Ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć światła podczerwonego, więc fotografia w podczerwieni jest prawdziwym sposobem na pokazanie odbiorcom czegoś, czego nigdy nie zobaczą na własne oczy. Oto przewodnik, jak zacząć z cyfrową fotografią w podczerwieni.
Warunki wstępne
Zanim zaczniesz się zbytnio ekscytować, istnieje pewna bariera wejścia do cyfrowej fotografii w podczerwieni. Po pierwsze, musisz zdecydować, którą metodę chcesz zastosować:
Konwersja aparatu
Jest to najdroższa droga. Polega ona na wysłaniu aparatu do specjalistycznego laboratorium, gdzie rozbiorą twój sensor i zmodyfikują go tak, aby przechwytywał tylko światło podczerwone. I na pewno nie polecam tej metody, jeśli masz tylko jeden aparat. Większość osób zainteresowanych tą metodą ma starsze drugie body, albo kupuje tanie używane na eBayu. Największą marką w dziedzinie konwersji na podczerwień jest LifePixel. Nie poszedłem tą drogą, więc nie mogę wypowiedzieć się na temat ich usług.
Filtr podczerwieni
To najtańsza droga, ale nie będzie działać dla każdego. Ja wybrałem filtr Hoya R-72. Działa on jak każdy inny nakręcany filtr i zachowuje się jak gruby filtr ND. Ma on jednak dwie (potencjalnie) ogromne wady. Po pierwsze, niektóre aparaty mają wbudowany filtr IR, który blokuje dostęp światła podczerwonego do sensora. Dla tych ludzi, utknąłeś. Konwersja jest twoim jedynym wyborem. Google model aparatu i zobaczyć, czy ktoś próbował zrobić IR z nim. Ja miałem szczęście. Nikon D800 nie ma takiego filtra, więc mogę użyć Hoya.
Drugą potencjalną wadą tej metody jest to, że każde zdjęcie będzie długą ekspozycją. W typowy dzień można się spodziewać czasów naświetlania rzędu 30-120 sekund. Nie każdy lubi robić ultra długie ekspozycje. Więc jeśli to nie jest dla Ciebie, konwersja jest Twoim jedynym wyborem.
Znajdź obiektyw
Nie wszystkie obiektywy są dobre do fotografii w podczerwieni. Jest wiele elementów optyki, które decydują o tym, że niektóre obiektywy dają gorące punkty podczas fotografowania w podczerwieni, a inne nie, ale nie będę się w to zagłębiał. Wszystko, co musisz wiedzieć, to czy masz obiektyw, który będzie działał, czy nie. Kolari Vision prowadzi najlepsze tabele kompatybilności obiektywów IR. Kiedy po raz pierwszy zainteresowałem się fotografią w podczerwieni, nie miałem żadnych obiektywów, które były na liście „Good Performers”, więc kupiłem tani 20mm na eBayu. Obiektyw był starszy ode mnie, ale nadal działa rewelacyjnie!
Metodyka fotografowania
Wciąż jesteś ze mną? Świetnie. Ponieważ ja wybrałem metodę filtrowania, dla celów tej sekcji, zamierzam założyć, że ty też to zrobiłeś.
0) Ustaw swój aparat na robienie zdjęć w formacie RAW.
Ilość edycji wymaganej dla zdjęć w podczerwieni nakazuje RAW. Jeśli nadal robisz zdjęcia w formacie JPG, proszę, przestań robić to, co robisz i ustaw aparat w tryb RAW już teraz.
1) Znajdź interesujący temat.
To, co sprawia, że fotografia w podczerwieni jest naprawdę fascynująca, to fakt, że roślinność odbija światło IR. Oznacza to, że będzie ona bardziej widoczna na zdjęciu niż w przypadku zwykłej kolorowej fotografii. Zauważysz również, że niebo zostało przyciemnione. Fotografia morska może być również bardzo atrakcyjna, ponieważ woda nie odbija dobrze światła podczerwonego, co sprawia, że wszelkie fale są jasne, ale sam korpus wody jest ciemny. Poza tym, wszystkie zasady kompozycji i wyboru tematu nadal mają zastosowanie.
