Rolex est peut-être l’une des rares entreprises au monde qui bénéficie de la position unique d’avoir un catalogue rempli de produits iconiques. C’est une entreprise qui est aimée avec passion et détestée avec les sentiments inverses. C’est une entreprise qui a dépassé la notoriété de la marque dans le monde entier. Tout le monde, et je dis bien TOUT LE MONDE, connaît Rolex. On peut dire beaucoup de choses, mais un fait indéniable est que Rolex produit des montres de qualité constante qui sont les références de l’industrie. De la DateJust et de la Day-Date aux montres professionnelles conçues pour être utilisées comme des outils pour un travail spécifique, comme les premières Explorers et la Turn-o-graph, qui ont conduit à l’archétype de la Submariner, la GMT Master et la Milgauss et plus tard le Cosmograph (Daytona) et enfin la Sea-Dweller et l’Explorer II. Chacun d’entre eux une légende dans sa catégorie respective parmi d’autres modèles de marques concurrentes.
Le vrai gros problème pour moi – et je pense pour presque tout le monde activement sur le marché pour une montre Rolex – est comment choisir. Quel modèle dois-je acheter ? Questions de budget mises à part, je pense que cela se résume à vos critères esthétiques et, bien sûr, au charme unique de chaque modèle. Ayant tout cela à l’esprit et probablement beaucoup d’autres considérations, j’ai choisi la Rolex Explorer Ref. 214270, pour moi l’archétype de la montre professionnelle Oyster. Récemment, Rolex a remanié le modèle, en conservant le même numéro de référence tout en introduisant des changements mineurs mais très importants – une nouvelle version de la montre que nous appellerons la Mk2. Par conséquent, dans cette revue, je vais utiliser ma montre comme point de référence et bien sûr analyser les différences et ce que j’en pense. Mais d’abord, nous allons remonter dans le passé, pour une petite leçon d’histoire…
L’histoire de la Rolex Explorer
La naissance de la montre automatique Oyster a commencé au cours des années 1920, lorsque Hans Wilsdorf (fondateur de Rolex) s’est rendu compte que les utilisateurs pouvaient facilement oublier de visser la couronne de leurs montres à remontage manuel et que, par conséquent, l’eau pénétrait dans le boîtier. Le boîtier oyster et la couronne avaient besoin d’un nouveau composant pour être perfectionnés. Le brevet de la montre automatique était détenu par l’usine Harwood dans les années 1920, Rolex a donc dû produire la montre automatique sur la base d’un tout nouveau concept. Cela a coïncidé avec le retrait de la société Harwood en raison d’une mauvaise gestion. Le timing était parfait et Rolex a procédé en adoptant le rotor de base de remontage automatique à 360 degrés qui rendait le mouvement plus épais que normalement. La solution était un fond de boîtier incurvé, afin d’accueillir le calibre. La Bubbleback était née.
Les véritables montres Rolex Bubbleback ont été produites de 1933 à 1955 et c’est, à plus grande échelle, ce qui a fait de Rolex la marque que nous connaissons aujourd’hui – puisqu’elle était basée sur la formua actuelle qui combine une construction hermétique (boîtier et couronne) qui protège parfaitement le mouvement automatique fiable des éléments extérieurs. Cette série de montres avait de nombreuses configurations et partageait la philosophie de l’entreprise, à savoir une montre fiable, étanche et robuste, qui, grâce à son calibre automatique, pouvait être portée en permanence par son utilisateur. La variabilité de la Bubbleback était étonnante. Il y a eu plus de soixante-dix modèles selon les archives documentaires de Rolex. Six générations au total, 6/7 types de boîtier et de dos de boîtier, 11 types d’aiguilles des minutes et des secondes, six types de lunette et plus de 100 types de cadrans.
