Said to be America’s oldest continually maintained whiskey brand, Old Overholt celebrou o seu centenário em 1910 – uma década completa antes da Proibição. Mais de 100 anos depois, o que é conhecido e o que é contado sobre a história da marca esbate frequentemente as linhas de facto, especulação e mistério não resolvido. À medida que as marcas de uísque vão, é um conto tão bom como qualquer outro.
Apesar do seu significado histórico, o centeio nascido na Pensilvânia raramente obtém o reconhecimento que merece dos grandes consumidores de uísque. Muitos podem nem sequer o conhecer de todo. O facto de Overholt ocupar um lugar que, se não estiver na prateleira inferior, pelo menos não está ao nível dos olhos nas lojas de bebidas, certamente não ajuda.
Para os bebedores dedicados de centeio, o perfil do sabor de Old Overholt também pode ser um obstáculo. Embora a marca não revele o que está na conta de centeio, deve conter pelo menos 51% de centeio por lei. O perfil leve e doce do Overholt sugere que mal excede esse número, com a influência do milho doce quase tão pronunciada como a picada picante de centeio. Se alguma vez existiu um centeio que pareça feito à medida para os consumidores de bourbon, é este.
Mas todos os familiarizados com a marca concordam que encapsula a própria ideia de um uísque “de trabalho”: versátil, acessível e abordável se não tiver a nuance de garrafas mais caras.
Essa reputação pode ainda mudar com algumas actualizações recentes à sua linha principal. Entretanto, um par de lançamentos iminentes de edição limitada parece estar pronto a despertar o interesse dos cromos do whisky hardcore. Dito de forma simples, provavelmente nunca houve melhor altura para conhecer “Old Abe” Overholt.
The History of Old Overholt
Estabelecido em West Overton, Pa., por Abraham Overholt em 1810, Old Overholt permaneceu uma marca de propriedade familiar durante quase um século. Durante este tempo, cresceu até se tornar um dos maiores produtores de whisky na América, ajudado por novas instalações de grande escala no local original de West Overton (que permanece intacto até hoje) e na vizinha Broad Ford (que infelizmente não o faz). A marca ganhou o seu agoraicónico nome “Old Overholt” em 1888, na sequência de um rebrand de “A. Overholt & Co.” que também viu o falecido retrato de Abraham ser adicionado ao rótulo.
Old Overholt escorregou do controlo familiar em 1919, quando o neto de Abraham, Henry Clay Frick, faleceu. Mas permaneceu em boas mãos, especialmente com a Proibição no horizonte. Em 1921, o então maioritário Andrew Mellon foi empossado como Secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Com essa posição veio o privilégio de conceder licenças “medicinais” para seleccionar destilarias, permitindo-lhes vender os seus stocks existentes durante a Proibição e incendiar os alambiques com a permissão do governo federal. Não foi surpresa, então, quando as instalações de Overholt’s Broad Ford se encontravam entre as poucas que receberam uma licença. (Os incêndios sob os alambiques originais das instalações de West Overton nunca reacenderiam, infelizmente.)
Multiplos marcos ao longo do século XX marcaram o lento declínio de Old Overholt e da categoria do centeio em geral. As chaves da destilaria Broad Ford mudaram de mãos mais vezes do que as de um Toyota usado. A prova do whisky e a sua afirmação de idade oscilou para cima e para baixo com a procura flutuante e as marés inconstantes das tendências da bebida. A produção na destilaria Broad Ford cessou finalmente em 1951, embora o whisky tenha continuado a ser fabricado na Pensilvânia por mais algumas décadas. Até hoje, nem os historiadores de bebidas nem os representantes de Old Overholt têm a certeza exacta de onde.
Quando o actual proprietário James B. Beam Distilling Co. (agora parte da Beam Suntory) adquiriu a marca em 1987, Old Overholt fez as malas e deixou definitivamente o estado de Keystone. Não demorou muito até que o centeio da Pennsylvanian rye apanhasse um desenho sulista. Depois de deixar cair a prova de 86 para 80, Jim Beam subiu o milho doce na conta do centeio picante e desceu o centeio picante até ao que a maioria dos aficionados acredita ser cerca de 51 por cento. Tudo o que restava do legado do velho Abe era o seu nome e rosto no rótulo. Por esta altura, o carrancudo da assinatura já tinha amolecido para um franzido.
Novos começos para Old Abe
Mudança com a marca nos 30 anos que se seguiram à aquisição de Jim Beam, até chegar a um lançamento de garrafa em cachimbo (BIB) em 2018. Pela primeira vez em mais de 50 anos, os bebedores podiam desfrutar mais uma vez de um Overholt de 100 anos, com quatro anos de idade. Anúncios ainda mais excitantes chegaram este ano.
