Cabelo com textura afro

África ContinentalEdit

Histórico, muitas culturas na África continental desenvolveram penteados que definiam estatuto, ou identidade, no que diz respeito à idade, etnia, riqueza, posição social, estado civil, religião, fertilidade, idade adulta, e morte. O cabelo foi cuidadosamente cuidado por aqueles que compreendiam o padrão estético, uma vez que as implicações sociais do cuidado do cabelo eram uma parte significativa da vida comunitária. Cabelo denso, espesso, limpo e bem cuidado era algo altamente admirado e procurado. Os cabeleireiros possuíam capacidades únicas de criação de penteados, o que lhes permitia criar uma variedade de desenhos que satisfaziam os padrões culturais locais. O cabelo era normalmente vestido de acordo com a cultura local.

Em muitas culturas tradicionais, o cuidado comunitário era um evento social quando uma mulher podia socializar e fortalecer os laços entre ela própria, outras mulheres e as suas famílias. Historicamente, a cabeleireira não era um negócio pago. Desde a diáspora africana, nos séculos XX e XXI desenvolveu-se como um negócio multimilionário em regiões como os Estados Unidos, a África do Sul e a Europa Ocidental. O cabeleireiro de um indivíduo era normalmente alguém que conhecia de perto. As sessões podem incluir champô, olear, pentear, fazer tranças e torcer, além de adicionar acessórios.

Para o champô, o sabonete preto era amplamente utilizado em nações da África Ocidental e Central. Além disso, o óleo de palma e óleo de palmiste foram popularmente utilizados para olear o couro cabeludo. A manteiga de carité tem sido tradicionalmente utilizada para hidratar e vestir o cabelo.

p>cabo fijiano (Tui Namosi) com cabelo natural perverso usado num “afro”, circa 1865
Damara boy from Namibia (1897)
p>Fang man from Gabon with asymmetrically styled hair (c. 1914)
>p>Himba girl with afro-cabelo texturizado com otjize paste
Nuba woman in Sudan with micro-braided hair, 2008
Juvénal Habyarimana, ex-presidente do Ruanda (1980)

United StatesEdit

Trans-Atlantic slave tradeEdit

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p>Diasporic Africanos nas Américas têm experimentado formas de pentear o seu cabelo desde a sua chegada ao Hemisfério Ocidental muito antes do século XIX. Durante os cerca de 400 anos do comércio transatlântico de escravos, que extraiu mais de 20 milhões de pessoas da África Ocidental e Central, os seus ideais de beleza sofreram numerosas mudanças.

Africanos capturados como escravos já não dispunham do tipo de recursos para praticar o cuidado do cabelo que tinham quando estavam em casa. Os africanos escravizados adaptaram-se o melhor que puderam nas circunstâncias, encontrando ferramentas de cardagem de pele de ovelha particularmente úteis para desembaraçar o seu cabelo. Sofriam de doenças do couro cabeludo e infestações devido às suas condições de vida. Os escravizados utilizavam remédios variados para desinfectar e limpar o couro cabeludo, tais como aplicar querosene ou farinha de milho directamente no couro cabeludo com um pano, pois separavam cuidadosamente o cabelo. As mãos dos escravos rapavam frequentemente o cabelo e usavam chapéus para proteger o couro cabeludo contra o sol. Os escravos domésticos tinham de aparecer arrumados e bem aparelhados. Os homens por vezes usavam perucas que imitavam os seus amos, ou penteados semelhantes, enquanto as mulheres tipicamente entrançavam ou trançavam o seu cabelo. Durante o século XIX, a cabeleireira, especialmente entre as mulheres, tornou-se mais popular. A gordura de cozinha, como banha de porco, manteiga e gordura de ganso, era utilizada para hidratar o cabelo. As mulheres utilizavam por vezes facas de manteiga quente para encaracolar o seu cabelo.

Por causa da então prevalente noção de que o cabelo liso (que, ao contrário do cabelo ondulado, é comum nas pessoas de origem europeia) era mais aceitável do que o cabelo ondulado, muitos negros começaram a explorar soluções para alisar, ou relaxar, as suas tranças. Uma solução pós-escravidão foi uma mistura de lixívia, ovo e batata, que queimou o couro cabeludo ao contacto.