La légende de la Bubbleback a forgé la réputation de Rolex auprès du public. Ceci, et le fait que la société était un pionnier du placement de produits par le biais des médias, a créé le halo qui entoure son nom, encore aujourd’hui. Assez tôt (1927), une jeune nageuse anglaise du nom de Mercedes Gleitze a traversé la Manche. Elle portait au cou une Rolex Oyster et la montre était toujours en parfait état de marche à la fin des 10 heures de nage. Pour célébrer cet exploit, Rolex publie une publicité pleine page à la une du Daily Mail, revendiquant le succès de la montre étanche. Le survol de l’Everest en 1933 (l’équipage utilisant des Oysters Rolex) et le rapprochement de la société avec le démon de la vitesse sir Malcolm Campbell ont été des coups de pouce publics importants. Cependant, c’est la tentative de l’humanité de conquérir le plus haut sommet du monde qui a été le véritable événement mondial dont la société avait besoin pour prouver au monde entier la supériorité des montres Rolex. Rolex savait que ses montres étaient fiables et précises, mais en les délivrant à diverses expéditions, ils ont réussi à les tester dans des conditions hostiles – et en parallèle à bénéficier d’une grande exposition.
Nous entrons maintenant dans l’ère Explorer. Pour moi, une montre Oyster Professional très importante, peut-être la plus importante que la société ait jamais produite, car elle marque une ligne de démarcation claire entre les montres du passé et la Rolex que nous connaissons aujourd’hui. Rolex a soutenu les expéditions himalayennes depuis 1933, et plus tard les expéditions sur l’Everest. Rolex a toujours été le supporter officiel, et a fourni à chaque équipe d’explorateurs leurs montres-bracelets. Cependant, Rolex n’était pas le seul supporter : on dit que lorsque Edmund Hillary est monté au sommet de l’Everest, il portait une montre de la société britannique Smiths. Mais ce que portait Tenzing Norgay était bel et bien une Explorer (réf. 6098).
L’expédition Everest en 1953
L’Explorer était basée sur la série de montres Bubbleback, déjà existante et robuste, qui a été modifiée par Rolex pour ses clients plus audacieux. En 1952, les références 6098 et 6150 (toutes deux utilisant le mouvement A296) étaient en fait les premiers prototypes de montres destinés aux alpinistes ; il s’agissait de montres à cadran blanc et à aiguilles en forme de feuille, qui ne portaient pas encore le nom d’Explorer. En 1953, ces modèles sont devenus les références 6298 et 6350, lorsqu’ils ont été équipés du cadran 3-6-9 typique de l’Explorer et plus tard des aiguilles Mercedes. Avant que Hillary et Norgay n’escaladent l’Everest, Rolex ne nommait pas ses montres Explorer. Bien que Rolex ait déposé la marque Explorer en janvier 1953, l’Explorer a obtenu son nom après l’ascension de l’Everest par Hillary et Norgay et l’ajout de la mention « Explorer » sur la Réf. 6350, à la fin de 1953.
A Rolex 6098 – Pre-Explorer
La Rolex Explorer Réf. 6350 était spécialement destinée aux explorateurs : elle avait un design de cadran très lisible (la caractéristique déterminante du modèle), son boîtier était également renforcé et le mouvement utilisait des lubrifiants spéciaux, rendant cette montre fonctionnelle entre -20° C et +40° C. Elle fut fabriquée pendant un an puis remplacée par la Réf. 6150, qui a été arrêtée en 1959 et remplacée par la Réf. 6610, qui était presque la même sauf le fond qui était plus plat, puisque la nouvelle référence utilisait le nouveau Calibre 1030. C’était une montre de 36 mm, étanche à 50m.
L’Explorer Réf. 1016, introduite en 1963, est certainement l’édition la plus célèbre, avec la plus longue période de production de toutes les Explorers, jusqu’à ce que la Ref. 14270 la remplace en 1989. Inutile de dire que c’est ce modèle que la plupart des gens associent comme l’archétype de l’Explorer. La Rolex Explorer Réf. 1016 était très proche de l’ancienne Réf. 6610 en termes de design et de contenu technique. Elle a connu deux périodes de production. Pendant sa première phase de production, qui a duré jusqu’en 1971 environ, elle était équipée du Calibre 1050. Ensuite, Rolex a remplacé le Calibre 1050 par le plus moderne Calibre 1570 et a augmenté son étanchéité de 50m à 100m.
