Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, które okazaliście przy pierwszym poście z serii Fotografia. Wasze e-maile i komentarze na temat Zrozumieć i bawić się światłem są bardzo doceniane. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania. Dziś porozmawiamy o trzech ważnych elementach – zrozumieniu ISO, przysłony i czasu otwarcia migawki. Odgrywają one istotną rolę w tworzeniu obrazu To długi post z wieloma informacjami i szczegółami do omówienia. Jeśli jesteś w tym nowy, może to zająć trochę czasu, aby to zrozumieć i pojąć. Kiedy zacząłem fotografować w trybie manualnym, czytałem te szczegóły ponownie i ponownie przez miesiące, aby to rozgryźć i nadal czytam, nadal się uczę.
Trzy kluczowe elementy, które działają jak proces chemiczny, aby stworzyć obraz to ISO, przysłona i szybkość migawki
Zacznę od wyjaśnienia każdego z nich. Następnie zobaczymy, jak są one ze sobą połączone i jak możemy stworzyć równowagę.
ISO
To skrót od International Organization of Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Wewnątrz Twojego aparatu cyfrowego znajduje się element zwany 'czujnikiem obrazu', który zbiera dostępne światło i tworzy obraz. ISO mierzy czułość 'czujnika obrazu' i odpowiednio reaguje na dostępne światło. Zakres ISO wynosi od 100 do 6400 i może wykraczać poza ten zakres w zależności od tego, jak zaawansowany jest twój aparat.
W poniższym zestawie zdjęć zmieniałem ISO, ale reszta ustawień nie uległa zmianie. To pozwoli Ci zrozumieć, jak czujnik obrazu reaguje na światło.
W poniższym przykładzie, zmieniłem czas otwarcia migawki, aby uzyskać podobny efekt końcowy, mimo że został on wykonany przy innym ISO. Gdy omówimy czas otwarcia migawki później, zobaczymy, jak to działa. W tej chwili, skoncentruj się na tym, jak zdjęcie, które zostało zrobione przy ISO 3200 wygląda ziarniście i ma szumy w tle w przeciwieństwie do zdjęcia zrobionego przy ISO 400, które jest gładsze i bardziej szczegółowe.
Im niższe ISO, tym mniejsza czułość. Im wyższe ISO, tym większa czułość, a co za tym idzie, więcej szumu lub ziarna.
W jasnym świetle dziennym zazwyczaj trzymam się ISO 100 lub 200. Kiedy klikam w nocy lub w bardzo ciemnym miejscu, muszę zwiększyć ISO do maksimum, jeśli to konieczne. Podczas gdy są tacy, którzy nie lubią szumów, są też tacy, którzy dodają szumy podczas postprocessingu. Jest to indywidualny wybór.
Przysłona
Każdy obiektyw ma otwór, przez który światło podróżuje do czujnika obrazu. Rozmiar otworu jest określany jako Apertura i określa on ilość światła, które dostaje się do czujnika obrazu w aparacie.
To działa dokładnie tak samo jak nasze oczy! Lets wrócić do rozdziału nauki, gdzie dowiedzieliśmy się, że dla naszych oczu, aby zobaczyć wyraźnie światło musi dotrzeć do siatkówki przez źrenicę, która jest mały czarny punkt w centrum tęczówki. W tym przypadku, siatkówka byłaby twoim „czujnikiem obrazu”, a źrenica byłaby „soczewką-przepona-otwierającą”
Gdy tylko jest jasne światło, mamy tendencję do kurczenia naszych oczu, abyśmy nie zostali oślepieni przez to. Kiedykolwiek jest mniej światła, mamy tendencję do rozszerzania naszych oczu, abyśmy mogli widzieć lepiej. W podobny sposób musimy regulować przysłonę w obiektywie, aby mieć pewność, że wpada do niego odpowiednia ilość światła.
Przysłonę mierzy się w stopniach lub f/liczbach, np. f/1.4, f/1.8, f/2 itd. Jest wiele matematyki i obliczeń związanych z tym, dlaczego i jak te liczby zostały stworzone. Szczerze mówiąc, jest to zbyt wiele matematyki dla mojego małego mózgu; dlatego po prostu stosuję się do tej zasady.
