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Afrique continentaleEdit

Historiquement, de nombreuses cultures en Afrique continentale ont développé des coiffures qui définissaient le statut, ou l’identité, en ce qui concerne l’âge, l’ethnicité, la richesse, le rang social, le statut marital, la religion, la fertilité, l’âge adulte et la mort. Les cheveux étaient soigneusement entretenus par ceux qui comprenaient la norme esthétique, car les implications sociales de l’entretien des cheveux étaient une partie importante de la vie communautaire. Des cheveux denses, épais, propres et soignés étaient admirés et recherchés. Les coiffeurs possédaient des compétences uniques en matière de coiffure, ce qui leur permettait de créer une variété de modèles répondant aux normes culturelles locales. Les cheveux étaient généralement habillés en fonction de la culture locale.

Dans de nombreuses cultures traditionnelles, le toilettage communautaire était un événement social au cours duquel une femme pouvait socialiser et renforcer les liens entre elle, les autres femmes et leurs familles. Historiquement, le tressage des cheveux n’était pas un métier rémunéré. Depuis la diaspora africaine, aux 20e et 21e siècles, il s’est développé comme un commerce de plusieurs millions de dollars dans des régions telles que les États-Unis, l’Afrique du Sud et l’Europe occidentale. Le coiffeur d’une personne était généralement quelqu’un qu’elle connaissait bien. Les séances peuvent inclure le shampoing, l’huilage, le peignage, le tressage et la torsion, plus l’ajout d’accessoires.

Pour le shampoing, le savon noir était largement utilisé dans les nations d’Afrique occidentale et centrale. En outre, l’huile de palme et l’huile de palmiste étaient populairement utilisées pour huiler le cuir chevelu. Le beurre de karité a traditionnellement été utilisé pour hydrater et habiller les cheveux.

• Chef fidjien (Tui Namosi) aux cheveux naturels crépus portés en « afro », vers 1865

• Damara boy de Namibie (1897)

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• Homme fang du Gabon aux cheveux coiffés de façon asymétrique (vers. 1914)

• Fille Himba aux cheveux afro-texturés coiffés avec de la pâte d’otjize

• Femme Nouba au Soudan avec des cheveux micro tressés, 2008

• Juvénal Habyarimana, ancien président du Rwanda (1980)

États-UnisÉditer

Traite négrière transatlantiqueÉditer

Les Africains diasporiques des Amériques ont expérimenté des façons de se coiffer depuis leur arrivée dans l’hémisphère occidental bien avant le 19e siècle. Pendant les quelque 400 ans de la traite transatlantique des esclaves, qui a extrait plus de 20 millions de personnes d’Afrique occidentale et centrale, leurs idéaux de beauté ont subi de nombreux changements.

Les Africains capturés comme esclaves n’avaient plus le genre de ressources pour pratiquer le toilettage des cheveux qu’ils avaient chez eux. Les Africains réduits en esclavage se sont adaptés du mieux qu’ils ont pu dans ces circonstances, trouvant des outils de cardage en toison de mouton particulièrement utiles pour démêler leurs cheveux. Ils souffraient de maladies du cuir chevelu et d’infestations dues à leurs conditions de vie. Les esclaves utilisaient divers remèdes pour désinfecter et nettoyer leur cuir chevelu, comme l’application de kérosène ou de farine de maïs directement sur le cuir chevelu avec un chiffon tout en séparant soigneusement les cheveux. Les esclaves des champs se rasaient souvent les cheveux et portaient des chapeaux pour protéger leur cuir chevelu du soleil. Les esclaves de maison devaient paraître soignés et bien entretenus. Les hommes portaient parfois des perruques imitant celles de leurs maîtres ou des coiffures similaires, tandis que les femmes tressaient généralement leurs cheveux. Au cours du 19e siècle, la coiffure, surtout chez les femmes, est devenue plus populaire. Les graisses de cuisson, comme le saindoux, le beurre et la graisse d’oie, étaient utilisées pour hydrater les cheveux. Les femmes utilisaient parfois des canifs chauds pour friser leurs cheveux.

