アメリカで最も古いウイスキーブランドと言われる「オールド・オーバーホルト」は、禁酒法が施行される10年前の1910年に創業100周年を迎えました。 100年以上経った今でも、このブランドの歴史について知られていること、語られていることは、事実、推測、未解決の謎の境界線を曖昧にしています。
歴史的に重要であるにもかかわらず、ペンシルバニア生まれのこのライは、主流の愛飲家にはあまり知られていません。
その歴史的意義にもかかわらず、ペンシルバニア生まれのライ麦は、主流の愛飲家にはあまり知られていない。
熱心なライ・ドリンカーにとっては、オールド・オーバーホルトのフレーバー・プロファイルも障害になるかもしれません。 オールド・オーバーホルトは、マッシュ・ビルに何が含まれているかを公表していませんが、法律上、ライ麦を51％以上含まなければなりません。 オーバーホルトの軽やかで甘い香りは、ライ麦のスパイシーな風味と同じくらい、スイートコーンの影響を受けていることを示しています。
しかし、このブランドをよく知る人なら誰もが、このウイスキーが「主力商品」の概念を体現していることに同意するでしょう。つまり、汎用性が高く、手頃な価格で、高価なボトルのようなニュアンスはないものの、親しみやすいのです。
この評価は、最近の主要ラインナップのアップグレードによって変わるかもしれません。一方で、間近に迫った2つの限定リリースは、筋金入りのウイスキーオタクたちの興味をそそります。
オールド・オーバーホルトの歴史
1810年にエイブラハム・オーバーホルト氏がペンシルベニア州のウェスト・オーバートンに設立したオールド・オーバーホルトは、ほぼ1世紀にわたって家族経営のブランドでした。 その間、ウェスト・オーバートンの敷地（現在も残っている）と近くのブロード・フォード（残念ながら残っていない）に大規模な施設を新設し、アメリカ最大のウイスキーメーカーのひとつに成長した。 このブランドは、1888年に「A. Overholt & Co.」から「Old Overholt」という今では象徴的な名前になり、ラベルには故エイブラハムのにらみつけるような肖像が追加されました。
1919年、エイブラハムの孫であるヘンリー・クレイ・フリックが亡くなり、オールド・オーバーホルトは一族の手を離れました。 1921年、当時のオーナーであったアンドリュー・メロンが米国財務長官に就任しました。 これにより、禁酒法時代に既存の在庫を売却し、連邦政府の許可を得て蒸留器に火を入れることができるようになったのだ。 オーバーホルト社のブロードフォード工場が、ライセンスを取得した数社の中に入っていたとしても、何の不思議もない。
20世紀には、オールド・オーバーホルトやライ麦のカテゴリーが徐々に衰退していくいくつかの節目があった。 ブロードフォード蒸溜所の鍵は、トヨタの中古車の鍵よりも何倍も多くの人の手に渡った。 ウイスキーのプルーフや熟成年数の表示は、需要の変動や酒の流行に合わせて上下に揺れ動いた。 ブロードフォード蒸溜所の生産は1951年にようやく終了したが、その後数十年間はペンシルベニア州でウイスキーが製造され続けた。
現在のオーナーであるJames B. Beam Distilling Co.