Política do cabelo Kinky no WestEdit

Os exemplos e perspectivas nesta secção tratam principalmente dos Estados Unidos e não representam uma visão mundial do assunto. Pode melhorar esta secção, discutir o assunto na página de discussão, ou criar uma nova secção, conforme o caso. (Dezembro de 2020) (Aprenda como e quando remover esta mensagem modelo)

p>Usar cabelo pervertido no seu estado natural hoje representa abraçar o seu eu natural, e para alguns é uma simples questão de estilo ou preferência. Na América durante os anos 60, o cabelo ondulado foi transformado numa declaração política revolucionária que se tornou sinónimo de Orgulho Negro & Beleza, e por defeito uma ferramenta fundamental no Movimento do Poder Negro; “o ar veio simbolizar ou um movimento contínuo de integração no sistema político americano ou um grito crescente de poder negro e nacionalismo”:51 Antes disso, a pessoa negra idealizada (especialmente as mulheres negras) “tinha muitas características eurocêntricas, incluindo penteados.”:29 Contudo, durante o movimento, a comunidade Negra esforçou-se por definir os seus próprios ideais e padrões de beleza, e o cabelo tornou-se um ícone central que foi “promovido como uma forma de desafiar os padrões gerais relativos ao cabelo”:35 Durante este tempo, o cabelo afro-texturizado “estava no auge da politização”, e usar um Afro era uma expressão física facilmente distinguível do orgulho Negro e da rejeição das normas sociais.:43 Jesse Jackson, um activista político, diz que “a forma como se usava cabelo era uma expressão da rebelião da época”:55 Os activistas negros infundiam cabelo alisado com valentia política; alisar o cabelo numa tentativa de ‘simular a brancura’, quer quimicamente quer com o uso do calor, passou a ser visto por alguns como um acto de auto-ódio e um sinal de opressão internalizada imposta pela grande imprensa dominada pelos brancos.

Nesta altura, a “capacidade de uma pessoa afro-americana de se conformar com os padrões de beleza mainstream ligados ao sucesso”:148 Assim, rejeitar o cabelo alisado simbolizava um acto mais profundo de rejeição da crença de que o alisamento do cabelo e outras formas de alisamento consideradas “socialmente aceitáveis” eram o único meio de parecer apresentável e de alcançar o sucesso na sociedade. O pente de prensagem e os alisadores químicos tornaram-se estigmatizados dentro da comunidade como símbolos de opressão e impuseram ideais de beleza branca. Alguns Negros procuraram abraçar a beleza e afirmar e aceitar os seus traços físicos naturais. Um dos objectivos finais do movimento Negro era evoluir para um nível em que os Negros “se orgulhassem da pele negra e do cabelo ondulado ou com fraldas”. Como resultado, o cabelo natural tornou-se um símbolo desse orgulho”:43 As percepções negativas do cabelo afro-texturizado e da beleza tinham sido transmitidas ao longo das gerações, pelo que se tinham enraizado na mentalidade Negra ao ponto de serem aceites como simples verdades. Usar cabelo natural era visto como uma afirmação progressiva, e por todo o apoio que o movimento reuniu, havia muitos que se opunham ao cabelo natural tanto pela sua estética como pela ideologia que este promovia. Causou tensões entre as comunidades negra e branca, bem como desconforto entre os afro-americanos mais conservadores.

O estilo do cabelo ondulado continua a ser politizado na sociedade americana contemporânea. “Estas questões de estilo são altamente carregadas como questões sensíveis sobre a própria ‘identidade'”:34 Quer um indivíduo decida usar o seu cabelo no seu estado natural ou alterá-lo, todos os penteados negros transmitem uma mensagem. Em várias sociedades pós-coloniais, o sistema de valores promove ‘preconceitos brancos’, e “as etnias são valorizadas de acordo com a inclinação do branco – funciona como a base ideológica para a atribuição de estatuto”:36 Por sua vez, neste sistema de valores, “os elementos africanos – sejam eles culturais ou físicos – são desvalorizados como índices de baixo estatuto social, enquanto que os elementos europeus são positivamente valorizados como atributos que permitem a mobilidade individual ascendente”:36 Este sistema de valores é reforçado pelo racismo sistemático que foi, e ainda é, muitas vezes escondido dos olhos do público na sociedade ocidental. O racismo ‘funciona’ ao encorajar a desvalorização da auto-identidade pelas próprias vítimas, e que a re-centralização de um sentimento de orgulho é um pré-requisito para uma política de resistência e reconstrução.:36

