Why Bottled-in-Bond Whiskey Is the Best Deal In Booze

そもそもボトルドインボンドとは何でしょうか？

ボトルインボンデッドウイスキーは120年近くの歴史がありますが、今ではその言葉の意味を知る人はほとんどいません。派手なパッケージに入っているわけでも、流行に敏感な小さな蒸留所で作られているわけでもないので、近所の酒屋の棚にちらっと置いてあるのを見たことがあるでしょう。しかし、ボトリング・イン・ボンドと呼ばれるウイスキーは非常に少なく、そのようなウイスキーは、ウイスキー通の間で非常に高く評価されています。 The Art Of American Whiskey』の著者であるNoah Rothbaum氏は、ほとんどの人が「ラベルを貼るだけのものだと思っている」と言う。

では、そもそもボトリング・イン・ボンドとは何なのでしょうか。 19世紀のほとんどの時期、ウイスキーは樽から出して、居酒屋や食料品店、薬局などで購入するのが一般的でした。 1870年にオールドフォレスター（現在もあるブランド）がバーボンを初めてガラス瓶に詰めた。しかし、当時のバーボンは、グレーン・スピリッツにヨウ素やタバコ、テレビン油などの着色料や香料を加えたもので、本物のウイスキーであるという保証はなかったのである。

自らも一口、二口と嗜むことのできる政治家たちが乗り出し、「瓶詰め法」を制定しました。ボトリング・イン・ボンドウイスキーは、同じ暦年にアメリカの1つの蒸留所で1人の蒸留者が蒸留したウイスキーのみで構成されていなければならず、安全な連邦政府の建物の中で政府の監督の下、少なくとも4年間熟成させなければならず、100プルーフ（アルコール度数50％）でボトリングしなければならないという明確な規定がありました。水の量を減らし、当時の多くの蒸溜所が行っていたよりも長い期間ウイスキーを熟成させなければならなかったため、酒造りのコストはかなり高くなった。しかし、それは同時に、より良い製品を生み出すことでもありました。それまでの蒸留器がウイスキーに入れていたものは、見た目は古くなりますが、味は確かに良くなりませんでした。瓶詰めされたウイスキーは、ラベルを見れば何が入っているのかがわかるので、ウイスキーを買うことは、もはや当てずっぽうではなくなった。

しかしながら、1970年代から80年代にかけて、アメリカの愛飲家はバーボンやライ麦からワインやウォッカへと移り変わっていきました。フォーチュン誌によると、1960年にはアメリカの酒類販売量の74％を占めていたウイスキーは、1975年には54％にまで減少しています。 50年代にはほとんど見られなかったウォッカは、70年代にはアメリカで最も人気のあるスピリッツとなった。特にボトリング・イン・ボンドのウイスキーは、両親や祖父母が飲んでいたものと同じような印象を与え、その輝きを失っていった。ウイスキーメーカーは、100プルーフから86プルーフ、さらには80プルーフへと酒を薄め、軽くて飲みやすいものにしようとしたし、価格も安くなった。 100プルーフでなくなると、ボトリングされていないので、政府の直接の監督下に置かれなくなり、几帳面でない企業は、生産したウイスキーを一滴残らず税務署に申告することを簡単に避けることができるようになった。

ここ10年ほどの間に、アメリカン・ウイスキーは国内では新たな高みへと復活し、世界的にもかつてないほどの人気を博しています。Fortune誌によると、2002年から2013年の間に輸出売上高は約3倍になり、2008年から2013年の間に全体の売上高は約40％増加しました。パッピー・ヴァン・ウィンクルのバーボンとライの新製品が発売されるたびに、ジャスティン・ビーバーのコンサートでも見たことのないようなヒステリーが起こります。そして、ボンデッドウイスキーも、ついにこのブームに加わる時が来たようです。政府が規制するウイスキーなんて時代遅れだと思うでしょう。今日、ウイスキーで毒を盛られる心配はありません。しかし、今日の愛飲家たちはますます教養を身につけています。買ったお酒に何が入っているのか、詳しく知りたいのです。問題は、多くのクラフトディスティラリーが、自分たちの製品をどのように蒸留し、熟成させているかについて意図的に曖昧にしていることです。これは通常、製品を完全に熟成させるだけの資金がないためです。他の「ノンディステラー・プロデューサー」ブランドは、複数の蒸留所から液体を調達することができるため、ウイスキーがどこから来たのかを正確に把握することは、まるで手がかりゲームをしているようなものです。

