R : Généralement, cela se fait avec des produits chimiques qui oxydent le cuivre. Tout d’abord, le métal doit être très propre. Cela signifie qu’il ne doit pas y avoir de traces de graisse à la surface. Pour l’enlever, le sablage est préférable, mais le détergent et la poudre de pierre ponce fonctionneront avec beaucoup de frottement – rincez bien après, et ne touchez pas la surface avec vos mains. Enlevez les oxydes résiduels avec des trempages d’acide ou un substitut comme le Sparex (bisulfate de sodium) dans une solution chaude, qui est moins caustique.Il est nécessaire d’obtenir une surface de cuivre chimiquement propre, avec tous les oxydes préexistants récurés.
Les produits chimiques de patine peuvent être pulvérisés ou appliqués avec un pinceau, mais faites attention à en utiliser un qui n’a pas de virole en acier, car cela contaminera la patine. Ne mettez jamais de fer dans cette solution – utilisez des pinces en cuivre pour retirer les petits morceaux, ou attachez un fil de cuivre aux gros morceaux. Travaillez dans un endroit très bien ventilé – utilisez un ventilateur électrique ou deux pour faire passer l’air le long de la pièce et non sur votre visage, chauffez la pièce à l’aide d’une flamme douce, de sorte que l’eau éclaboussée s’écoule en grésillant (mais ne la chauffez pas trop, car vous brûleriez votre vert pour le brunir). Vous pouvez utiliser un pinceau à poils, mais ils n’aiment pas le métal chaud et les poils ont tendance à s’enrouler aux extrémités.
Constituez des couches de vert avec des applications répétées. En une demi-heure, il devrait être très vert. D’autres méthodes consistent à fabriquer une tente avec du plastique pour enfermer la pièce ainsi que des récipients ouverts de produits chimiques (la technique de la patine à la fumée) ou à enterrer la pièce dans de la sciure ou de la terre traitée chimiquement (une technique conçue pour imiter la patine que l’on trouve sur les objets en bronze enterrés depuis longtemps). Tous ces produits chimiques sont plus ou moins toxiques, assurez-vous donc d’avoir une bonne ventilation lorsque vous appliquez les produits chimiques, surtout si vous chauffez la pièce avant l’application, ce qui accélère l’effet. Il existe des formulations exclusives de produits chimiques de patine, ou vous pouvez mélanger les vôtres.
Pour le vert, j’utilise une solution aqueuse de nitrate cuivrique à 5% (n’oubliez pas d’utiliser des gants en caoutchouc, des lunettes anti-éclaboussures chimiques, et des respirateurs avec des cartouches pour gaz acides, ainsi que la ventilation), mais il existe d’autres produits chimiques qui donnent plus ou moins le même effet – faites juste attention à vérifier la toxicité de tout produit chimique que vous prévoyez d’utiliser, et traitez-le avec le respect approprié. Si cela vous semble trop difficile à gérer, vous pouvez généralement apporter les choses à votre fonderie d’art locale pour une patine professionnelle.
Selon vos conditions atmosphériques, votre patine verte peut ou non durer. Pour augmenter sa longévité, traitez-la après la patine avec une cire en pâte de bonne qualité, une cire Renaissance ou un Incralac. Pour des informations plus approfondies, je recommande vivement le livre de Ron Young sur la patine – il contient toutes les recettes, des informations sur la sécurité, des instructions pour les techniques comme le fumage et l’enfouissement, et des planches de couleurs qui donnent une idée des couleurs à attendre. Il est disponible auprès de Sculpt-Nouveau : 21 Redwood Drive, San Rafael, CA 94901, 800-728-5787. Methods for Modern Sculptors de Ron Young est le meilleur livre que j’ai trouvé sur le moulage en coquille, et Contemporary Patination se tient pareillement seul dans son domaine, avec de précieuses planches en couleur illustrant les effets de diverses formulations de patine sur différents échantillons de métal.