2) Focus.
To jest miejsce, gdzie rzeczy mogą stać się trudne (lub nie, jeśli unikasz problemu jak ja). Światło podczerwone ma większą długość fali niż światło widzialne, więc skupia się w innym punkcie. Starsze obiektywy mają skalę ogniskowania w podczerwieni, ponieważ w tamtych czasach film na podczerwień był dość popularny. Nowoczesne obiektywy zazwyczaj nie posiadają takiej skali, ponieważ cyfrowa fotografia w podczerwieni jest tak małą niszą. Aby obejść ten problem, wybieram obiekty tak, aby zawsze mieć ostrość na nieskończoność i używam małego otworu przysłony. Przy ustawieniu ostrości na nieskończoność i w okolicach f/8 – f/11 wszystko wychodzi ostre.
3) Zrób ekspozycję kolorową.
Ten krok jest całkowicie opcjonalny, ale ja lubię go robić, aby móc później porównać wyniki z wersją na podczerwień.
4) Zainstaluj filtr.
Uważaj, aby nie uderzać pierścieniem ostrości podczas instalowania filtra. Nie chcesz wiedzieć, ile razy zdarzyło mi się rozregulować ostrość obiektywu, próbując wkręcić filtr.
5) Zakryj wizjer.
Przeciek podczerwieni może nadal występować przez wizjer i wygląda tak samo źle w przypadku długiej ekspozycji w podczerwieni, jak i w przypadku długiej ekspozycji w kolorze.
6) Ustaw ekspozycję.
Użyj metody zdjęć testowych z wysoką czułością ISO, aby uzyskać właściwą ekspozycję. Upewnij się, że nie ma przepalonych świateł (kiedy część podglądu mruga do Ciebie) i sprawdź histogram. Upewnij się, że jest on tak daleko w prawo, jak to tylko możliwe bez rozdmuchiwania świateł. Jeśli nie jesteś pewien, czy ustawiłeś maksymalną możliwą wartość, podnieś ISO jeszcze raz i sprawdź, czy nie dojdzie do rozjaśnienia świateł. Jeśli tak się nie stanie, to dobrze. Jeśli tak, po prostu weź go z powrotem w dół notch.
7) Sprawdź ostrość.
Zoom w do 100% na swoim obrazie testowym i upewnij się, że obiekt jest w centrum uwagi. Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to czekać na 2 minuty długiej ekspozycji do gotowania, tylko po to, aby dowiedzieć się, że byłeś lekko nieostry. Jeśli korekty są potrzebne, przełącz się na widok na żywo, zoom do 100%, i pracować ostrość stamtąd.
8) Take the picture.
Set your ISO z powrotem w dół do jego najniższej wartości natywnej, podwajając swój czas otwarcia migawki dla każdego przystanku. Weź głęboki oddech i uruchom migawkę. Następnie znajdź coś, czym będziesz mógł się zająć przez następne 30-120 sekund.
Uwaga 1: Ponieważ robisz zdjęcia w formacie RAW, nie musisz się martwić o balans bieli. Ja zostawiam balans bieli w trybie auto i dostosowuję go w postie.
Uwaga 2: Możesz, ale nie musisz używać redukcji szumów przy długiej ekspozycji. Internet jest pełen żywych dyskusji na temat tego, czy powinno się jej używać czy nie. Ja osobiście jej używam, ale to, czy powinieneś, czy nie, to długa dyskusja, w którą nie będę się tutaj zagłębiał.
Uwaga 3: Większość aparatów kończy swój czas na 30 sekundach przy wyborze czasu otwarcia migawki. Aby wyjść poza ten czas, potrzebujesz zdalnego wyzwalacza migawki. Ustaw swój aparat na tryb bulb i ustaw swój zdalny spust migawki na pożądaną prędkość migawki.
Post processing w Photoshopie (2-Channel Swap)
Obrazy w podczerwieni prosto z aparatu nie są zbyt ekscytujące.
Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest ustawienie balansu bieli. Zrób to używając selektora balansu bieli (kroplomierz obok suwaków balansu bieli). Wybierz plamę liści. Rezultat powinien wyglądać mniej więcej tak:
Następnie zaimportuj obraz do Photoshopa i zamień kanały Red i Blue:
1) Otwórz narzędzie Channel Mixer (Mikser kanałów).
2) Zamień kanał Czerwony.
3) Zamień kanał Niebieski.
Uwaga 1: Pod żadnym pozorem nie zamykaj Miksera kanałów przed dokonaniem obu zamiany.
Uwaga 2: Zamiana w 100% jest tylko punktem wyjścia. Nie krępuj się i baw się procentami, aby osiągnąć inny wygląd.
Ostatnim krokiem jest dokonanie ostatecznych poprawek w Lightroomie. Obrazy w podczerwieni mają zwykle niski kontrast, więc pierwszą rzeczą, którą prawdopodobnie będziesz chciał zrobić, jest ustawienie punktów czerni i bieli, aby uzyskać pełen zakres kontrastu.
Tutaj są ustawienia, które wybrałem dla tego obrazu:
A oto końcowy obraz:
Post Processing in Photoshop (3-Channel Swap)
Załóżmy na chwilę, że nie lubisz różowych liści. Jest to jak najbardziej słuszna opinia, więc powróćmy do zamiany kanałów, aby uzyskać białe liście, ale zachować niebieskie.
Zróbmy tę samą zamianę kanałów czerwony/niebieski opisaną powyżej, ale tym razem zamieńmy również kanał zielony.
Teraz obraz wygląda tak:
Następnie, tak jak poprzednio, zastosuj odrobinę magii Lightrooma… i Twój końcowy rezultat wygląda trochę bardziej podobnie do tego:
Postprocessing w Lightroomie
Zamiana kanałów w Photoshopie jest stosunkowo banalna. W Lightroomie wymaga to trochę pracy, więc trzymajcie się swoich kapeluszy!
1) Dostosuj kalibrację aparatu do tego, co widzisz poniżej.
2) Dostosuj ustawienia podstawowe, zwracając szczególną uwagę na balans bieli.
3) Wyreguluj krzywą tonalną. Obrazy IR są notorycznie wybredne, jeśli chodzi o tonalność, więc nie zdziw się, gdy podstawowe korekty nie wystarczą.
4) Znajdź w panelu Split Toning (Rozdzielona tonacja) te tony kolorów, których naprawdę szukasz.
A po tym wszystkim, oto wynik:
Ok, to zdjęcie nie do końca wyszło tak jak chciałem. Oto zdjęcie z Bostonu, które wyszło lepiej (przetworzone przy podobnych ustawieniach):
Uwaga 1: Podczas zamiany kanałów w Photoshopie niebo jest niebieskie, a liście różowe. Podczas zamiany kanałów w Lightroomie, niebo jest różowe, a liście niebieskie.
Uwaga 2: Powyższe liczby absolutnie nie będą działać we wszystkich sytuacjach. Spodziewaj się, że będziesz musiał się znacznie pobawić, aby znaleźć ustawienia, które działają dla Twojego zdjęcia.
Post Processing (B&W)
Nie zapomnij, z podczerwienią, czerń i biel jest zawsze opcją!
Zrobiłem tę edycję w Color Efex Pro, ale możesz użyć czegokolwiek, co Ci się podoba do zrobienia czarno-białej konwersji.
O autorze: Rick Battle fotografuje amerykański krajobraz od 2009 roku. Zdobył międzynarodową popularność dzięki mediom społecznościowym, gromadząc dziesiątki tysięcy zwolenników. Jego sugestywne portrety piękna Ziemi czerpią z jego głębokiej miłości do natury, podczas gdy jego żywe portrety miejskiego chaosu pokazują jego uznanie dla osiągnięć człowieka. Więcej jego prac można znaleźć na jego stronie internetowej, Facebooku i Instagramie. Ten artykuł został również opublikowany tutaj.