Lancée en 1989, la Rolex Explorer Réf. 14270 a surpris les collectionneurs, car elle laissait de côté le caractère purement outil/utilitaire de la 1016, en passant avec succès à un résultat plus formel, qui la rendait plus moderne et plus raffinée (comme le reste de la collection Rolex). Le boîtier était différent, plus robuste et légèrement plus épais, mais il conservait le diamètre de 36 mm. Le cadran noir brillant et les index 3-6-9 en or blanc confèrent au modèle une plus grande polyvalence et lui permettent de s’adapter à toutes les situations. Le confortable bracelet Oyster est également resté (avec des maillons solides), mais le plexiglas a été remplacé par un verre saphir et le mouvement était désormais le Calibre 3000, qui bat plus vite.
En 2001, Rolex a remplacé la 14270 par la nouvelle Rolex Explorer Réf. 114270, qui possédait le calibre 3130. A cette exception près, il s’agissait de la même montre que la référence précédente. Le plus grand changement dans la famille a eu lieu en 2010 lorsque, à Baselworld, Rolex a présenté la Réf. 214270. Le boîtier est devenu plus grand, avec 3 mm de plus (maintenant 39 mm), ce qui a conduit de nombreux inconditionnels de Rolex à déclarer que le modèle avait perdu ses proportions classiques. Le bracelet Oyster est désormais solide sur toute sa longueur (y compris les maillons d’extrémité) et le mouvement est le Calibre 3132, un mouvement mécanique interne à remontage automatique doté d’une plaque de base plus grande, d’un ressort parachromatique et d’amortisseurs Paraflex, offrant une plus grande résistance aux chocs et aux conditions extrêmes. Battant à 28 800 vph avec une réserve de marche de 48 heures, le 3132 est un chronomètre certifié, une désignation réservée aux montres de haute précision qui ont passé avec succès les tests du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Récemment, Rolex a présenté une Explorer révisée mais a conservé la même référence.
La Rolex Explorer 214270 Mk2 2016
Pour les besoins de l’article, je désignerai la précédente Explorer 214270 comme la Mk1 et l’édition 2016 de la 214270 comme la Mk2. Brice a déjà présenté en avant-première la dernière réincarnation du modèle ici, cependant je vais tenter de donner un point de vue plus pratique et personnel, en commençant par les similitudes. Les montres sont exactement les mêmes, proportionnellement parlant. Elles ont toutes deux un diamètre de 39 mm, avec un profil très fin qui crée une sensation de confort. Le robuste boîtier Oyster de l’Explorer est garanti étanche jusqu’à une profondeur de 100 mètres (330 pieds). Il est fabriqué à partir d’un solide bloc d’acier 904L résistant à la corrosion. Dotée du double système d’étanchéité Twinlock, la couronne de remontoir se visse solidement contre le boîtier. Le verre est en saphir plat et inrayable.
La Rolex Explorer 214270 Mk1
Cette variation classique du boîtier oyster est, pour moi, l’un des boîtiers les mieux conçus de tous les temps – et en fait, même le grand Gerald Genta le considérait comme un chef-d’œuvre. Les lignes fluides, les cornes légèrement incurvées, la façon dont il épouse le poignet et le fait qu’il soit superbe avec son bracelet, mais aussi avec des bracelets en cuir et NATO, en font une pièce de design, en matière de montres, qu’il est très difficile de surpasser. C’est, pour moi, le boîtier Rolex définitif et classique, qui ressemble aux boîtiers professionnels Rolex Oyster iconiques du passé, ainsi qu’au Milgauss et à l’Air-King nouvellement introduit.