1987年に現在のオーナーであるジェームズ・B・ビーム・ディスティリング社（現在のビーム・サントリーの一部）がブランドを取得したとき、オールド・オーバーホルトは荷物をまとめてキーストーン・ステートを離れました。 ペンシルバニア産のライ麦が南部の香りを持つようになるまで、それほど時間はかからなかった。 ジムビームはプルーフを86から80に下げた後、マッシュビルの中のスイートコーンを増やし、スパイシーなライ麦をほとんどの愛好家が信じている51パーセント程度にまで下げた。 オールド・エイブの遺産として残ったのは、ラベルに記された彼の名前と顔だけだった。
オールド・エイブの新たな始まり
ジム・ビーム買収後の30年間、2018年にボトリング・イン・ボンド（BIB）のリリースが届くまで、ブランドにはほとんど変化がなかった。 50年以上ぶりに、愛飲家は再び100プルーフの4年もののオーバーホルトを楽しむことができるようになったのです。
まず、最も重要ではないかもしれませんが、パッケージのアップグレードが行われました。 黒いプラスチック製のキャップが赤に変わり、オールド・エイブの肖像が「Born in PA」と「Made in KY」の文字とともに、より不機嫌な顔つきになった。 さらに重要なのは、標準的なオールド・オーバーホルトが86プルーフになり、この製品とBIBリリースの両方がノンチルフィルターになったことで、以前は失われていたエステルや脂肪酸の一部が残っていることです。
「歴史的な理由もありますが、バーテンダーがカクテルを作る際に、より良い液体を作るためでもあります」と、ビームサントリーのライウイスキースペシャリスト、ブラッドフォード・ローレンスは言う。
さらにエキサイティングだったのは、114プルーフの4年もののライ麦と、92.6プルーフの11年ものの2種類の限定品が発売されるというニュースだ。 どちらも今年の秋（9月または10月）に発売予定で、オハイオ州とペンシルバニア州でのみ販売されます。
オールド・オーバーホルトの魅力
このニュースは、ウイスキーコレクターの注目を集め、OGオーバーホルトのABV値が「劣っている」という理由で見過ごしていた愛飲家の頭をひっくり返したことでしょう。 対照的に、バーテンダーは長い間、オールド・エイブの味方だった。 数々のVinePair記事のインタビューで、業界のプロたちは一貫して、オールド・オーバーホルトの多様性、手頃な価格、そしてオールド・ファッションドやマンハッタンなどのカクテルに適していることを賞賛している。
フィラデルフィアの中心部に位置するBARは、勤務後のサーバーやバーテンダーの憩いの場として人気があります。
フィラデルフィアの中心部にある「BAR」は、勤務後のサーバーやバーテンダーの憩いの場となっています。 “毎日、16オンスのハイライフと1オンスのカウボーイショットのオールド・オーバーホルト・ボンドを7ドルで提供しています」とパウエルは言う。 “
これは、バーとシフト後のバーテンダーの両方にとって意味のある取引です。 “
これは、バーとシフト後のバーテンダーの両方にとって意味のある取引です。「業界の若者がやってきて、バーに10ドル札を置く。 業界の若者が入ってきて、バーに10ドル札を置いて、ショットを飲んで、ビールを飲んで、10ドルで帰っていくんです。 “バーは儲かってハッピーだし、僕もちゃんとしたチップをもらってハッピーだ。
オールド・オーバーホルトの手頃な価格が魅力であることは確かだが、決してこのライ麦をビールと一緒に楽しむためのショットと見なすべきではない。 パウエル氏自身も、オーバーホルトで素晴らしい品質のカクテルを作ることができると主張している。 “
いくつかの市場では、この特別な品質が鍵となることが証明されています。
オハイオ州ロレインの「Speak Of The Devil」のオーナー、カート・ヘルノン氏は、コロナウイルスによる一時的な閉鎖がなければ、2020年6月までに彼のバーでオールド・オーバーホルトの1,000本目のボトルが売れていただろうと推測しています。 このバーは2017年末にオープンしたばかりなので、通常であれば1日平均1本のオーバーホルトを販売していることになる。
さらに印象的なのは、彼と妻のペイジが「Speak of the Devil」をオープンした当時、ロレインではクラフトカクテルはまだ異質な概念だったという事実です。 産業革命後の中規模都市であるロレインでは、当時、ダウンタウンにある他の飲み屋はスポーツバーだけでした。 “
地元の人々にクラフトカクテルのコンセプトを理解してもらえるとしたら、それはオーバーホルトだと思います。 “オハイオ州東部やペンシルバニア州西部のバーでは、オールド・エイブがあなたを見つめていないところはありません」とヘルノンは言う。
オーバーホルトは、最近のウイスキーの中では比較的低アルコール度数であることも、有利に働いているとハーノンは言う。 ビールやワインを初めて飲む人にも、親しみやすい味のカクテルを提供することができます。
「文字通り、このバーを作った銘柄です」とヘルノン氏は言う。