RON HAZELTON:
C’est ce qu’on appelle une porte coulissante. C’est en fait une porte coulissante qui monte à l’intérieur du mur, et celles-ci présentent de réels avantages. D’abord, elles n’ont pas besoin de place pour se balancer, et quand elles sont complètement ouvertes, elles sont complètement hors de vue.
Cette fenêtre a quelques problèmes. Il manque de la quincaillerie juste ici — un rail qui ne fonctionne pas si bien que ça et qui est un peu bruyant, et lorsque la porte est fermée, il y a quelques problèmes d’alignement.
La solution à certains de ces problèmes est d’installer un nouveau rail et de la quincaillerie de porte coulissante. La première étape consiste à démonter la porte et à retirer la quincaillerie existante. J’utilise un couteau utilitaire pour découper la peinture et le calfeutrage à la base de la butée — une bande de bois qui court le long du montant.
Puis, j’utilise des couteaux à mastic et des barres de levier pour soulever les butées. Ceux-ci s’en vont en bon état et je devrais pouvoir les réutiliser plus tard. Une fois les arrêts partis, je fais pivoter la porte en bas et la soulève du rail. Ensuite, je retire le boîtier supérieur de l’autre côté, ainsi qu’un petit morceau du cadre de la porte.
Vous savez, une porte à poche porte bien son nom parce que la porte glisse effectivement dans une poche dans le mur. Il n’y a pas de montants ici, pas de charpente conventionnelle. Il s’agit en fait d’une boîte en bois. C’est creux à l’intérieur. Venez ici, jetez un coup d’oeil. Maintenant, la première chose que je vais faire sur ma transformation de porte de poche, est de retirer et de remplacer ce rail ici.
Maintenant ici dans l’ouverture de la porte, je monte ici, pas de problème et défaire les vis. Mais ici, elles sont cachées à l’intérieur du mur. Je vais donc découper une ouverture. Un détecteur électronique de montants m’aidera à localiser le cadre de la porte à poche.
Je marque d’abord le haut, puis je descends suffisamment pour me donner du jeu pour une perceuse et je trace la ligne du bas. Enfin, je marque les côtés. L’idée ici est d’éviter de couper dans le cadre en bois.
Voici la section que je vais découper. Elle est assez grande pour me permettre de mettre mes outils à l’intérieur, mais pas plus grande qu’elle ne doit vraiment l’être. Et je vais la découper en utilisant une scie à cloison sèche. En tournant et en poussant la scie, je peux percer le panneau mural. Puis je commence à découper, en utilisant des mouvements lisses et réguliers. J’essaie toujours d’utiliser une scie bien affûtée. C’est plus facile à contrôler et cela fait avancer le travail rapidement.
Avec le mur ouvert, il est facile de retirer le reste de la vis qui maintient le rail. Voici l’ancien rail que nous avons enlevé. Comme vous pouvez le voir, elle est faite de tôle et elle peut être déformée assez facilement, et voici le support.
Ces roues sont en plastique, il n’y a pas de roulements ou quoi que ce soit ici et bien sûr, ça se glisserait comme ça. Maintenant, voici la nouvelle piste que nous mettons en place. C’est de l’aluminium extrudé, très rigide, et un nouveau transporteur — a trois roues au lieu de deux et ce sont des roulements à billes, donc ça va nous donner un bon roulement en douceur ici.
Ah, maintenant c’est à peu près ce que j’attendais. Maintenant, vous vous souvenez, il y avait un écart entre la porte et le montant juste ici ? Eh bien, une partie de cela est causé par ce haut du cadre ici, qui n’est pas de niveau. Il est en dehors d’environ un quart de pouce.
Alors, avant de mettre ce rail en place, je vais mettre une cale ou une entretoise de ce côté. Cette courte bande de bois de quatre pouces devrait faire l’affaire. En effet, elle abaissera légèrement le rail de cette extrémité. Je vais la fixer en place, puis j’installerai le rail par-dessus. Je fais une dernière vérification de la mise à niveau. Puis j’installe les vis restantes.