Neste sistema, “o cabelo funciona como um ‘significante étnico’ chave porque, comparado com a forma corporal ou características faciais, pode ser alterado mais facilmente por práticas culturais tais como o alisamento.”:36 O racismo originalmente “politizou” o cabelo sobrecarregando-o com uma série de ‘significados’ sociais e psicológicos negativos”-categorizando-o como um problema.:37 A diferença étnica que podia ser facilmente manipulada, como o cabelo, foi alterada para que as minorias étnicas se assimilassem a uma sociedade dominante, eurocêntrica. Os penteados naturais, como os afro e os dreadlocks, “contra-politizaram o significante da desvalorização étnica, redefinindo a Negritude como um atributo positivo”. Ao usar o seu cabelo à medida que este cresce naturalmente, indivíduos com cabelo perverso estavam a tomar de volta a agência para decidir o valor e a política do seu próprio cabelo. Usar o próprio cabelo naturalmente também abre um novo debate: Será que aqueles que decidem ainda usar o seu cabelo alisado, por exemplo, estão menos “pretos” ou “orgulhosos” da sua herança, do que aqueles que decidem usar o seu cabelo naturalmente? Este debate é um tema de discussão frequente no seio da comunidade. O assunto é altamente debatido e disputado, criando quase uma divisão social dentro da comunidade entre aqueles que decidem ser naturais e aqueles que não o fazem.

Emancipação e pós-Guerra CivilEdit

Após a Guerra Civil Americana e a emancipação, muitos afro-americanos migraram para cidades maiores, onde foram influenciados por novos estilos. As fotos abaixo mostram mulheres líderes do século XIX com uma variedade de estilos com cabelo natural. Outras alisaram o seu cabelo para se adaptarem aos ideais de beleza branca. Queriam ter sucesso, e evitar maus tratos, incluindo discriminação legal e social. Algumas mulheres, e um número menor de homens, alisaram o seu cabelo com lixívia doméstica. Uma variedade de produtos cáusticos que continham lixívia, incluindo lixívia de roupa, concebida para ser aplicada ao cabelo afro-texturizado, foram desenvolvidos no final do século XIX e início do século XX, uma vez que os afro-americanos exigiam mais opções de moda. Utilizavam cremes e loções, combinados com ferros quentes, para alisar o seu cabelo.

A indústria de tratamento de cabelo negro foi inicialmente dominada por empresas de propriedade dos brancos. No final do século XIX, empresários afro-americanos como Annie Turnbo Malone, Madam C. J. Walker, Madam Gold S.M. Young, Sara Spencer Washington e Garrett Augustus Morgan revolucionaram os cuidados capilares ao inventarem e comercializarem aplicações químicas (e à base de calor) para alterar a textura natural de encaracolamento apertado. Tornaram-se rapidamente bem sucedidos e dominaram o mercado dos cuidados capilares negros. Em 1898, Anthony Overton fundou uma empresa de cuidados capilares que oferecia champô de coco saponificado e pomada capilar da AIDA. Os homens começaram a utilizar pomadas, entre outros produtos, para alcançar o aspecto estético padrão.

Durante a década de 1930, a conking (vividamente descrita em A Autobiografia de Malcolm X) tornou-se um método inovador nos EUA para os homens Negros alisarem o seu cabelo ondulado. Nessa altura, as mulheres tendiam a usar perucas, ou a pentear o seu cabelo a quente (em vez de o pentearem) para imitar temporariamente um estilo liso sem alterar permanentemente o padrão natural de encaracolamento. Popular até aos anos sessenta, o estilo de cabelo encaracolado era alcançado através da aplicação de uma mistura dolorosa de lixívia, ovo e batata que era tóxica e queimava imediatamente o couro cabeludo.