En raison de la notion alors répandue selon laquelle les cheveux raides (qui, contrairement aux cheveux crépus, sont fréquents chez les personnes d’origine européenne) étaient plus acceptables que les cheveux crépus, de nombreux Noirs ont commencé à explorer des solutions pour redresser, ou détendre, leurs tresses. Une solution post-esclavage était un mélange de soude, d’œuf et de pomme de terre, qui brûlait le cuir chevelu au contact.

Politique du cheveu crépu en OccidentEdit

Porter des cheveux kinky dans leur état naturel aujourd’hui représente l’acceptation de son moi naturel, et pour certains c’est une simple question de style ou de préférence. En Amérique, dans les années 1960, les cheveux crépus ont été transformés en une déclaration politique révolutionnaire qui est devenue synonyme de Black Pride & Beauté, et par défaut un outil fondamental dans le mouvement Black Power ;  » l’air est venu symboliser soit un mouvement continu vers l’intégration dans le système politique américain, soit un cri croissant pour le pouvoir et le nationalisme des Noirs. « :51 Avant cela, la personne noire idéalisée (en particulier les femmes noires)  » avait de nombreuses caractéristiques eurocentriques, y compris les coiffures « . »Cependant, au cours du mouvement, la communauté noire s’est efforcée de définir ses propres idéaux et normes de beauté, et les cheveux sont devenus une icône centrale qui a été « promue comme un moyen de contester les normes dominantes en matière de cheveux »:35 À cette époque, les cheveux à texture afro « étaient à leur apogée de politisation », et porter un afro était une expression physique facilement reconnaissable de la fierté noire et du rejet des normes sociétales.:43 Jesse Jackson, un activiste politique, affirme que  » la façon de porter les cheveux était une expression de la rébellion de l’époque  » :55 Les activistes noirs ont insufflé aux cheveux lissés une valence politique ; se lisser les cheveux dans une tentative de  » simuler la blancheur « , que ce soit chimiquement ou avec l’utilisation de la chaleur, en est venu à être considéré par certains comme un acte de haine de soi et un signe d’oppression intériorisée imposée par les médias grand public dominés par les Blancs.

À cette époque, la « capacité d’un Afro-Américain à se conformer aux normes de beauté dominantes est liée à la réussite »:148 Ainsi, rejeter les cheveux lissés symbolisait un acte plus profond de rejet de la croyance que le lissage des cheveux et d’autres formes de toilettage jugées « socialement acceptables » étaient les seuls moyens de paraître présentable et d’atteindre le succès dans la société. Le peigne à pression et les lisseurs chimiques ont été stigmatisés au sein de la communauté comme des symboles d’oppression et d’idéaux de beauté imposés par les Blancs. Certaines personnes noires ont cherché à embrasser la beauté et à affirmer et accepter leurs traits physiques naturels. L’un des objectifs ultimes du mouvement noir était d’évoluer vers un niveau où les Noirs « seraient fiers de leur peau noire et de leurs cheveux crépus ou nappy ». En conséquence, les cheveux naturels sont devenus un symbole de cette fierté »:43 Les perceptions négatives des cheveux à texture afro et de la beauté ont été transmises de génération en génération, de sorte qu’elles se sont ancrées dans la mentalité noire au point d’être acceptées comme des vérités simples. Porter des cheveux naturels était considéré comme une déclaration progressiste, et malgré tout le soutien que le mouvement a recueilli, nombreux étaient ceux qui s’opposaient aux cheveux naturels, tant pour leur esthétique que pour l’idéologie qu’ils promouvaient. Cela a provoqué des tensions entre les communautés noires et blanches, ainsi qu’un malaise parmi les Afro-Américains plus conservateurs.

