L’œil humain est incapable de voir la lumière infrarouge, donc la photographie infrarouge est vraiment un moyen de montrer à votre public quelque chose qu’il ne pourra jamais voir de ses propres yeux. Voici un guide pour démarrer avec la photographie infrarouge numérique.
Prérequis
Avant de vous emballer, il y a un peu de barrière à l’entrée de la photographie infrarouge numérique. Tout d’abord, vous devez décider de la méthode que vous souhaitez suivre :
Conversion d’appareil photo
C’est la voie la plus coûteuse. Elle implique l’expédition de votre appareil photo à un laboratoire spécialisé où ils vont démonter votre capteur et le modifier pour qu’il ne capture que la lumière infrarouge. Je ne recommanderais certainement pas cette méthode si vous n’avez qu’un seul appareil photo. La plupart des personnes intéressées par cette méthode possèdent un second boîtier plus ancien ou en achètent un d’occasion bon marché sur eBay. Le plus grand nom de la conversion infrarouge est LifePixel. Je n’ai pas suivi cette voie, donc je ne peux pas commenter leurs services.
Filtre IR
C’est la voie la moins chère, mais elle ne fonctionnera pas pour tout le monde. Je suis allé avec le filtre Hoya R-72. Il fonctionne comme tout autre filtre à visser et agit comme un filtre ND épais. Cependant, il présente deux inconvénients (potentiellement) importants. Tout d’abord, certains appareils photo ont un filtre IR intégré qui empêche toute lumière IR d’atteindre le capteur. Pour ces personnes, vous êtes coincé. La conversion est votre seul choix. Cherchez sur Google le modèle de votre caméra et voyez si quelqu’un a essayé de faire de l’infrarouge avec elle. J’ai eu de la chance. Le Nikon D800 ne dispose pas d’un tel filtre, je suis donc en mesure d’utiliser le Hoya.
Le deuxième inconvénient potentiel de cette méthode est que chaque photo sera une longue exposition. Lors d’une journée typique, vous pouvez vous attendre à des temps d’exposition de 30 à 120 secondes. Tout le monde n’aime pas prendre des expositions ultra longues. Donc si ce n’est pas pour vous, la conversion est votre seul choix.
Trouver un objectif
Tous les objectifs ne sont pas bons pour la photographie infrarouge. Il y a beaucoup d’optique impliquée dans la raison pour laquelle certains objectifs produisent des points chauds lors de la prise de vue dans l’IR et d’autres non, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet ici. Tout ce que vous devez savoir, c’est si vous avez un objectif qui fonctionnera ou non. Kolari Vision tient à jour les meilleurs tableaux de compatibilité des objectifs IR. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la photographie infrarouge, je n’avais pas d’objectif qui figurait sur la liste des » bons résultats « , alors j’ai acheté un 20 mm bon marché sur eBay. L’objectif était en fait plus vieux que moi, mais il fonctionne toujours fabuleusement !
Méthodologie de prise de vue
Toujours avec moi ? Super. Puisque je suis allé avec la méthode de filtrage, pour les besoins de cette section, je vais supposer que vous l’avez fait aussi.
0) Réglez votre appareil photo pour tirer RAW.
La quantité d’édition requise pour les photographies IR rend obligatoire le RAW. Si vous photographiez encore en JPG, s’il vous plaît, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et allez régler votre appareil photo en mode RAW tout de suite.
1) Trouvez un sujet intéressant.
Ce qui rend la photographie IR vraiment fascinante, c’est que la végétation reflète la lumière IR. Cela signifie qu’elle sera un élément plus proéminent de votre image que dans une photographie couleur normale. Vous constaterez également que le ciel a été assombri. La photographie de paysages marins peut également être très intéressante, car l’eau ne reflète pas bien la lumière infrarouge, ce qui fait que les barrages sont brillants, mais que le plan d’eau est sombre. Au-delà de cela, toutes les règles de composition et de sélection des sujets s’appliquent toujours.
2) La mise au point.
C’est là que les choses peuvent devenir délicates (ou pas si vous évitez le problème comme je le fais). La lumière IR a une longueur d’onde plus longue que la lumière visible, elle se focalise donc à un point différent. Les anciens objectifs comportent une échelle de mise au point IR, car les films infrarouges étaient très populaires à l’époque. Les objectifs modernes en sont généralement dépourvus, car la photographie numérique infrarouge est un créneau très restreint. Pour contourner ce problème, je choisis mes sujets de telle sorte que je sois toujours mis au point à l’infini et j’utilise une petite ouverture. Lorsque je fais la mise au point à l’infini et autour de f/8 – f/11, tout ressort net.
3) Prenez une exposition couleur.
Cette étape est entièrement facultative, mais j’aime bien le faire pour pouvoir comparer les résultats à la version IR plus tard.
4) Installez le filtre.
Faites attention à ne pas cogner la bague de mise au point pendant l’installation du filtre. Vous ne voulez pas savoir combien de fois j’ai fait tomber l’objectif hors de la mise au point en essayant de visser un filtre.
5) Couvrez votre viseur.
Des fuites d’IR peuvent toujours se produire à travers le viseur et ont l’air aussi mauvaises dans une longue exposition IR que dans une longue exposition couleur.
6) Cadrez votre exposition.
Utilisez la méthode de la prise de vue test à haute sensibilité ISO pour atteindre une exposition correcte. Veillez à vérifier si les hautes lumières sont soufflées (lorsqu’une partie de votre aperçu vous fait clignoter) et vérifiez votre histogramme. Veillez à ce qu’il soit le plus à droite possible sans que les hautes lumières ne sautent. Si vous n’êtes pas sûr d’être allé aussi loin que possible, augmentez à nouveau votre ISO pour voir si les hautes lumières s’éteignent. Si ce n’est pas le cas, c’est bon. Si c’est le cas, redescendez d’un cran.