As empresas detidas por negros na indústria de cuidados capilares proporcionavam empregos a milhares de afro-americanos. Estes empresários devolveram fortemente à comunidade afro-americana. Durante este tempo, centenas de afro-americanos tornaram-se proprietários-operadores de salões de beleza e barbearias de sucesso. Estes ofereciam serviços permanentes e de penteado, bem como serviços de corte e penteado, alguns tanto para clientes brancos como negros. Nesta era, os homens iam regularmente a barbearias para terem as suas barbas limpas, e alguns barbeiros Negros desenvolveram uma clientela exclusivamente branca e de elite, por vezes em associação com hotéis ou clubes. As imagens dos media tendiam a perpetuar os ideais de beleza europeia da cultura maioritária, mesmo quando apresentavam afro-americanos.

Africano-Americanos começaram a patrocinar os seus próprios eventos de beleza. Os vencedores, muitos dos quais usavam estilos de cabelo liso e alguns deles eram de raça mista, adornados com revistas negras e anúncios de produtos. No início do século XX, a representação mediática dos estilos de cabelo tradicionais africanos, tais como tranças e cornrows, foi associada a afro-americanos pobres e que viviam em zonas rurais. Nas primeiras décadas da Grande Migração, quando milhões de afro-americanos deixaram o Sul por oportunidades em cidades industriais do norte e do centro-oeste, muitos afro-americanos queriam deixar esta associação rural para trás.

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mulher afro-americana usando cabelo com textura estilizada. Foto tirada c. 1850.
Ativista dos direitos civis e sufragista Ida B. Wells em cabelo natural estilizado. Foto tirada entre 1870 e 1897.
A empresária bem sucedida Madame C. J. Walker inventou um método que relaxou o cabelo texturizado. Foto tirada c. 1914.
Uma jovem afro-americana usando cabelo texturizado com estilo. Foto tirada entre 1885 e 1910.
Foto de africano…Crianças americanas tiradas entre 1885 e 1910
crianças afro-americanas com estilos entrançados em Natchitoches, Louisiana, 1940
Músico de jazz Eddie South com uma concavidade, ou congolene hairstyle, 1946
africano do século XIX-A abolicionista americana Harriet Tubman com penteado perverso
Mulher afro-americana com penteado afro, c. 1880
African-Mulher americana em Nova Orleães, em 1860, com cabelo ondulado com estilo
Fats Domino com cabelo ondulado natural

Scholars debatem se o cabelo…As práticas de endireitamento surgiram dos desejos negros de se conformarem a um padrão de beleza eurocêntrico, ou como parte das suas experiências individuais com modas e estilos em mudança. Alguns acreditam que os escravos e mais tarde os afro-americanos absorveram preconceitos dos detentores de escravos e colonizadores europeus, que consideravam a maioria dos escravos como sendo de segunda classe, uma vez que não eram cidadãos. Ayana Byrd e Lori Tharp dizem que acreditam que a preferência pelas ideias eurocêntricas de beleza ainda permeia o mundo ocidental.

Rise of Black prideEdit

African-American hair has been through many different cycles. A escravatura desempenhou um papel importante nos altos e baixos do orgulho que os afro-americanos têm no seu cabelo. “Tudo o que eu sabia sobre a história americana aprendi ao olhar para o cabelo dos negros. É a metáfora perfeita para a experiência africana aqui: o preço do bilhete (para uma viagem que ninguém escolheu fazer), o preço da escravatura, e os custos restantes. Tudo isto está no cabelo. Tal como a Jamaica Kincaid, que escreve apenas sobre uma personagem chamada Mãe, decidi escrever apenas sobre o cabelo: o que lhe fazemos, como o fazemos, e porquê. Acho que isto é suficiente”, disse Lisa Jones num ensaio intitulado “Hair Always and Forever”.

Cheryl Thompson escreve, “Na África do século XV, os penteados eram usados para indicar o estado civil, idade, religião, identidade étnica, riqueza e posição na comunidade (ver Byrd & Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). Para as jovens negras, Thompson diz, “o cabelo não é apenas algo com que brincar” – é algo que envia uma mensagem, não apenas ao público exterior mas também uma mensagem sobre como elas se vêem a si próprias. “Nos anos 1800 e princípios do século XIX, o cabelo frisado, ondulado e encaracolado era considerado inferior, feio e desgrenhado em comparação com o cabelo solto e ondulado de pessoas de outras culturas”, diz Marcia Wade Talbert em Black Enterprise. Os relaxantes químicos aumentaram na procura ao longo dos anos 1800 e 1900. Estes relaxantes continham frequentemente hidróxido de sódio (lixívia) ou hidróxido de guanidina que resultavam na quebra do cabelo, afinamento do cabelo, abrandamento do crescimento do cabelo, danos no couro cabeludo e mesmo perda de cabelo, segundo Gheni Platenurg no artigo, “Black Women Returning to Their Natural Hair Roots”.

