une telle précision que la couture est tout à fait imperceptible ; et (2) les châles brodés – amlikar – dans lesquels sur un fond de pashmina uni est travaillé à l’aiguille un motif minutieux et élaboré. » de l’Encyclopaedia Britannica, 1911
Pashmina ou kar AmirEdit
La majorité des tissus en laine du Cachemire, et en particulier les châles de meilleure qualité, étaient et sont toujours fabriqués en Pashm ou Pashmina, qui est la laine de Capra hircus, une espèce de chèvre sauvage de montagne asiatique. C’est pourquoi les châles ont été appelés Pashmina. La fine toison utilisée pour les châles est celle qui pousse sous le pelage extérieur rugueux et laineux de l’animal ; celle du ventre, qui est perdue à l’approche du temps chaud. Les matériaux de qualité inférieure étaient la laine du mouton sauvage de l’Himalaya ou du bouquetin de l’Himalaya. Cependant, la meilleure laine polaire, douce, soyeuse et chaude, est celle des chèvres sauvages, récoltée avec soin sur les arbustes et les rochers rugueux contre lesquels les animaux frottent leur toison à l’approche de l’été. Il s’agit sans aucun doute de la douce laine polaire à partir de laquelle étaient fabriqués les célèbres et très convoités « châles à anneaux » à l’époque moghole. Malheureusement, des laines très inférieures et de second ordre tirées de moutons et de chèvres domestiqués fournissent la majeure partie de la laine utilisée aujourd’hui sur les métiers à tisser du Cachemire.
L’Amlikar ou Amli brodé à l’aiguille, réalisé en laine pashmina, est un châle brodé presque partout à l’aiguille sur un fond tissé uni. Les couleurs les plus couramment observées sur les châles pashmina sont le jaune, le blanc, le noir, le bleu, le vert, le violet, le cramoisi et l’écarlate. Les motifs des dessins sont généralement des imitations formalisées de la nature comme les motifs de feuilles, de fleurs et d’arbres mentionnés ci-dessus ; ils sont toujours réalisés dans des couleurs riches.
Le point de broderie employé ressemble plutôt au point de reprise parallèle et il est rarement autorisé à pénétrer dans l’ensemble du tissu.
Les contours du motif sont encore retouchés et soulignés avec du fil de soie ou de laine de différentes couleurs passé autour des détails les plus fins ; le point utilisé pour cela est à un angle chevauchant le point de reprise, tous les points utilisés sont si minuscules et si fins qu’individuellement ils ne peuvent être vus à l’œil nu qu’avec difficulté. Lorsque la laine Pashmina est utilisée pour le travail de broderie, elle est faite pour se fondre si intimement avec la texture du matériau de base du châle qu’il serait difficile d’insérer même une aiguille fine entre les points de broderie et le tissu de base.
Do-ShallaEdit
L’empereur Akbar était un grand admirateur des châles du Cachemire. C’est lui qui a lancé la mode de les porter en double, cousus dos à dos, de sorte que les surfaces inférieures des châles ne soient jamais vues. A cette époque, les châles les plus recherchés étaient ceux travaillés en fil d’or et d’argent ou les châles dont la bordure était ornée de franges en fil d’or, d’argent et de soie.
Les Do-shala, comme leur nom l’indique (« deux châles »), sont toujours vendus par paires, il en existe de nombreuses variétés. Dans le Khali-matan, le champ central est assez simple et sans aucune ornementation. Le Char-bagan est composé de quatre pièces de différentes couleurs soigneusement assemblées ; le fluide central du châle est orné d’un médaillon de fleurs. Cependant, lorsque le champ est orné de fleurs aux quatre coins, nous avons le Kunj.
Peut-être que le plus caractéristique des châles du Cachemire est celui qui est fait comme un patchwork. Les motifs sont tissés sur les métiers à tisser en longues bandes, d’environ douze à dix-huit pouces de longueur et d’un demi à deux pouces de largeur. Ces bandes de motifs, fabriquées sur des métiers à tisser très simples et primitifs, sont ensuite coupées à la longueur voulue et cousues à la main de manière très soignée et experte avec des points presque invisibles, avant d’être reliées par couture à une pièce centrale unie. Il est également possible de tisser des pièces séparément, de les découper en différentes formes et tailles et de les coudre ensemble de manière experte, puis de les enrichir de broderies. Mais il y a une différence entre ces deux types : alors que les châles patchwork sur métier à tisser sont constitués de bandes étroites séparées, les châles patchwork brodés sont constitués d’un certain nombre de pièces de forme irrégulière assemblées, chacune équilibrant la couleur prédominante du châle.
Namda et GabbaEdit
Le matériau de base d’une gubba est une couverture moulinée teinte en couleur unie. La broderie est audacieuse et vive dans la conception et faite avec des fils de laine ou de coton. Les gubbas ont un goût plus folklorique : des couvertures découpées et rapiécées en motifs géométriques, avec une broderie limitée sur les joints et les espaces libres. Il s’agit plutôt d’un travail d’appliqué. Les couleurs sont vives et attrayantes. Elles sont bon marché et utilisées pour recouvrir le dewan ou comme revêtement de sol-namdas.
Traiter les châlesEdit
Les châles en dentelle à tricot triangulaire sont généralement tricotés à partir du cou, et peuvent ou non être façonnés. En revanche, les châles en dentelle féroïens sont tricotés de bas en haut et contiennent un gousset central dans le dos. Chaque châle se compose de deux panneaux latéraux triangulaires, d’un gousset arrière de forme trapézoïdale, d’un traitement des bords et généralement aussi d’un façonnage des épaules.
Édition de l’étole
Une étole est un châle pour femme, en particulier un châle formel en tissu coûteux, utilisé autour des épaules par-dessus une robe de soirée ou une robe de bal. Une étole est plus étroite qu’un châle typique et de construction plus simple qu’une cape ; c’est une longueur d’un tissu de qualité, enveloppée et portée autour des épaules ou des bras. Les matières légères comme la soie et la mousseline sont simplement finies, c’est-à-dire coupées, ourlées et liées ; les matières plus lourdes comme la fourrure et le brocart sont souvent doublées également.
Une étole peut aussi être une fourrure ou un ensemble de fourrures, généralement de renard, portée en étole avec un costume ou une robe ; le pelage ou la peau, d’un seul animal (tête comprise) est généralement utilisé avec les tenues de ville tandis que pour les tenues de cérémonie, on utilise une longueur de fourrure finie utilisant les peaux de plusieurs animaux ; le mot étole est seul ou est utilisé en combinaison : étole de fourrure, étole de vison, l’homonyme de Dreamlander Mink Stole.