アジアの地域特性
インドと東南アジアは、イカット織りの多様性が最も高い地域であり、3つの技術的バージョンがすべて存在し、他に類を見ないほど多様なデザインに発展しています。 インドでは、アンドラ・プラデシュ州、オリッサ州、グジャラート州が最もよく知られていますが、南インドのタミル・ナードゥ州でもかつては盛んに生産されていました。 イカットの中で最も有名で複雑な織物は、グジャラート州のパトラ（単数形パトル）です。 サリーのような長さの二重イカットの絹織物は、2000年代初頭にはパタンの小さな織り手グループによってのみ作られていました。 そのデザインは、多くの伝統的なイカットの特徴である柔らかいぼかした外観ではなく、はっきりとしたパターンの輪郭が望まれるため、縦糸と横糸の計画と設定に非常に正確さが要求されます。
パトラは、インドでは現在もサリーとして着用されていますが、結婚式では新郎新婦の胸元を飾るなど、儀式的な役割も担っています。 東南アジアでは、16世紀初頭にヨーロッパ人が初めてアジアの海上貿易に関わった時に、高品質な輸出用織物としての国際的な評価がすでに確立されていました。 ポルトガル人、そして後にオランダ人やイギリス人の商人たちは、パトラが、利益を生むスパイス貿易で現地との接点を築くために不可欠な交換アイテムであることを知った。
パトラの模造品である緯絣は、グジャラート州西部のサウラシュトラにあるラジコットで生産されていますが、従来のパトラのデザインを用いていますが、色が派手で、技術的にも劣ります。 アンドラ・プラデシュ州とオリッサ州では、綿と絹の経糸と緯糸の両方のイカットが生産されており、アンドラ・プラデシュ州のチララで作られたテリア・ラムールのハンカチのように、1枚の布に両方のイカットを使うこともあります。 また、経糸と緯糸を合わせて単純な二重絣にすることもあるが、経糸と緯糸を別々の場所に配置することも多い。
東南アジアには、綿に描かれる縦糸のイカットの伝統があります。
東南アジアでは、縦糸のイカットが盛んで、ボルネオ島のサラワク州のイバン族、スマトラ島北部のトバ・バタック族、インドネシア東部のスンバ島、ロティ島、サヴ島、フローレス島、ソロル島などで見られます。 横糸のイカットは、絹織物との関連性が最も高く、主に東南アジア本土と西部海域に見られ、カンボジアのクメール族、スマトラ島南部、バリ島（綿織物バージョン）に見られます。 二重イカットは、バリ島では、儀式に重要な綿のゲリンシン布が織られているテンガナン村でのみ見られます。 東南アジアのイカットに使われているデザインは、インドのテキスタイルに呼応して、この地域の先史時代に遡るパターンを取り入れているため、土着のモチーフと外部からの影響が組み合わさっています。
中央アジアでは、絹の経糸を使ったイカットが作られており、特に20世紀初頭までは男女兼用のコートが作られていました。 これらは、シルクロード沿いの都市国家で、地元のユダヤ人社会を巻き込んで、専門の織り手や染め手によって作られたもので、重厚なキルティングを施した外衣や、綿入れのない下衣として着用されていました。 これらのローブは、鮮やかな色と大規模なデザインで染められているのが特徴で、正確な輪郭のパターンを重視する他のイカットの伝統（グジャラート州のパトラ、ボルネオ島やインドネシア東部の経糸イカット織物）とは異なり、明確に定義されたモチーフではなく、大胆な効果が美的達成のために求められます。 東アジアでは、日本でイカットの生産が盛んに行われています。 伝統的には藍だけで染められていましたが、他の色も使われるようになりました。 縦糸と横糸の両方のイカットがあり、それらを組み合わせた二重イカットも多い。