Nos Estados Unidos, os sucessos do movimento dos direitos civis, e os movimentos do poder negro e do orgulho negro das décadas de 1960 e 1970, inspiraram os afro-americanos a expressar os seus compromissos políticos adoptando estilos mais tradicionalmente africanos. O penteado afro desenvolveu-se como uma afirmação da herança negra africana, expressa pela frase “O negro é belo”. Angela Davis usou o seu Afro como uma declaração política e iniciou um movimento em direcção ao cabelo natural. Este movimento influenciou uma geração, incluindo celebridades como Diana Ross, cujos caracóis Jheri tomaram conta dos anos 80.

p>A activista dos direitos civis Angela Davis usando um Afro em 1973
African-Músico americano Billy Preston em 1974
Imagem de ecrã do filme do actor Richard Lawson em Punho Negro (1975)
Africano…O guitarrista americano Johnny “Guitar” Watson em 1977
African-Mulher americana com Afro curto em 1979
African-American country music singer Charley Pride in 1981

desde o final do século XX, Os negros experimentaram uma variedade de estilos, incluindo cornrows, tranças, tranças, torções de cabelo e cabelos curtos e cortados, especificamente concebidos para cabelos ondulados. Os blogs sobre cabelo natural incluem Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki e Afro Hair Club. Com o aparecimento da cultura hip-hop e influências jamaicanas como a música reggae, mais pessoas não-pretas começaram também a usar estes penteados. Um novo mercado desenvolveu-se em produtos para o cabelo como o champô “Out of Africa”.

A popularidade do cabelo natural tem crescido e diminuído. No início do século XXI, uma percentagem significativa de mulheres afro-americanas ainda alisa o cabelo com algum tipo de relaxantes (à base de calor ou químicos). Isto é feito apesar do facto de a aplicação prolongada de tais químicos (ou calor) poder resultar em excesso de processamento, quebra e desbaste do cabelo. Rooks (1996) argumenta que os produtos de tratamento capilar concebidos para alisar o cabelo, que têm sido comercializados por empresas brancas em publicações afro-americanas desde os anos 1830, representam padrões de beleza irrealistas e inalcançáveis.

Vendas de relaxantes sofreram uma grande queda entre as mulheres afro-americanas de 2010 a 2015. Muitas mulheres afro-americanas desistiram dos relaxantes para regressarem às suas raízes naturais. Celebridades como Esperanza Spalding, Janelle Monáe e Solange Knowles usaram o aspecto natural do cabelo. Durante o mesmo período de tempo, o número de grupos de apoio ao cabelo natural tem aumentado. “Vejo muitas mulheres que começaram a aceitar-se a si próprias e ao seu cabelo”. “Estão a encorajar os seus filhos a começarem a aceitar-se a si próprios”. Isto é inteiramente novo”, segundo Terry Shrosphire no artigo “Black Hair Relaxer Sales are Slumping Because Of This”. Pesquisas demonstraram que as vendas de relaxantes caíram de 206 milhões de dólares em 2008 para 156 milhões de dólares em 2013. Entretanto, as vendas de produtos para pentear o cabelo natural continuaram a aumentar. O documentário de Chris Rock Good Hair mostrou aquilo por que muitas mulheres passam para alcançar o “padrão europeu” de cabelo. “Tecelagens que custam milhares de dólares e relaxantes que demoram demasiado tempo. A mulher negra finalmente decidiu que era simplesmente demasiado”, de acordo com o documentário.

Percepções modernas e controvérsiasEdit

“Hair Like Mine”, uma imagem de 2009 do filho afro-americano de um funcionário da Casa Branca a tocar na cabeça do Presidente Barack Obama, verificando se o seu cabelo sentia o mesmo, tornou-se viral em 2012.