La Rolex Explorer 214270 Mk2 2016
Les deux Rolex Explorer 214270 Mk1 et Mk2 partagent le calibre honteux 3132. La certification Chronomètre Superlatif, récemment redéfinie par Rolex, couvre l’Explorer depuis 2015. Cette désignation exclusive atteste que la montre a subi avec succès une série de tests menés par Rolex selon ses propres normes, qui dépasseraient les normes et standards horlogers classiques. La certification s’applique à la montre entièrement assemblée, après encapsulage du mouvement, garantissant des performances superlatives au poignet en termes de précision, de réserve de marche et d’étanchéité. La précision d’un chronomètre superlatif Rolex après emboîtage est de l’ordre de -2/+2 secondes par jour, soit plus du double de celle exigée pour un chronomètre officiel (le COSC va jusqu’à -4/+6 secondes par jour). Le statut de chronomètre superlatif est symbolisé par le sceau vert qui accompagne chaque montre Rolex et est couplé à une garantie internationale de cinq ans.
Il faut ici noter que Rolex, en contrôlant de manière approfondie la montre après l’emboîtage du calibre, offre clairement une alternative à la certification METAS fournie par son plus grand adversaire, Omega. En outre, il faut souligner que chaque Rolex portant le sceau vert (un changement récent est intervenu en juillet 2015) bénéficie non seulement d’une garantie de 5 ans et d’un intervalle de service de 10 ans, mais est également testée conformément aux nouvelles normes Rolex. Mon Explorer, que j’ai acheté après juillet 2015, a gagné 6 secondes sur une période d’un mois. Oui, vous avez bien lu : +6 secondes sur une période de 30 jours – et cela signifie une déviation quotidienne de +0,2 seconde par jour. C’est un chiffre extraordinaire pour un calibre mécanique.
Détail – Les mains de la Rolex Explorer 214270 2016, plus longues qu’avant
Donc, la Rolex Explorer 214270 Mk1 possède exactement le même boîtier, le même bracelet et le même calibre que la Mk2. Ils diffèrent cependant dans deux domaines, qui ont été des sujets assez chauds sur divers forums dans le monde. Le premier est le cadran et le second les aiguilles. La Rolex Explorer 214270 Mk2 renoue avec ses racines d’outil précoce en introduisant des index 3-6-9 remplis de peinture lumineuse, une première depuis la Ref. 1016 (les modèles 14270 et 114270 avaient une ligne de peinture blanche dans les index 3-6-9 mais elle n’était pas lumineuse – la 214270 MK1 a des index unis). À mon avis, c’est un changement bienvenu. Le cadran semble légèrement plus proportionné maintenant et surtout, il est plus lisible, surtout lorsque les conditions d’éclairage ne sont pas optimales. Cependant, l’effet du cadran Mk1 était également intéressant, puisque les chiffres 3-6-9 blanc-or reflétaient superbement la lumière dans des conditions de lumière du jour, produisant un résultat agréable. Cette combinaison créait un effet fantôme lorsque la lumière se diffusait dans le cadran et c’était comme si les aiguilles et les index flottaient à l’intérieur. Par conséquent, il est juste de dire que les nouveaux chiffres lumineux sont un changement bienvenu, et plus important encore, une direction plus historique et rétro-actuelle – mais cela ne fait pas de la Mk1 une variation moins attrayante. Je préférerais le cadran plus récent, mais ce n’est pas un gros problème pour moi, juste une question de goûts.
Détail – Les index de la Rolex Explorer 214270 2016, désormais remplis de peinture lumineuse
Les aiguilles sont l’autre grande amélioration introduite sur la Rolex Explorer 214270 Mk2 2016 – il pourrait s’agir uniquement d’aiguilles, mais ce détail a en fait une forte importance, surtout quand on s’appelle Rolex. Pour être juste, les mains de la Mk1 sont courtes et cela est maintenant rectifié, avec des mains plus longues (et plus grosses) qu’auparavant. Ce sujet a été très contesté dans les principaux forums du monde entier. Certains ont dit que Rolex avait conservé les aiguilles du modèle 36 mm et les avait intégrées au modèle 39 mm, d’autres ont essayé de prouver que la société avait fait exprès. La vérité est que je ne remarque jamais la longueur des aiguilles dans la vie réelle. Je n’ai jamais eu ce moment où je ne comprenais pas quelle heure était indiquée sur le cadran – jamais, point final ! Visuellement parlant, oui, les aiguilles de la Mk1 étaient un peu courtes, surtout l’aiguille des minutes (qui ne touchait pas la piste des minutes), mais cela n’a jamais été un problème pratique pour moi. Les nouvelles aiguilles sont donc plus longues mais elles sont aussi plus grosses – et cela rend le cadran de la Mk2 plus audacieux, plus sportif et légèrement moins élégant – encore une fois, pour moi.