Le style des cheveux crépus continue d’être politisé dans la société américaine contemporaine. « Ces questions de style sont très chargées comme des questions sensibles sur l »identité’ même »:34 Qu’un individu décide de porter ses cheveux dans leur état naturel ou de les modifier, toutes les coiffures noires transmettent un message. Dans plusieurs sociétés postcoloniales, le système de valeurs promeut le « préjugé blanc » et « les ethnies sont valorisées en fonction de l’inclinaison de la blancheur – qui fonctionne comme la base idéologique de l’attribution du statut »:36 A son tour, dans ce système de valeurs, « les éléments africains – qu’ils soient culturels ou physiques – sont dévalués comme des indices de faible statut social, tandis que les éléments européens sont valorisés positivement comme des attributs permettant la mobilité ascendante de l’individu »:36 Ce système de valeurs est renforcé par le racisme systématique qui était, et est toujours, souvent caché aux yeux du public dans la société occidentale. Le racisme « fonctionne » en encourageant la dévalorisation de l’identité de soi par les victimes elles-mêmes, et ce recentrage du sentiment de fierté est une condition préalable à une politique de résistance et de reconstruction.:36

Dans ce système, « les cheveux fonctionnent comme un « signifiant ethnique » clé car, par rapport à la forme du corps ou aux traits du visage, ils peuvent être modifiés plus facilement par des pratiques culturelles telles que le défrisage ». »Le racisme a, à l’origine,  » ‘politisé’ les cheveux en les chargeant d’une série de ‘significations’ sociales et psychologiques négatives  » – les catégorisant comme un problème :37 Les différences ethniques qui pouvaient être facilement manipulées, comme les cheveux, ont été modifiées pour permettre aux minorités ethniques de s’assimiler dans une société dominante eurocentrique. Les coiffures naturelles, telles que l’afro et les dreadlocks, « contre-politisent le signifiant de la dévalorisation ethnique, redéfinissant la négritude comme un attribut positif ». En portant leurs cheveux tels qu’ils poussent naturellement, les personnes aux cheveux crépus reprenaient le pouvoir de décider de la valeur et de la politique de leurs propres cheveux. Porter ses cheveux naturellement ouvre également un nouveau débat : Les personnes qui décident de continuer à porter leurs cheveux lissés, par exemple, sont-elles moins « noires » ou « fières » de leur héritage que celles qui décident de porter leurs cheveux naturellement ? Ce débat est un sujet de discussion récurrent au sein de la communauté. La question est très débattue et contestée, créant presque une fracture sociale au sein de la communauté entre ceux qui décident d’être naturels et ceux qui ne le sont pas.

Émancipation et après la guerre civile

Après la guerre civile américaine et l’émancipation, de nombreux Afro-Américains ont migré vers des villes plus grandes ou des villes, où ils ont été influencés par de nouveaux styles. Les photos ci-dessous montrent des femmes leaders du 19ème siècle avec une variété de styles avec des cheveux naturels. D’autres se sont lissées les cheveux pour se conformer aux idéaux de beauté des Blancs. Elles voulaient réussir et éviter les mauvais traitements, notamment la discrimination juridique et sociale. Certaines femmes, et un plus petit nombre d’hommes, éclaircissaient leurs cheveux avec de l’eau de Javel. Une variété de produits caustiques contenant des décolorants, y compris des décolorants pour le linge, conçus pour être appliqués sur les cheveux à texture afro, ont été développés à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, alors que les Afro-américains demandaient plus d’options de mode. Ils utilisaient des crèmes et des lotions, combinées à des fers chauds, pour lisser leurs cheveux.

L’industrie des soins capillaires pour les Noirs était initialement dominée par des entreprises appartenant à des Blancs. À la fin du 19e siècle, des entrepreneurs afro-américains tels que Annie Turnbo Malone, Madam C. J. Walker, Madam Gold S.M. Young, Sara Spencer Washington et Garrett Augustus Morgan ont révolutionné les soins capillaires en inventant et en commercialisant des applications chimiques (et à base de chaleur) pour modifier la texture naturelle bouclée serrée. Ils connaissent rapidement le succès et dominent le marché des soins capillaires pour les Noirs. En 1898, Anthony Overton a fondé une entreprise de soins capillaires qui proposait un shampooing à base de noix de coco saponifiée et une pommade capillaire AIDA. Les hommes ont commencé à utiliser des pommades, entre autres produits, pour obtenir le look esthétique standard.