Os penteados pretos foram utilizados para promover a ideia de identidade na comunidade negra. Embora esta expressão de identidade tenha sido alegre para a comunidade, não é tão celebrada na cultura americana. Houve numerosos acontecimentos na história que demonstraram desaprovação dos estilos de cabelo Negro, alguns dos quais transcenderam aos dias de hoje. Os estilos de cabelo negro que são lisos e mais reservados parecem ser os estilos mais aceites. Outros estilos de cabelo podem enfrentar escrutínio devido à sua enorme diferença em relação ao cabelo idealista de beleza branca. A ideia de acomodar este ideal de beleza Branco tem uma forte presença na vida quotidiana, mas mais especificamente no local de trabalho.

Em 1971 Melba Tolliver, correspondente da WABC-TV, fez manchetes nacionais quando vestia um Afro enquanto cobria o casamento de Tricia Nixon Cox, filha do Presidente Richard Nixon. A estação ameaçou tirar Tolliver do ar até a história chamar a atenção nacional.

Em 1981 Dorothy Reed, repórter da KGO-TV, afiliada da ABC em São Francisco, foi suspensa por usar o seu cabelo em cornrows com contas nas pontas. A KGO chamou ao seu penteado “inapropriado e perturbador”. Após duas semanas de uma disputa pública, uma manifestação da NAACP fora da estação, e negociações, Reed e a estação chegaram a um acordo. A empresa pagou-lhe o salário perdido, e ela removeu as missangas coloridas. Ela voltou ao ar, ainda trançada, mas sem contas.

Um incidente de 1998 tornou-se notícia nacional quando Ruth Ann Sherman, uma jovem professora Branca em Bushwick, Brooklyn, apresentou aos seus alunos o livro Nappy Hair de 1998 da autora afro-americana Carolivia Herron. Sherman foi criticada por alguns da comunidade, que pensavam que o livro apresentava um estereótipo negativo (embora tivesse ganho três prémios), mas ela foi apoiada pela maioria dos pais dos seus alunos.

No dia 4 de Abril de 2007, o apresentador do programa de rádio Don Imus referiu-se à equipa de basquetebol feminino da Universidade Rutgers, que jogava no jogo do Campeonato NCAA Feminino, como um grupo de “mangueiras com cabeça de fralda” durante o seu programa Imus in the Morning. O produtor do Imus, Bernard McGuirk, comparou o jogo com “os jigaboos versus os aspirantes”, aludindo ao filme de Spike Lee School Daze. Imus pediu desculpa dois dias mais tarde, depois de ter recebido críticas generalizadas. A CBS Radio cancelou o programa matinal de Don Imus uma semana após o incidente de 12 de Abril de 2007, despedindo tanto Imus como McGuirk.

Durante Agosto de 2007, a revista The American Lawyer noticiou que um funcionário da revista Glamour, sem nome, fez uma apresentação sobre o “Do’s and Don’ts of Corporate Fashion” para Cleary Gottlieb, uma firma de advogados de Nova Iorque. O seu slide show incluiu os seus comentários negativos sobre mulheres negras usando penteados naturais no local de trabalho, chamando-lhes “chocantes”, “inadequadas”, e “políticas”. Tanto a firma de advogados como a revista Glamour apresentaram desculpas ao pessoal.

Em 2009, Chris Rock produziu Good Hair, um filme documentário que aborda uma série de questões relativas ao cabelo afro-americano. Ele explora a indústria de styling, a variedade de estilos agora aceitáveis na sociedade para o cabelo de mulheres afro-americanas, e as suas relações com a cultura afro-americana.

O modelo queniano Ajuma Nasenyana criticou uma tendência no seu Quénia natal que rejeita os padrões de beleza física indígena da África Negra em favor dos de outras comunidades. Numa entrevista de 2012 com a jornalista queniana, a Daily Nation, ela disse,

t parece que o mundo está a conspirar na pregação de que há algo de errado com o cabelo ondulado e a pele escura das senhoras quenianas. Isso apenas me choca. Não é correcto para uma caucasiana dizer-nos para clarearmos a nossa pele que eu nunca tentei mudar a minha pele. Eu sou natural. As pessoas na Europa e na América adoram a minha pele escura. Mas aqui no Quénia, no meu país natal, alguns consideram-na pouco atraente.

Em Novembro de 2012, a actriz americana Jada Pinkett Smith defendeu o cabelo da sua filha Willow no Facebook depois de a rapariga ter sido criticada por um olhar “despenteado”. “Mesmo as meninas pequenas não devem ser escravas das ideias preconcebidas do que uma cultura acredita que uma menina pequena deve ser”, disse a actriz.

