Czas na kolejną aktualizację Pro-Follow, gdy podążamy za wykonawcą Stevem Wartmanem i jego ekipą. Jeśli pamiętasz, Steve sprowadził Victora i jego zespół z Luciano Cristofaro Contractors, aby zbudować fundament, a dzisiejszy artykuł dzieli się tym, jak zbudowali fundament ściany blokowej. Jeśli to przegapiłeś, przeczytaj jak zespół Victora wykopał stopki, położył pręty zbrojeniowe i wylał stopki pod tymi linkami.
Tutaj wszystko wygląda po utwardzeniu betonu i odrobinie deszczu.
Krok 1: Mieszanie zaprawy
Chłopaki użyli miksera zasilanego gazem do zmieszania piasku, wody i cementu murarskiego typu S. Następnie wbijali łopatę w beton. Następnie wsypywali cement do dużych kadzi, w których układali warstwy bloków.
Pro-Tip: Zwilżaj kadzie przed dodaniem zaprawy, aby zapobiec jej wysychaniu.
Krok 2: Pomiar długości
Na podstawie planów Victor i jego ekipa określili położenie ścian fundamentowych. Następnie zaznaczyli każdą sekcję i obliczyli liczbę bloków na sekcję.
Pro-Tip: Bloki betonowe mają wymiary 8″ x 16″, wliczając fugi.
Krok 3: Clean Footer & Strike a Line
Po tym jak chłopaki wyczyścili stopkę szczotką z lisim ogonem, wyznaczyli linię kredą.
Krok 4: Wyznaczenie narożników
Dla każdej sekcji ekipa Victora zaczynała od narożników i przechodziła do środka. Z tego powodu było bardzo ważne, aby narożniki były idealne, ponieważ działają jako punkt odniesienia dla reszty tej sekcji ściany.
Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że bloki narożne są nieco inne z wykończonym narożnikiem zewnętrznym.
Często, chłopaki prowadzili długą metalową belkę z poziomicą na wierzchu (nie na zdjęciu), aby sprawdzić, czy narożniki są ze sobą zgodne.
Krok 5: Poprowadzenie sznurka
Gdy narożniki były na miejscu, ekipa Victora poprowadziła sznurek wzdłuż górnego narożnika bloku i użyła go jako przewodnika dla reszty tej sekcji.
Pro-Talk: Wspornik do mocowania sznurka nazywa się dogbone lub line-stretcher.
Czasami używali też drewnianego bloku narożnego.
Krok 6: Lay First Course
Używając linii kredowej jako punktu odniesienia, chłopaki położyli warstwę zaprawy i zaczęli układać bloczki.
Każdy blok został sprawdzony pod kątem poziomu i zgodności z linią.
Pro-Tip: Spoiny powinny mierzyć 1/2″, a szerokość palca jest dobrym przybliżeniem.
Po każdej sekcji, nadmiar zaprawy i połamane kawałki bloczków zostały użyte do wypełnienia narożników dla dodatkowego wzmocnienia.
Tutaj widać, jak betonowa stopa schodzi w dół, a chłopaki układają bloki.
Krok 7: Przekręć narożnik
Utrzymanie kwadratowych narożników jest bardzo ważne, a chłopaki zastosowali trochę trygonometrii (3-4-5 trójkąt pitagorejski), aby dwukrotnie sprawdzić swoje pomiary.
Krok 8: Opaski ścienne
Co 2-3 kursy, chłopaki użyli opasek ściennych i gwoździ aby zakotwiczyć ścianę blokową do istniejącego fundamentu.
Zaginali opaskę ścienną na miejscu, przybijali ją do fundamentu i osadzali resztę opaski w złączu między blokami.
Krok 9: Cięcie Bloku
Często zachodziła konieczność przycięcia ostatniego bloku w danej sekcji lub w celu rozłożenia spoin na następnym kursie bloku i stosowano dwie różne metody. Pierwsza metoda polegała na użyciu młotka do cegieł wzdłuż linii cięcia, a po kilku dobrze umiejscowionych uderzeniach blok pękał.
Gdy potrzebna była precyzja, chłopaki używali piły do betonu, aby przeciąć blok.
Krok 10: Wskazówki dotyczące budowy
Po ułożeniu pierwszej warstwy bloczków, ekipa Victora użyła tranzytu do wyznaczenia linii poziomu na wszystkich narożnikach. Aby to zrobić, najpierw ustawili tranzyt na widoku wszystkich narożników.
Następnie chłopaki wbili paliki we wszystkich narożnikach.
Ustawienie detektora laserowego na paliku pozwoliło chłopakom zaznaczyć spójną, równą linię. Odmierzanie tej linii pozwoliło im upewnić się, że każda warstwa fundamentu jest równa z pozostałymi.
Krok 11: Układanie dodatkowych warstw
Po wykonaniu pierwszej warstwy zespół Victora mógł pracować znacznie szybciej. Kontynuowali układanie bloków w podobny sposób, zaczynając od narożników i pracując do wewnątrz.
Tutaj zdjęcie jednego z chłopaków sprawdzającego wysokość, aby upewnić się, że jest zgodna z resztą fundamentu.
Większość fundamentu składała się z dwóch kursów 8″ bloku i dwóch kursów 4″ bloku. Jedynym wyjątkiem była stopa schodkowa, a ten obszar wymagał dodatkowej warstwy bloku 8″.
Gdy chłopaki wyleją betonową podłogę, beton będzie faktycznie ukrywał cały blok 8″ i usiądzie na wardze między blokiem 8″ i 4″. W ten sposób, jeśli ziemia przesuwa się lub osiada, betonowa podłoga będzie nadal wspierana.
Pro-Tip: Ostateczna wysokość fundamentu powinna być co najmniej 4″ powyżej poziomu.
W pewnym momencie, chłopaki byli o 1/2″ za wysoko, nawet jeśli „oszukiwali” trochę cieńszymi fugami. Aby skorygować wysokość, musieli przyciąć około 15 bloków do właściwej wysokości.
To zrównało ich z resztą fundamentu.
Krok 12: Wypełnienie bloku
Ekipa Victora wypełniła dwie górne warstwy zaprawą, aby je wzmocnić.
KROK 13: Wstawienie śrub J
W tym samym czasie, w odstępach co 4′ umieścili śruby J do zakotwienia płyty parapetowej.
Krok 14: Tool Joints
Ważne jest, aby nad wszystkimi fugami użyć narzędzia do wciskania zaprawy w fugę, dzięki temu fugi wyglądają też ładniej.
Krok 15: Brush Clean
Po tym, jak fugi zastygły na jakiś czas, chłopaki wyczyścili blok szczotką. Zrobili to tylko na wewnętrznej stronie dwóch górnych warstw, ponieważ tylko to będzie widoczne, a zewnętrzna strona będzie spatynowana.
Pro-Talk: Parging to technika stosowana do wykończenia powierzchni ściany murowanej cienką warstwą zaprawy.
Wykończenie
Jeśli przyglądasz się uważnie, zauważysz, że nie wszystkie bloczki są wypełnione w tym miejscu. Chłopaki używają resztek zaprawy, aby wyeliminować odpady, i mimo że nazywam to zakończeniem, nadal mają trochę wypełnienia do zrobienia.
Następnym krokiem jest wezwanie inspekcji przed zasypaniem wokół fundamentu i pozwolenie hydraulikom na ukończenie ich instalacji.