Durant les années 1930, le conking (décrit de manière vivante dans The Autobiography of Malcolm X) est devenu une méthode innovante aux États-Unis pour que les hommes noirs puissent lisser leurs cheveux crépus. À l’époque, les femmes avaient tendance à porter des perruques ou à peigner leurs cheveux à chaud (plutôt que de les conker) afin d’imiter temporairement un style lisse sans altérer de façon permanente la structure naturelle des boucles. Populaire jusque dans les années 1960, le style de cheveux conk était obtenu par l’application d’un mélange douloureux de soude, d’œuf et de pomme de terre qui était toxique et brûlait immédiatement le cuir chevelu.

Les entreprises appartenant à des Noirs dans le secteur des soins capillaires ont fourni des emplois à des milliers d’Afro-Américains. Ces propriétaires d’entreprises ont fortement redonné à la communauté afro-américaine. Pendant cette période, des centaines d’Afro-Américains sont devenus propriétaires-exploitants de salons de beauté et de barbiers prospères. Ceux-ci proposaient des permanentes et des défrisages, ainsi que des services de coupe et de coiffure, certains à une clientèle blanche et noire. À cette époque, les hommes se rendent régulièrement chez les barbiers pour entretenir leur barbe, et certains barbiers noirs développent une clientèle d’élite exclusivement blanche, parfois en association avec des hôtels ou des clubs. Les images médiatiques avaient tendance à perpétuer les idéaux de beauté européenne de la culture majoritaire, même lorsqu’elles mettaient en scène des Afro-Américains.

Les Afro-Américains ont commencé à parrainer leurs propres événements de beauté. Les gagnantes, dont beaucoup portaient des cheveux raides et dont certaines étaient métisses, ornaient les magazines noirs et les publicités de produits. Au début du 20e siècle, la représentation médiatique des coiffures traditionnelles africaines, telles que les tresses et les cornrows, était associée aux Afro-Américains pauvres vivant dans les zones rurales. Dans les premières décennies de la Grande Migration, lorsque des millions d’Afro-Américains ont quitté le Sud pour des opportunités dans les villes industrielles du Nord et du Midwest, de nombreux Afro-Américains ont voulu laisser derrière eux cette association rurale.

• Femme afro-américaine portant des cheveux texturés stylisés. Photo prise vers 1850.

• La militante des droits civiques et suffragette Ida B. Wells en cheveux naturels coiffés. Photo prise entre 1870 et 1897.

• L’entrepreneuse à succès Madame C. J. Walker a inventé une méthode qui détend les cheveux texturés. Photo prise vers 1914.

• Une jeune femme afro-américaine portant des cheveux texturés coiffés. Photo prise entre 1885 et 1910.

• Photo d’enfants afro-américains.Américains prise entre 1885 et 1910

• Des enfants afro-américains avec des styles tressés à Natchitoches, Louisiane, 1940

• Le musicien de jazz Eddie South arborant un conk, ou coiffure congolène, 1946

• L’abolitionniste afro-Américaine Harriet Tubman, abolitionniste, aux cheveux crépus coiffés

• Femme afro-américaine à la coiffure afro, c. 1880

• Femme afro-américaine.américaine à la Nouvelle-Orléans en 1860 avec des cheveux crépus coiffés

• Fats Domino avec des cheveux crépus naturels

Les chercheurs débattent de la question de savoir si les pratiques de lissage des cheveux sont nées d’un problème de santé publique.Les chercheurs débattent pour savoir si les pratiques de défrisage sont nées du désir des Noirs de se conformer à un standard de beauté eurocentrique, ou dans le cadre de leurs expériences individuelles avec les modes et les styles changeants. Certains pensent que les esclaves, puis les Afro-Américains, ont absorbé les préjugés des esclavagistes et des colonisateurs européens, qui considéraient la plupart des esclaves comme des citoyens de seconde zone. Ayana Byrd et Lori Tharp disent qu’elles pensent que la préférence pour les idées eurocentriques de la beauté imprègne encore le monde occidental.