Im większy otwór w średnicy obiektywu, tym mniejszy powinien być f/klawisz. Jeśli więc wartość przysłony wynosi 1,4, do przetwornika obrazu aparatu dostanie się maksymalna ilość światła. Natomiast przy f/22 ilość światła wpadającego do przetwornika będzie najmniejsza.
Przysłona pomaga również w tworzeniu głębi ostrości na zdjęciu. Głębia ostrości (DOF) oznacza, jak duża część obszaru zdjęcia jest ostra. Zależy ona od odległości ogniskowania.
Większy lub szerszy DOF oznacza, że większość obszaru na zdjęciu jest w centrum uwagi i aby to zrobić musisz kliknąć na wyższy numer f/stop. Płytki lub wąski DOF oznacza, że tylko pewna część obrazu jest w centrum uwagi tworząc rozmyte tło, które może być utworzone przez kliknięcie na niższy f / stop numer.
W poniższym przykładzie, zauważ stopniowe przejście jak zwiększyłem f /stop.
Szybkość migawki
Jest to ilość czasu, w którym migawka pozostaje otwarta, aby światło padło na czujnik obrazu w celu stworzenia obrazu. Pamiętaj, że wewnątrz Twojego aparatu jest ciemno. Potrzebuje on światła, aby uchwycić obraz, a światło nie wpada automatycznie do środka aparatu. Po ustawieniu wartości f/stop i ISO, zdecydowałeś o ilości światła i jego czułości. Musisz teraz pozwolić światłu na podróż do czujnika obrazu poprzez naciśnięcie spustu migawki.
Szybkość migawki jest mierzona w sekundach lub ułamkach sekund, takich jak 1/50, 1/60, 1/80 itd.
Im wyższy jest mianownik liczby, tym mniej czasu dostaje światło, aby wejść, a tym samym tworząc szybszą prędkość migawki. Im niższy mianownik, tym więcej czasu migawka pozostaje otwarta i więcej światła wpada do środka, tym samym spowalniając prędkość migawki.
Szybkość migawki jest związana z ogniskową obiektywu. Przy fotografowaniu w świetle dziennym, obiektyw 50 mm prawdopodobnie wymagałby czasu otwarcia migawki 1/60, a przy obiektywie 200 mm należałoby fotografować z czasem otwarcia migawki 1/250. To nie jest reguła i będzie się różnić w zależności od ISO i f / stop. Kiedy fotografuję martwą naturę, portrety, krajobrazy, generalnie pozostaję w określonym zakresie od 1/60 do około 1/200 (w przybliżeniu) i jest to normalne dla każdej sytuacji oświetleniowej.
Gdy jest słabe światło lub gdy chcę sfotografować ruch, zwalniam prędkość migawki, dając jej wystarczająco dużo czasu na uchwycenie dostępnego światła. W takiej sytuacji statyw jest niezbędny, w przeciwnym razie aparat będzie się trząsł tworząc nieostry obraz. Wolniejszy czas otwarcia migawki oznacza obniżenie mianownika.
W poniższym przykładzie użyłem niższego czasu otwarcia migawki, dzięki czemu mogłem uchwycić ruch.
Ustawienie aparatu { f/3.2, ISO: 100, 1/8 s shutter speed}
Z drugiej strony, jeśli chcesz zamrozić ruch, jak w przypadku fotografowania bawiących się dzieci lub surferów na oceanie, musisz użyć szybszego czasu otwarcia migawki.
W poniższym przykładzie próbowałem uchwycić mąkę spadającą na miskę, próbując zamrozić akcję w przeciwieństwie do poprzedniego zdjęcia, gdzie uchwyciłem ruch
Ustawienie aparatu { f/2.8, ISO: 3200 przy czasie otwarcia migawki 1/1000 s}
Zrównoważenie trzech elementów: Na wypadek, gdybyś zasnął pomiędzy, zróbmy szybkie podsumowanie!
- Czujnik obrazu jest obiektem wewnątrz aparatu, który tworzy obraz, a czułość światła, które pada na czujnik obrazu, jest określana przez ISO.