7) Vérifiez votre mise au point.
Zoomer à 100% sur votre image de test et assurez-vous que votre sujet est au point. La dernière chose que vous voulez faire est d’attendre qu’une longue exposition de 2 minutes cuise, juste pour découvrir que vous étiez légèrement hors de la mise au point. Si des ajustements sont nécessaires, passez en affichage direct, zoomez à 100 % et travaillez votre mise au point à partir de là.
8) Prenez la photo.
Réglez votre ISO à sa valeur native la plus basse, en doublant votre vitesse d’obturation pour chaque arrêt. Prenez une profonde inspiration, et actionnez votre obturateur. Trouvez ensuite quelque chose pour vous occuper pendant les 30 à 120 secondes suivantes.
Note 1 : Comme vous prenez des photos en RAW, vous n’avez pas besoin de vous soucier de la balance des blancs. Je laisse ma balance des blancs en automatique et je l’ajuste en post-production.
Note 2 : Vous pouvez ou non utiliser la réduction du bruit en exposition longue. L’internet regorge de débats animés sur l’opportunité de l’utiliser ou non. Personnellement, je l’utilise, mais savoir si vous devriez ou non est une longue discussion que je n’aborderai pas ici.
Note 3 : La plupart des appareils photo plafonnent à 30 secondes lors de la sélection d’une vitesse d’obturation. Pour aller au-delà, vous avez besoin d’un déclencheur à distance. Réglez votre appareil photo en mode ampoule et réglez votre déclencheur à distance pour la vitesse d’obturation souhaitée.
Post-traitement dans Photoshop (permutation de 2 canaux)
Les images infrarouges sortant directement de l’appareil photo ne sont pas terriblement excitantes.
La première chose à faire est de régler la balance des blancs. Faites-le à l’aide du sélecteur de balance des blancs (compte-gouttes à côté des curseurs de la balance des blancs). Sélectionnez un point de feuillage. Le résultat devrait ressembler à quelque chose comme ceci :
Puis, importez l’image dans Photoshop et échangez les canaux rouge et bleu :
1) Ouvrez le mélangeur de canaux.
2) Échangez le canal rouge.
3) Échangez le canal bleu.
Note 1 : Vous ne devez en aucun cas fermer le mélangeur de canaux avant d’effectuer les deux échanges.
Note 2 : Effectuer un échange complet à 100 % est juste un point de départ. N’hésitez pas à jouer avec les pourcentages pour obtenir différents looks.
La dernière étape consiste à effectuer les derniers ajustements que vous souhaitez dans Lightroom. Les images infrarouges ont tendance à être assez peu contrastées, donc la première chose que vous voudrez probablement faire est de régler les points noirs et blancs pour obtenir une gamme complète de contrastes.
Voici les paramètres que j’ai utilisés pour cette image :
Et, voici l’image finale :
Post-traitement dans Photoshop (permutation de 3 canaux)
Supposons une seconde que vous n’aimez pas le feuillage rose. C’est une opinion tout à fait correcte à avoir, alors revisitons l’échange de canaux pour obtenir un feuillage blanc, mais en gardant les bleus.
Faites le même échange rouge/bleu décrit ci-dessus, mais cette fois, échangez également le canal vert.
Maintenant l’image ressemble à ceci :
Puis, comme précédemment, appliquez un peu de magie Lightroom… et, votre résultat final ressemble un peu plus à ceci :
Post-traitement dans Lightroom
L’échange de canaux dans Photoshop est relativement trivial. Dans Lightroom, cela demande un peu de travail, alors accrochez-vous à vos chapeaux !
1) Réglez l’étalonnage de votre appareil photo pour qu’il corresponde à ce que vous voyez ci-dessous.
2) Réglez vos paramètres de base, en accordant une attention particulière à la balance des blancs.
3) Réglez votre courbe de tonalité. Les images IR sont notoirement pointilleuses en matière de tonalité, alors ne soyez pas surpris si vos ajustements de base ne suffisent pas.
4) Trouvez les tons de couleur que vous recherchez vraiment dans le panneau Split Toning.
Et, après tout cela, voici le résultat :
Ok, celle-ci n’est pas vraiment sortie comme je le voulais. Voici une image de Boston qui a mieux fonctionné (traitée avec des paramètres similaires) :
Note 1 : Lors du channel swapping dans Photoshop, le ciel est bleu tandis que le feuillage est rose. Lors de l’échange de canaux dans Lightroom, le ciel est rose tandis que le feuillage est bleu.
Note 2 : Les chiffres ci-dessus ne fonctionneront absolument pas dans toutes les situations. Attendez-vous à devoir jouer considérablement pour trouver des paramètres qui fonctionnent pour votre image.
Post-traitement (B&W)
N’oubliez pas, avec l’infrarouge, le noir et blanc est toujours une option !
J’ai réalisé ce montage dans Color Efex Pro, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire la conversion noir et blanc.
À propos de l’auteur : Rick Battle photographie le paysage américain depuis 2009. Il a gagné un attrait international grâce aux médias sociaux, amassant des dizaines de milliers de followers. Ses portraits évocateurs de la beauté de la Terre puisent dans son amour profond de la nature, tandis que ses représentations vivantes de l’étalement urbain démontrent son appréciation des réalisations de l’homme. Vous pouvez trouver plus de son travail sur son site web, Facebook et Instagram. Cet article a également été publié ici.