La montée de la fierté noireEdit

Les cheveux afro-américains ont traversé de nombreux cycles différents. L’esclavage a joué un rôle majeur dans les hauts et les bas de la fierté que les Afro-Américains tirent de leurs cheveux. « Tout ce que je savais de l’histoire américaine, je l’ai appris en regardant les cheveux des Noirs. C’est la métaphore parfaite de l’expérience africaine ici : le prix du billet (pour un voyage que personne n’a choisi de faire), le tribut de l’esclavage, et les coûts restants. Tout est dans les cheveux. Comme Jamaica Kincaid, qui n’écrit que sur un personnage nommé Mother, j’ai décidé de n’écrire que sur les cheveux : ce que nous leur faisons, comment nous le faisons et pourquoi. Je me dis que c’est suffisant », a déclaré Lisa Jones dans un essai intitulé Hair Always and Forever.

Cheryl Thompson écrit : « Dans l’Afrique du XVe siècle, les coiffures étaient utilisées pour indiquer l’état civil, l’âge, la religion, l’identité ethnique, la richesse et le rang d’une personne au sein de la communauté (voir Byrd & Tharps, 2001 ; Jacobs-Huey, 2006 ; Mercer, 1994 ; Patton, 2006 ; Rooks, 1996). Pour les jeunes filles noires, dit Thompson, « les cheveux ne sont pas seulement quelque chose avec lequel on peut jouer » – c’est quelque chose qui envoie un message, non seulement au public extérieur mais aussi un message sur la façon dont elles se voient elles-mêmes. « Dans les années 1800 et au début des années 1900, les cheveux crépus, frisés et bouclés étaient considérés comme inférieurs, laids et négligés par rapport aux cheveux fluides et rebondis des personnes d’autres cultures », explique Marcia Wade Talbert dans Black Enterprise. La demande de défrisants chimiques a augmenté au cours des années 1800 et 1900. Ces défrisants contenaient souvent de l’hydroxyde de sodium (soude) ou de l’hydroxyde de guanidine qui entraînent la cassure des cheveux, leur amincissement, le ralentissement de leur croissance, des dommages au cuir chevelu et même la perte des cheveux, selon Gheni Platenurg dans l’article « Black Women Returning to Their Natural Hair Roots ».

Aux États-Unis, les succès du mouvement des droits civiques et des mouvements de Black power et de Black pride des années 1960 et 1970 ont inspiré les Afro-Américains à exprimer leurs engagements politiques en adoptant des styles plus traditionnellement africains. La coiffure afro s’est développée comme une affirmation de l’héritage africain noir, exprimée par la phrase « Black is beautiful ». Angela Davis a porté son afro comme une déclaration politique et a lancé un mouvement vers les cheveux naturels. Ce mouvement a influencé toute une génération, notamment des célébrités comme Diana Ross, dont les boucles Jheri ont envahi les années 1980.

• La militante des droits civiques Angela Davis portant une coupe afro en 1973

• African-Billy Preston en 1974

• Capture d’écran de film de l’acteur Richard Lawson dans Black Fist (1975)

• Le guitariste afro-Le guitariste américain Johnny « Guitar » Watson en 1977

• African-Américaine avec une courte afro en 1979

• Le chanteur de musique country afro-américain Charley Pride en 1981

Depuis la fin du 20e siècle, Les personnes noires ont expérimenté une variété de styles, y compris les cornrows, les locks, les tresses, les torsades de cheveux et les cheveux courts et coupés, spécifiquement conçus pour les cheveux crépus. Les blogs sur les cheveux naturels comprennent Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki et Afro Hair Club. Avec l’émergence de la culture hip-hop et des influences jamaïcaines comme la musique reggae, de plus en plus de personnes non noires ont commencé à porter ces coiffures également. Un nouveau marché s’est développé dans des produits capillaires tels que le shampooing « Out of Africa ».

