Caractéristiques régionales en Asie
L’Inde et l’Asie du Sud-Est sont les régions géographiques où l’on trouve la plus grande diversité de tissage ikat, les trois versions techniques étant présentes et développées selon une variété inégalée de motifs. En Inde, l’Andhra Pradesh, l’Orissa et le Gujarat sont les plus connus pour leurs traditions ikat, mais le Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, a également connu une production active. Le plus célèbre et le plus complexe des textiles ikat est le patola (sing. patolu) du Gujarat. Ces tissus de soie à double ikat, de la longueur d’un sari, ne sont plus fabriqués, au début des années 2000, que par un petit groupe de tisserands à Patan. Leurs motifs exigent une grande précision dans la planification et la mise en place de la chaîne et de la trame, car l’effet recherché est un contour clair des motifs, plutôt que l’aspect légèrement flou caractéristique de nombreuses traditions ikat. Les patola sont toujours portés comme des saris en Inde, mais ils ont également des fonctions cérémonielles, comme lors des mariages, où ils peuvent être utilisés pour draper la mariée et le marié.
Pendant des siècles, les patola n’ont pas seulement été fabriqués pour une clientèle indienne, mais étaient également des articles commerciaux de luxe. Leur réputation internationale de textiles d’exportation de haute qualité était déjà établie en Asie du Sud-Est lorsque les premiers Européens se sont impliqués dans le commerce maritime de l’Asie au début du XVIe siècle. Les commerçants portugais, puis hollandais et anglais, ont découvert que les patolas étaient des articles d’échange essentiels pour établir des contacts locaux dans le cadre du lucratif commerce des épices. Les patolas fabriquées pour le marché de l’Asie du Sud-Est étaient généralement de plus petite taille que les textiles de la longueur d’un sari que l’on trouve en Inde, et elles présentaient des motifs nettement différents.
Des imitations de patola en ikat de trame sont produites à Rajkot dans le Saurashtra, dans l’ouest du Gujarat ; elles utilisent des motifs de patola conventionnels mais sont criardes en couleurs et techniquement moins ambitieuses. L’Andhra Pradesh et l’Orissa produisent de l’ikat chaîne et trame en coton et en soie, utilisant parfois les deux dans un même tissu, comme les mouchoirs telia rumal fabriqués à Chirala, dans l’Andhra Pradesh. La chaîne et la trame peuvent être assorties pour créer des motifs simples de double ikat, mais le plus souvent, les ikats de chaîne et de trame sont placés séparément dans différentes parties du textile. Le Tamil Nadu et le Karnataka, dans le sud de l’Inde, produisaient autrefois de fins sari en coton et en soie avec des bandes d’ikat très simples.
L’Asie du Sud-Est possède une forte tradition d’ikat en chaîne, généralement travaillé sur du coton. On trouve des points forts particuliers au Sarawak (Bornéo) chez les Iban, les Toba Batak du nord de Sumatra, et dans tout l’est de l’Indonésie, plus précisément à Sumba, Roti et Savu, Flores et les îles Solor. L’ikat de trame est le plus souvent associé au tissage de la soie et se trouve principalement sur le continent et dans l’ouest de l’Asie du Sud-Est maritime ; on le trouve au Cambodge chez les Khmers, dans le sud de Sumatra et (en version coton) à Bali. Le double ikat n’est présent qu’à Bali, dans le village de Tenganan, où sont tissées les étoffes de coton geringsing, importantes pour les cérémonies. Les motifs utilisés dans l’ikat d’Asie du Sud-Est combinent des motifs indigènes avec des influences extérieures, car ils incorporent des motifs qui remontent à la préhistoire de la région, avec une réponse aux textiles indiens. Les patolas autrefois commercialisés depuis le Gujarat, qui ont eu un impact majeur sur les textiles ikat locaux, sont particulièrement pertinents.
L’Asie centrale produit des vêtements ikat en chaîne de soie, en particulier des manteaux portés par les hommes et les femmes jusqu’au début du XXe siècle. Ils étaient fabriqués par des tisserands et des teinturiers spécialisés dans les cités-États le long de la route de la soie, impliquant souvent les communautés juives locales, et étaient portés comme des vêtements extérieurs fortement matelassés, ainsi que des sous-vêtements sans rembourrage en coton. Ces robes sont typiquement teintes de couleurs vives et de motifs à grande échelle ; contrairement à d’autres traditions ikat qui peuvent accorder de l’importance à un contour précis du motif (la patola du Gujarat et les textiles ikat à chaîne de Bornéo et de l’est de l’Indonésie), l’effet audacieux est la réalisation esthétique souhaitée, plutôt qu’un motif clairement défini. En Asie de l’Est, l’ikat continue d’être couramment produit au Japon. Traditionnellement, il n’était teint qu’à l’indigo, mais d’autres couleurs ont également été utilisées. On trouve à la fois de l’ikat en chaîne et en trame, souvent combinés en motifs ikat doubles.