一方、ボンデッドウイスキーは、どこで誰がつくったのか（ボンデッドウイスキーは第三者の蒸溜所ではつくれません）、そして最低でもどれくらいの期間熟成させたのかがわかります。 “Bourbon Whiskey, Our Native Spirit』の著者であるBernie Lubbers氏は、「ボトリング・イン・ボンドの場合は、登録された工場の番号を記載しなければならないので、どこで作られたかを正確に知ることができるのです。他の製品の中には、どこから来たのかわからないものもあります」。

バーテンダーがボンデッドウイスキーを好むのは、高アルコール度数のウイスキーの大胆で凝縮された味わいが、カクテルのミキサーによく合うからです。また、ファンシーな熟成したシッピングウイスキーに比べて価格が低いため、収益面でも優れています。オースティンにある「ルーズベルト・ルーム」のオーナー、ジャスティン・ラベニュー氏は、「バーテンダーの視点では、同じ量のお酒からより多くの味を得ることができます。バーテンダーの視点では、同じ量のお酒からより多くの味を得ることができます。バーのオーナーの視点では、コスト効率の良い優れた製品を手に入れることができます」

そして、これがボンデッドウイスキーのもうひとつの素晴らしい点です。

そして、これがボンデッドウイスキーのもうひとつの素晴らしい点です。厳格な規制に従っているため製造にはコストがかかりますが、一般的には、品質や希少性だけでなく、独占性やヒップファクターに基づいてより多くの料金を請求できるクラフトディスティラリーが製造した、今週のクールな新製品の極小ロットのライ麦よりも安く購入することができます。 “ノア・ロスバウムは、「多くのクラフト蒸溜所がボトリング・イン・ボンドを行うことはないと思います。ブラウン・フォーマン、ビーム・サントリー、ヘブン・ヒルなどの大手蒸留所は、現時点ではボトリング・イン・ボンドを独占しており、おそらく近い将来もそうなるでしょう。

ボトリングインボンドのウイスキーはそれほど多くなく、アメリカンウイスキー市場全体のごく一部を占めていますが、この5つのウイスキーはその中でも最高のものです。そのまま飲んでも美味しく、カクテルに入れても美味しく、価格もお手頃です。しかし、このような相対的なお買い得感はもう長くないかもしれない。オールド・グランド・ダッドのようなビールは、決して流行に左右されるものではありません。しかし、ボトリング・イン・ボンドの楽しさを知る愛飲家が増えている今、価格の上昇はそう遠くないかもしれない。それがNoah Rothbaum氏のようなファンを怒らせています。 “ボトリング・イン・ボンドのことを人に話すのは好きではありません」と彼は言います。 “むしろ、知らない方が価格が低く抑えられるからです」。

Rittenhouse 100 Bonded Rye Whiskey

Noah Rothbaum氏はこのウイスキーを “ライ・ウイスキーのゴールド・スタンダード “と呼んでいます。そして、それに異論を唱える人はなかなかいないでしょう。リッテンハウスは、ライ麦のプラトン的な理想であり、ペッパーやシナモンの上に甘いフルーティなフレーバー（豊かで熟したリンゴや洋ナシのようなもの）が底流にあり、ドライウッドや革のような香り、さらにはキャラメルやビターチョコレートのヒントが加えられています。これらのフレーバーは、まるでクラシックなドゥーワップグループのように調和しているが、バンドのリーダーは、一口飲むごとに口の中に溢れる、大きくてふくよかなライ麦のスパイスである。ストレートで飲むのに十分な洗練された味わいだが、水や氷で割っても味が薄まらず、アルコールの熱さを感じさせない。リッテンハウスのマンハッタンは大きくて大胆だが、この酒はベルモットに負けないほどのキックがあり、驚くほどの深みと複雑さを備えている。

Old Grand-Dad Bonded Bourbon

Old Grand-Dadは、あなたのおじいちゃんが生まれる前の1882年から存在しています。そして長い間、おじいちゃんがトワークに挑戦するのを見るのと同じくらい、これを飲むのはクールなことだったのです。その理由のひとつは、品質の高さとバーゲン価格（750mLボトルで約21ドル）にあると思います。このバーボンはハイライ・バーボン（マッシュビルの27％がライ麦）であり、口に含むとすぐにコショウのようなスパイスの香りが広がる。舌の上に乗せると、ソフトでバターのような味わいになり、シトラスとキャラメルの甘い香りが前面に出てくる。ほとんどのボトリング・イン・ボンズがそうであるように、このウイスキーは大きくて重く、口の中に収まり、飲み込んだ後も長く続き、温かくてウッディな余韻が長く続きます。 OGDの80プルーフの表現もありますが、ボンデッドは必要なバージョンです。このウイスキーの名前の由来となったオールド・グラン・ダッドとは、他でもないバジル・ヘイデンのことで、彼の名前を冠したスモールバッチバーボンは、オールド・グラン・ダッドと同じレシピで、より多くの水を加え、より多くの時間を樽の中で過ごしたものであるらしいことは注目に値する。