La popularité des cheveux naturels a connu des hauts et des bas. Au début du 21e siècle, un pourcentage important de femmes afro-américaines lissent encore leurs cheveux avec des défrisants de quelque sorte (à base de chaleur ou de produits chimiques). Elles le font en dépit du fait que l’application prolongée de ces produits chimiques (ou de la chaleur) peut entraîner un traitement excessif, des cassures et un amincissement des cheveux. Rooks (1996) affirme que les produits de soins capillaires conçus pour redresser les cheveux, qui ont été commercialisés par des entreprises appartenant à des Blancs dans des publications afro-américaines depuis les années 1830, représentent des normes de beauté irréalistes et inatteignables.

Les ventes de défrisants ont pris une grande chute chez les femmes afro-américaines de 2010 à 2015. De nombreuses femmes afro-américaines ont abandonné les défrisants pour revenir à leurs racines naturelles. Des célébrités comme Esperanza Spalding, Janelle Monáe et Solange Knowles ont porté des looks de cheveux naturels. Pendant la même période, le nombre de groupes de soutien pour les cheveux naturels a augmenté. « Je vois beaucoup de femmes qui ont commencé à s’accepter et à accepter leurs cheveux ». « Elles encouragent leurs enfants à commencer à s’accepter eux-mêmes. C’est tout à fait nouveau », selon Terry Shrosphire dans l’article « Black Hair Relaxer Sales are Slumping Because Of This ». Des recherches ont montré que les ventes de défrisants ont chuté de 206 millions de dollars en 2008 à 156 millions de dollars en 2013. Pendant ce temps, les ventes de produits pour coiffer les cheveux naturels ont continué à augmenter. Le documentaire Good Hair de Chris Rock a montré ce que de nombreuses femmes endurent pour atteindre la « norme européenne » en matière de cheveux. « Des tissages qui coûtent des milliers de dollars et des défrisages qui prennent beaucoup trop de temps. La femme noire a finalement décidé que c’était tout simplement trop », selon le documentaire.

Perceptions et controverses modernesEdit

« Hair Like Mine », une image de 2009 montrant le fils afro-américain d’une employée de la Maison Blanche en train de toucher la tête du président Barack Obama, pour vérifier si leurs cheveux avaient la même sensation, est devenue virale en 2012.

Les coiffures noires ont été utilisées pour promouvoir l’idée d’identité dans la communauté noire. Bien que cette expression de l’identité ait été joyeuse pour la communauté, elle n’est pas autant célébrée dans la culture américaine. De nombreux événements historiques ont montré la désapprobation des coiffures noires, dont certains ont transcendé jusqu’à aujourd’hui. Les coiffures noires qui sont droites et plus réservées semblent être les styles les plus acceptés. D’autres styles de cheveux peuvent faire l’objet d’un examen minutieux en raison de leur grande différence avec les cheveux idéalistes de la beauté blanche. L’idée de s’accommoder de cet idéal de beauté blanche est très présente dans la vie quotidienne, mais plus particulièrement sur le lieu de travail.

En 1971, Melba Tolliver, une correspondante de WABC-TV, a fait la une des journaux nationaux lorsqu’elle a porté une afro alors qu’elle couvrait le mariage de Tricia Nixon Cox, fille du président Richard Nixon. La chaîne a menacé de retirer Tolliver de l’antenne jusqu’à ce que l’histoire attire l’attention nationale.

En 1981, Dorothy Reed, une journaliste de KGO-TV, la filiale d’ABC à San Francisco, a été suspendue pour avoir porté ses cheveux en tresses avec des perles aux extrémités. KGO a qualifié sa coiffure d' »inappropriée et distrayante ». Après deux semaines de conflit public, une manifestation de la NAACP devant la station et des négociations, Reed et la station sont parvenus à un accord. La société lui a versé le salaire perdu, et elle a retiré les perles colorées. Elle est revenue à l’antenne, toujours tressée, mais sans perles.

Un incident survenu en 1998 est devenu une nouvelle nationale lorsque Ruth Ann Sherman, une jeune enseignante blanche de Bushwick, à Brooklyn, a présenté à ses élèves le livre Nappy Hair de l’auteur afro-américain Carolivia Herron. Sherman a été critiquée par certains membres de la communauté, qui pensaient que le livre présentait un stéréotype négatif (bien qu’il ait remporté trois prix), mais elle a été soutenue par la plupart des parents de ses élèves.