First, e talvez o menos importante, foi uma actualização da embalagem. A tampa preta de plástico da garrafa mudaria para vermelho, enquanto o retrato do Old Abe recuperaria uma aparência mais resmungona ladeada pelos termos “Born in PA” e “Made in KY”. Mais significativamente, o Overholt padrão do Old Overholt foi colidido à prova de 86, e tanto esta como a libertação do BIB são agora sem filtragem, retendo alguns dos ésteres e ácidos gordos anteriormente perdidos.
“É por razões históricas mas também para fazer um líquido melhor para os barmen para ajudar na criação do cocktail”, diz Bradford Lawrence, especialista em uísque de centeio para Beam Suntory.
Mais excitante foi ainda a notícia de duas versões limitadas: uma versão à prova de 114, com quatro anos de idade e uma versão de 92,6, com 11 anos de idade. Espera-se que ambos caiam este Outono (Setembro ou Outubro) e sejam vendidos exclusivamente em Ohio e na Pensilvânia. Os representantes da marca dizem que o engarrafamento com 11 anos de idade é um lançamento único, mas o lançamento à prova de 114 pode ainda voltar com uma disponibilidade mais ampla.
The Ubiquitous Appeal of Old Overholt
As notícias sem dúvida chamaram a atenção dos coleccionadores de whisky e viraram as cabeças dos bebedores que ignoraram OG Overholt devido ao seu conteúdo “inferior” ABV. Os barmen, pelo contrário, há muito que estão do lado do Old Abe. Em entrevistas para numerosos artigos da VinePair, os profissionais da indústria têm elogiado consistentemente o Old Overholt pela sua versatilidade, acessibilidade e adequação em cocktails como o Old Fashioned e o Manhattan.
E não se trata apenas de conversa. Juntamente com os amários sobre a anca e os espíritos regionais pouco palatáveis, Old Overholt pode contar-se entre os numerosos “apertos de mão de barman” da América – especialmente no seu estado natal da Pensilvânia.
Localizado no coração da Filadélfia, o BAR é um local popular para servidores e barman pós-turno. O bar vendeu “uma tonelada” de Old Overholt em qualquer noite pré-Covid, de acordo com o gerente do bar Ricky Powell. “Oferecemos uma High Life de 16 onças e uma dose de Overholt Bonded de uma onça por $7, todos os dias”, diz Powell. “No ano passado, vendemos 2.000 shots de Overholt, e a maioria deles foi com uma cerveja”
É um negócio que faz sentido tanto para o bar como para o barman pós-turno. “Um miúdo da indústria vai entrar e pôr uma nota de 10 dólares no bar. Ele vai rasgar um shot, esmagar uma cerveja, e entra e sai por 10 dólares”, diz Powell. “O bar está feliz – ganhámos dinheiro – e eu estou feliz porque fiz uma gorjeta decente”. Por isso, é uma situação em que todos ganham,”
Embora seja um argumento convincente para o apelo acessível do Old Overholt, o centeio não deve, de forma alguma, ser visto como um mero shot para desfrutar com cerveja. O próprio Powell insiste que se pode fazer cocktails de grande qualidade com Overholt. “Não só é acessível, como é abordável”, diz ele.
Em alguns mercados, esta qualidade particular provou ser fundamental.
Kurt Hernon, proprietário de Lorain, Ohio’s Speak Of The Devil, estima que o seu bar teria vendido a sua 1.000ª garrafa de Old Overholt até Junho de 2020, mas para encerramentos temporários do coronavírus. O bar só abriu em finais de 2017, o que significa que, em circunstâncias normais, a sua média é de uma garrafa de Overholt por dia. Numa cidade cuja população é 40 vezes menor do que a de Brooklyn, isso não é uma proeza nada má.
Talvez ainda mais impressionante seja o facto de que, quando ele e a esposa Page abriram Speak of the Devil, os cocktails artesanais ainda eram um conceito estrangeiro em Lorain. Uma cidade de tamanho médio, pós-industrial, o único outro regadio no bairro do centro da cidade na altura era um bar desportivo. “Disseram-nos que éramos absolutamente loucos”, diz Hernon.
Se alguma coisa pudesse conquistar os habitantes locais para o conceito de cocktails artesanais, no entanto, seria Overholt. “Não há nenhum bar no leste de Ohio ou no oeste da Pensilvânia que não se veja o Old Abe a olhar de volta para si”, diz Hernon. Em vez de simplesmente servir o espírito puro, ele usa o centeio macio e acessível como base para clássicos como o Old Fashioned e Manhattan, e riffs proprietários como o 6/4/74 (um Mai Tai à base de centeio).
Que Overholt é uma prova relativamente baixa em comparação com a maioria dos whiskeys modernos também funcionou a seu favor, diz Hernon. Oferece a oportunidade de servir cocktails com um perfil acessível, ideal para aqueles que mudam da cerveja ou do vinho pela primeira vez. E para aqueles que anteriormente bebiam bourbon puro, a conta de mosto de centeio era certamente um amigo familiar.
“É literalmente a marca que construiu este bar”, diz Hernon.