Jim Beam Bonded Bourbon

Jim Beam社はすでにOld Grand-Dad BiBを製造していますが、これはまったく別の意味で特徴的でおいしいものです。マッシュビルに使用するライ麦の量をOGDの半分程度（27％ではなく13％）に抑え、バニラ、キャラメル、砂糖漬けのオレンジピールの香りが強く感じられる甘いバーボンに仕上げています。しかし、中盤になると、オーク樽の炭の香り、タバコの煙、アルコールの熱さが支配的になり、すぐに乾いてしまう。フィニッシュは驚くほどスムーズでクリーン。

これは私にとってかなり若い味で、ボンデッドウイスキーが木の中で熟成させるために必要な最低4年よりもはるかに古いものではありません。それが私がこのウイスキーを愛する理由のひとつです。ここ数十年、高価格で少量生産の超熟成ウイスキーの時代がやってくる前は、売れない場合を除いて、バーボンを6年や8年以上熟成させる人はいませんでした。 Jim Beam Bonded（750mLボトルで約23ドル）は、私たちの両親や祖父母が飲んでいたバーボンの種類に戻ったもので、美味しく飲める。オールドファッション派の方は、そのまま飲んだり、氷を入れて飲んだりするのがお好きでしょうが、もっとお洒落な方は、例えばオールドファッションドのようなカクテルに入れるのがお好きでしょう。砂糖を入れるには十分にドライで、水や氷で薄まらないようにしっかりとしていて、ビターズはバーボンの味を支配するのではなく、むしろ引き立てています。

Henry McKenna Bottled-in-Bond Single Barrel Bourbon

ほとんどのBiBは、法律で定められた4年よりも長くは熟成されていません（熟成年数の表示は義務付けられていませんし、表示するところも多くありません）。ヘンリー・マッケンナは例外で、丸々10年を木の中で過ごしています。このバーボンはシングルバレル・バーボンで、各ボトルにはブレンドではなく単一の樽からのウイスキーが入っていることになる。シングルバレルの魅力は、すべての樽の味が微妙に異なるため、一般的な特徴は同じでも、それぞれのボトルがユニークな飲み心地になることです。

エヴァン・ウィリアムスやイライジャ・クレイグを愛飲されている方は、ヘンリー・マッケンナの味に親しみを覚えるかもしれません。それは、同じマッシュビルを使って蒸留しているからであり、違いは木の熟成にあります。このウイスキーは、一般的なボトリング・イン・ボンドよりも樽での熟成期間が長いため、よりドライで、よりウッディで、より複雑なフレーバーを持っています。バニラとトフィーにプラムの香りが加わり、オークとコショウのようなライ麦のスパイスが先行する。このバーボンはライ麦の比率が13％とかなり低いのですが、このバーボンはアルコールの熱さをあまり感じさせないスパイシーな味わいで、かなりオーキーで、少しの甘さが滑らかにしてくれます。若くて少し粗めのBiBと、現代の超熟成バーボンのいいとこ取りをしたようなバーボンです。 750mLのボトルで約35ドルと、シングルバレルのバーボンとしては破格の値段です。

Old Forester 1897 Bourbon

Old Foresterは最も有名なウイスキーではありませんが、現存する最も古いブランドの1つです。真面目な話ですが）。) オールドフォレスターは今年、「Whiskey Row」シリーズでその歴史を祝い、様々な時代の本物のスタイルで作られたバーボンを使用しています。 1897年（ボトリング・イン・ボンド法が制定された年）は、もちろんBiBで表現されている。他のボトリング・イン・ボンドよりも値段は高いが（750mLボトルで約60ドル）、もしあなたが余ったお金を持っているなら、素晴らしいウイスキーを手に入れることができるだろう。このウイスキーは、大きくて少し荒削りだが、非常に味わい深い。現代のバーボンのようなソフトなバニラの香りではなく、焦がしたキャラメルが前面に出ており、表面下にはベーキングスパイスやダークプルーンフルーツが感じられる。口の中では、かなりのアルコールの熱さと、樽のようなドライさ、そしてクローブの香りが漂います。フィニッシュは長く続き、非常にスムースで、前もっての野暮ったさを考えると、ほとんど紳士的である。

ここにリンクされているすべての製品は、編集者が独自に選んだものです。

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