Le 4 avril 2007, l’animateur de talk-show radio Don Imus a qualifié l’équipe féminine de basket-ball de l’université Rutgers, qui jouait dans le match de championnat féminin de la NCAA, de groupe de « nappy-headed hos » pendant son émission Imus in the Morning. Le producteur d’Imus, Bernard McGuirk, a comparé le match à « les jigaboos contre les wannabes », faisant allusion au film School Daze de Spike Lee. Imus s’est excusé deux jours plus tard, après avoir reçu de nombreuses critiques. CBS Radio a annulé l’émission matinale de Don Imus une semaine après l’incident, le 12 avril 2007, licenciant à la fois Imus et McGuirk.

Pendant le mois d’août 2007, le magazine The American Lawyer a rapporté qu’une collaboratrice junior anonyme du magazine Glamour avait fait une présentation sur les « Do’s and Don’ts of Corporate Fashion » pour Cleary Gottlieb, un cabinet d’avocats de New York. Son diaporama comprenait ses commentaires négatifs sur les femmes noires portant des coiffures naturelles sur le lieu de travail, les qualifiant de « choquantes », « inappropriées » et « politiques ». Le cabinet d’avocats et le magazine Glamour ont tous deux présenté leurs excuses au personnel.

En 2009, Chris Rock a produit Good Hair, un film documentaire qui aborde un certain nombre de questions relatives aux cheveux afro-américains. Il explore l’industrie du coiffage, la variété des styles désormais acceptables dans la société pour les cheveux des femmes afro-américaines, et les relations de ceux-ci avec la culture afro-américaine.

Le mannequin kényan Ajuma Nasenyana a critiqué une tendance dans son pays natal, le Kenya, qui rejette les normes de beauté physique indigènes de l’Afrique noire en faveur de celles d’autres communautés. Dans une interview de 2012 avec le grand journal kényan Daily Nation, elle a déclaré,

Il semble que le monde conspire en prêchant qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec les cheveux crépus et la peau foncée des Kenyanes Leurs dépliants parlent tous d’éclaircissement de la peau, et ils semblent faire de bonnes affaires au Kenya. Cela me choque. Ce n’est pas normal qu’un Blanc nous dise d’éclaircir notre peau. Je n’ai jamais essayé de changer ma peau. Je suis naturelle. En Europe et en Amérique, les gens aiment ma peau foncée. Mais ici, au Kenya, dans mon pays d’origine, certains considèrent qu’elle n’est pas attirante.

En novembre 2012, l’actrice américaine Jada Pinkett Smith a défendu les cheveux de sa fille Willow sur Facebook après que la fillette ait été critiquée pour un look « non soigné ». « Même les petites filles ne devraient pas être esclaves des idées préconçues de ce qu’une culture croit qu’une petite fille devrait être », a déclaré l’actrice.

En 2014, Stacia L. Brown soulage son histoire de se sentir anxieuse à propos de la façon dont ses cheveux étaient coiffés avant de se présenter à un entretien d’embauche dans son article, My Hair, My Politics. Stacia commence son histoire en décrivant sa « Big Chop », une expression utilisée pour indiquer qu’elle a coupé les cheveux défrisés ou traités. Quelques mois après son big chop, elle est entrée sur le marché du travail et est devenue très nerveuse quant à l’apparence de ses cheveux devant les recruteurs. Heureusement, aucun d’entre eux n’a reconnu ses cheveux de manière discriminatoire. Stacia a ensuite discuté de la première apparition du « bush » en tant que déclaration politique et l’a relié à sa situation, s’inquiétant que ses cheveux puissent être considérés comme une « responsabilité professionnelle ». Elle a ensuite fait une comparaison entre ses cheveux naturels, plus faciles à coiffer, et ses cheveux défrisés, plus acceptés. Stacia a également intégré des exemples de discrimination sur le lieu de travail à l’égard des coiffures noires. Elle rappelle comment « le Congressional Black Caucus a pris à partie l’armée américaine pour ses politiques de coiffure, qui interdisaient les tresses, les torsades et les dreadlocks » (Brown 17). Stacia poursuit avec un autre exemple de la même année où l’Administration de la sécurité des transports a été « critiquée pour avoir fouillé de manière disproportionnée les cheveux des femmes noires, en particulier leurs afros » (Brown 17). » (Brown 17) Elle continue en disant comment,  » C’est une pratique que la TSA n’a accepté d’arrêter qu’il y a quelques mois, lorsque l’agence a conclu un accord avec l’ACLU de Californie du Nord, qui avait déposé une plainte en 2012. » (Brown 17)