Conclusion
Il est vrai qu’avec l’introduction de la Rolex Explorer 214270 Mk2, de nombreuses personnes qui n’aimaient pas la Mk1 pour ses » défauts » s’empresseront d’en commander une. Oui, maintenant le modèle est devenu plus sportif, plus rétro et perd cette élégance d’outil parfaitement équilibrée qui était donnée par Rolex au modèle Explorer I à partir de la Réf. 14270. Gardez à l’esprit que de petits changements comme celui-ci affectent beaucoup un design très spartiate comme celui de l’Explorer. Pour moi, les deux versions ont des avantages et des inconvénients et je ne suis pas impatient de me séparer de ma Mk1.
La Rolex Explorer est pour moi le modèle Oyster Professional ultime de l’histoire de la société et malheureusement, elle est très sous-estimée. Il est en production depuis 1953 et, comme nous l’avons vu, il marque une ligne de démarcation claire, lorsque Rolex est passé de sa première période de montres outils aux temps modernes du luxe sportif. L’Explorer est un modèle que la société a testé dans des conditions hostiles et qui a été fabriqué dans le but de développer les légendaires Submariner et GMT, qui avaient le même boîtier (légèrement plus grand), la même philosophie, la même couronne, mais auxquels on a simplement ajouté une fonctionnalité de lunette (pour les plongeurs) et une fonctionnalité de second fuseau horaire pour la GMT. N’oubliez pas que certains premiers Submariner partageaient des cadrans d’explorateur.
La famille Rolex Explorer est une icône comparable à l’Omega Speedmaster, l’IWC Mark ou la Breitling Navitimer. Son caractère archétypal et ses lignes claires dégagent la philosophie d’une entreprise qui n’avait qu’un seul objectif : créer des montres simples mais très fiables et précises qui pourraient être portées par tout le monde. Rolex, avec l’Explorer, a réussi à créer une ligne de montres-outils, affinées en conséquence et qui ont écrit l’histoire au poignet de personnalités influentes. Aujourd’hui, ce ne sont plus des montres outils, mais elles continuent de posséder toutes ces qualités typiques de Rolex qui transcendent le temps, même si elles sont désormais plus luxueuses que jamais.
L’Explorer 39 mm est très probablement la montre parfaite pour moi. Elle a tout ce dont j’ai besoin et rien que je n’ai pas. Si elle avait une date, cela deviendrait plus pratique mais cela casserait la beauté du cadran. Si elle était plus grande, elle ne serait pas aussi confortable et attirerait trop l’attention. C’est la montre parfaite pour tous les jours ; elle peut être portée dans presque toutes les circonstances. Sa taille est parfaite, elle a un profil plat, un luminaire suffisamment puissant, un style outil avec juste un soupçon de flash, un grand mouvement, un cadran mat, un grand bracelet et un pedigree inégalé. La Rolex Explorer 214270 Mk2, avec les changements introduits cette année, parvient à conserver toutes les qualités de son prédécesseur et, en parallèle, elle devient plus sportive et plus complète que jamais. Enfin, elle est désormais plus précise historiquement et je pense que c’est le moment idéal pour acquérir ce garde-temps légendaire (au prix de 6 000 euros).
Bibliographie
- Pour une brève histoire de l’Explorer, veuillez consulter ici
- Pour des recherches plus approfondies sur les bulles Rolex, veuillez consulter ici
- Aussi, un excellent point de départ est la page officielle de Rolex
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