- Otwór obiektywu, który pozwala na padanie światła na czujnik obrazu nazywany jest przysłoną i jest mierzony w f/stop.
- I wreszcie, czas otwarcia migawki określa, jak długo czujnik obrazu powinien być wystawiony na działanie światła, zanim „kliknie” obraz.
Znalezienie równowagi jest ważne, aby uzyskać ekspozycję, której szukasz. Przyjrzyjmy się temu na kilku przykładach.
To jest ustawienie, którego użyłem i to jest miejsce, gdzie robię wszystkie moje zdjęcia. Jest to niewielki obszar obok mojej kuchni, ale uwielbiam tę przestrzeń ze względu na dwa dobrze oświetlone okna. W ten sposób otrzymuję zarówno światło boczne jak i tylne.
Przykład 1: Winogrona
Był słoneczny dzień. Przypiąłem cienką białą tkaninę do obu rolet okiennych, rozpraszając w ten sposób światło. Zacząłem od ISO 200. Moim zamiarem było skupienie się na winogronach i uzyskanie rozmytego tła. Ustawiłem więc jasność na f/1.8, a następnie zacząłem patrzeć w wizjer aparatu, by zobaczyć jak wygląda ekspozycja i światło. Czas otwarcia migawki wynosił 1/50sek, co sprawiło, że było zbyt jasno. Zwiększyłem czas otwarcia migawki do 1/60sec i to dało mi oświetlenie, ekspozycję i głębię, którą chciałem.
Ustawienie aparatu {f/1.8, ISO: 200 przy czasie otwarcia migawki 1/60 s}
Przykład 2: Kukurydza
Chciałem zrobić zdjęcie z góry, więc usunąłem stół, a deskę położyłem na podłodze obok okna. Zacząłem od f/2.8, ponieważ chciałem, aby większość kukurydzy była widoczna. Gdy zmieniłem średnicę obiektywu z 1.8 (w poprzednim ujęciu) na 2.8, automatycznie zmniejszyła się ilość światła, które mogło dostać się do przetwornika obrazu. Wyglądało to trochę ciemno, więc zwiększyłem ISO do 400. Po spojrzeniu przez wizjer aparatu, nadal wyglądało to na niedoświetlone, dlatego skróciłem czas otwarcia migawki do 1/50 s i byłem zadowolony.
Nie użyłem żadnego odbłyśnika, co stworzyło ładny cień po prawej stronie kadru.
Ustawienia aparatu {f/2.8, ISO: 400 przy czasie otwarcia migawki 1/50 s}
Przykład 3: Rozpryskująca się woda
To było trudne i niechlujne ujęcie! Chciałem zamrozić ruch i jak już mówiłem, aby to zrobić, trzeba było zastosować znacznie krótszy czas otwarcia migawki. W tym przypadku użyłem tylko światła bocznego. Ponieważ wiedziałem, że będę używał szybkiej migawki, musiałem zwiększyć ISO tak, aby wystarczająco dużo światła wpadło do środka w jak najkrótszym czasie. Ostatecznie, sfotografowałem go przy ISO 3200, f/ 3.2 i czasie 1/1000 sek. Wciąż eksperymentuję z tego typu ujęciami, próbując różnych ustawień, ale na razie jestem z tego zadowolony.
Ustawienie aparatu {f/3.2 , ISO: 3200 przy czasie migawki 1/1000sec}
Oto bardzo interesujący diagram na temat trójkąta ekspozycji, który znalazłem w serwisie Flickr. Jest on bardzo przydatny do zrozumienia równowagi.
Nie będzie łatwo zapamiętać wszystkie te terminy, jeśli czytasz go po raz pierwszy. Będziesz musiał przeczytać to jeszcze raz i jeszcze raz. Czytaj więcej artykułów w internecie, oglądaj filmy na youtube, a wtedy powoli przyzwyczaisz się do tej koncepcji. Musisz ćwiczyć i ćwiczyć dużo! Mam nadzieję, że to było przydatne i jeśli masz jakieś pytania, wiesz jak się ze mną skontaktować!
Następnie: Porozmawiamy o balansie bieli, pomiarach i więcej na temat ustawień aparatu.