Em 2014, Stacia L. Brown alivia a sua história de se sentir ansiosa sobre como o seu cabelo foi penteado antes de entrar para uma entrevista de emprego no seu artigo, My Hair, My Politics. Stacia começa a sua história descrevendo o seu “Big Chop”, uma frase usada para indicar o corte do cabelo relaxado ou processado. Alguns meses após a sua grande costeleta, ela entrou no mercado de trabalho e ficou muito nervosa sobre como o seu cabelo iria aparecer aos entrevistadores de emprego. Felizmente, nenhum dos entrevistadores reconheceu o seu cabelo de uma forma discriminatória. A Stacia discutiu mais tarde a primeira aparição do “arbusto” como uma declaração política e relacionou-a com a sua situação, preocupada que o seu cabelo pudesse ser visto como uma “responsabilidade profissional”. Depois fez uma comparação entre o seu cabelo natural, que é mais fácil de pentear, e o seu cabelo relaxado, que é mais aceite. A Stacia também incorporou exemplos de discriminação no local de trabalho em relação aos estilos de cabelo negro. Ela recorda como, “o Congressional Black Caucus levou os militares dos EUA à tarefa para as suas políticas de aliciamento, que barraram cornrows, twists, e dreadlocks”(Brown 17) A Stacia segue com outro exemplo do mesmo ano em que a Administração de Segurança dos Transportes “ficou debaixo de fogo por ter tapado desproporcionadamente o cabelo das mulheres negras – especialmente o seu Afros.”(Brown 17) Ela continua a dizer como, “É uma prática que a TSA só concordou em parar há alguns meses, quando a agência chegou a um acordo com a ACLU do Norte da Califórnia, que tinha apresentado uma queixa em 2012.”(Brown 17)

A percepção de cabelo ondulado, nos olhos de alguém com este tipo de cabelo, pode preferir pentear o seu cabelo de uma forma que acentue a sua origem racial ou pode conformar-se a um estilo de cabelo mais europeu.

Em 2016, o artigo, Beauty as violence: ‘beautiful’ hair and the cultural violence of identity erasure, discutiu um estudo que foi conduzido numa universidade sul-africana utilizando 159 estudantes africanas do sexo feminino. Tiveram de olhar para 20 fotografias de vários estilos de cabelo com textura afro e categorizaram estes estilos como um de quatro tipos: Cabelo Natural Africano, Cabelo Natural Africano Trançado, Cabelo Natural Africano Aumentado, e Cabelo Natural Europeu/Asiático. Os resultados mostraram que “apenas 15,1% dos inquiridos identificaram a categoria de cabelo natural africano como bonito” (Oyedemi 546) O cabelo natural trançado tinha 3,1%, o cabelo natural aumentado trançado tinha 30,8%, e o cabelo europeu/asiático tinha 51%. Toks Oyedemi, autor deste artigo, fala sobre estas descobertas, pois, “demonstra a violência cultural da doutrinação simbólica que envolve a percepção de cabelo bonito como sendo principalmente de uma textura e estilo europeu/asiático e criou uma tendência onde este tipo de cabelo está associado a ser bonito e preferível a outra textura de cabelo, neste caso, cabelo natural africano.”(Oyedemi 546) Este artigo, mostra a infeliz e reveladora verdade de como as raparigas africanas se sentem em relação ao seu próprio cabelo, uma percepção que demonstra uma falta de auto aceitação.

Esta percepção é invertida noutra experiência, desta vez realizada nos Estados Unidos.

Publicado em 2016, o artigo intitulado, African American Personal Presentation: Psychology of Hair and Self Perception, deu o resumo de um procedimento experimental realizado na América, utilizando dados de cinco áreas urbanas do país e de mulheres com idades compreendidas entre os 18-65 anos. Foi administrado um questionário que determinou como “mulheres afro-americanas internalizam a beleza e o uso do cabelo através do exame do locus de controlo e auto-estima”(Ellis-Hervey 879) Os resultados mostraram uma correlação positiva entre o locus de controlo interno elevado e o uso do cabelo no seu estado natural. As mulheres americanas têm um sentimento de poder quando se trata de usar o seu cabelo natural.

Noutras populações africanas diásporasEdit

Homem com rastas

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