Maintenant, il est temps de retirer l’ancienne quincaillerie du haut de la porte et de la remplacer par ces plaques qui, à leur tour, s’attacheront aux nouveaux cintres déjà installés sur le rail. Pour réinstaller la porte, je mets d’abord le haut en position, puis je déplace le bas en place, jusqu’à ce que la porte soit verticale dans l’ouverture.
Puis, je surélève légèrement la porte, en utilisant des cales. Comme je travaille seul, un pied-de-biche me sert de levier. Je peux soulever la porte d’une main et insérer les cales de l’autre. Lorsque tout est à la bonne hauteur, il ne me reste plus qu’à faire rouler les cintres sur les supports et à basculer le levier de verrouillage.
Bien, le rail est en place et il fonctionne à merveille. Mais j’ai encore un problème. Au début, vous vous souvenez, quand la porte se fermait, elle se touchait ici, mais il y avait un espace en bas ? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c’est que j’ai encore ce problème.
Mais la bonne nouvelle, c’est que les cintres ou les supports de ce système sont facilement ajustables. Donc, si j’amène celui-ci vers le haut, et celui-là vers le bas, je peux fermer cet espace à peu près complètement.
Puisque j’ai pris soin de retirer la garniture sans l’endommager, je peux réutiliser chaque pièce et éviter d’avoir à me soucier de trouver une nouvelle moulure qui correspondra. En parlant de réutilisation des choses, il n’y a vraiment aucune raison pour que je ne puisse pas remettre le même morceau de panneau mural que j’ai découpé.
Je fixe ces bandes autour de l’étiquette d’ouverture comme des supports. Elles vont soutenir la section de réparation et me donner quelque chose à visser. Une réparation murale réalisée de cette façon est en fait plus solide que l’original. En fait, le joint est tellement stable que je ne vais même pas utiliser de ruban adhésif. À la place, je vais remplir l’espace avec un composé de prise. Quand il sera sec, je le poncerai à ras.
J’ai beau essayer, je n’ai pas pu trouver une tirette de porte de la même taille que celle qui manque. Je vais donc tout simplement remplir le trou. Ce mastic à bois catalysé va me permettre de réaliser cette réparation en un rien de temps. Il comporte deux parties : une résine et un durcisseur.
Après avoir mélangé les deux, j’applique le mastic — j’attends quelques minutes jusqu’à ce qu’il devienne ferme et caoutchouteux, puis je coupe simplement l’excédent avec un couteau utilitaire. Un ponçage rapide et j’ai une nouvelle surface avec laquelle travailler.
L’une des façons les plus simples de découper un évidement ou une mortaise pour les loquets est d’abord de percer une série de trous qui se chevauchent. J’aime utiliser une mèche Forstner pour cela. En raison de leur forme, ces mèches sont moins susceptibles de glisser dans le trou adjacent et elles laissent un fond propre et plat.
Pour l’étape suivante, j’aurai besoin de mes ciseaux. Maintenant, j’en ai un très bel ensemble, mais je n’en aurai besoin que d’un ou deux pour découper le bois entre les trous. Ensuite, je glisse le loquet en place, je le visse temporairement et j’utilise un couteau utilitaire pour tracer le contour.
La partie la plus délicate de la découpe de la mortaise est la réalisation du renfoncement peu profond dans lequel la plaque s’installe. En plaçant le bord du ciseau dans la rainure laissée par le couteau utilitaire, je peux obtenir un bord tranchant bien défini. Une fois le contour coupé, j’enlève soigneusement le matériau intérieur.
Et remarquez pour cela que j’utilise un ciseau avec un biseau tourné vers le bas. Comme j’ai utilisé le loquet comme modèle pour la mortaise, l’ajustement est presque parfait.
Bien, cette porte a de nouvelles ferrures. Elle roule si silencieusement qu’on pourrait croire qu’elle est sur des roulements à billes, ce qui est en fait le cas. Mais le mieux, c’est qu’il n’y a pas d’espace ici. Je suppose que nous pouvons prononcer ce projet, un succès.