La perception des cheveux crépus, aux yeux de celui qui a ce type de cheveux, peut préférer se coiffer d’une manière qui accentue son origine raciale ou se conformer à un style de cheveux plus européen.

En 2016, l’article, Beauty as violence : ‘beautiful’ hair and the cultural violence of identity erasure, a discuté d’une étude qui a été menée dans une université sud-africaine en utilisant 159 étudiantes africaines. Elles devaient regarder 20 photos de différents styles de cheveux à texture afro et classer ces styles dans l’un des quatre types suivants : Cheveux naturels africains, cheveux naturels africains tressés, tresse augmentée naturelle africaine, et coiffures européennes/asiatiques. Les résultats ont montré que « seulement 15,1% des répondants ont identifié la catégorie des cheveux naturels africains comme étant belle » (Oyedemi 546), les cheveux naturels tressés représentaient 3,1%, les cheveux naturels tressés augmentés 30,8%, et les cheveux européens/asiatiques 51%. Toks Oyedemi, auteur de cet article, parle de ces résultats comme « la preuve de la violence culturelle de l’endoctrinement symbolique qui implique la perception de beaux cheveux comme étant principalement de texture et de style européen/asiatique et qui a créé une tendance où ce type de cheveux est associé à être beau et préférable à une autre texture de cheveux, dans ce cas, les cheveux naturels africains. » (Oyedemi 546) Cet article, montre la vérité malheureuse et révélatrice de la façon dont les filles africaines se sentent à propos de leurs propres cheveux, une perception qui démontre un manque d’acceptation de soi.

Cette perception est inversée dans une autre expérience, cette fois-ci réalisée aux États-Unis.

Publiée en 2016, l’article intitulé, African American Personal Presentation : Psychology of Hair and Self Perception, donnait le compte rendu d’une procédure expérimentale menée en Amérique, à partir de données provenant de cinq zones urbaines du pays et de femmes âgées de 18 à 65 ans. Un questionnaire a été administré pour déterminer comment « les femmes afro-américaines intériorisent la beauté et le port des cheveux en examinant le locus de contrôle et l’estime de soi » (Ellis-Hervey 879). Les résultats ont montré une corrélation positive entre un locus de contrôle interne élevé et le port des cheveux dans leur état naturel. Les femmes américaines ont un sentiment d’autonomisation lorsqu’il s’agit de porter leurs cheveux naturels.

Dans d’autres populations africaines diasporiquesEdit

• Homme avec des dreadlocks

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• Homme avec des dreadlocks

• Afro-Rastafariens péruviens

• Toni Morrison, Auteure américaine lauréate du prix Nobel, avec des dreadlocks

Au XIXe siècle, dans toutes les Antilles, les enseignements du leader politique jamaïcain Marcus Garvey ont encouragé un rejet actif des normes de beauté européennes. Le mouvement rastafari qui en a résulté au 20e siècle a soutenu que la croissance des dreadlocks freeform est liée à l’illumination spirituelle, largement informée par le serment biblique du naziréat. Le mouvement Rastafari a eu une telle influence sur la visibilité et la popularité des dreadlocks, dans les Caraïbes et dans la diaspora africaine mondiale, que le terme « rasta » est devenu synonyme de personne portant des dreadlocks. Aujourd’hui, les dreadlocks sont courantes chez les Afro-Caribéens et les Afro-Latino-Américains.