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Indossare i capelli kinky nel loro stato naturale oggi rappresenta l’abbraccio del proprio sé naturale, e per alcuni è una semplice questione di stile o preferenza. In America durante gli anni ’60, i capelli kinky furono trasformati in una dichiarazione politica rivoluzionaria che divenne sinonimo di Black Pride & Bellezza, e di default uno strumento fondamentale nel Movimento del Potere Nero; “l’aria venne a simboleggiare sia un continuo movimento verso l’integrazione nel sistema politico americano o un crescente grido per il potere nero e il nazionalismo.”:51 Prima di questo, la persona nera idealizzata (specialmente le donne nere) “aveva molte caratteristiche eurocentriche, comprese le acconciature.”Durante il movimento, tuttavia, la comunità nera si sforzò di definire i propri ideali e standard di bellezza, e i capelli divennero un’icona centrale che fu “promossa come un modo di sfidare gli standard tradizionali riguardo ai capelli”:35 Durante questo periodo, i capelli afro “erano all’apice della politicizzazione”, e indossare un afro era un’espressione fisica facilmente distinguibile di orgoglio nero e il rifiuto delle norme sociali.Jesse Jackson, un attivista politico, dice che “il modo di portare i capelli era un’espressione della ribellione del tempo”:55 Gli attivisti neri infondevano ai capelli lisciati una valenza politica; lisciare i propri capelli nel tentativo di “simulare la bianchezza”, sia chimicamente che con l’uso del calore, veniva visto da alcuni come un atto di odio di sé e un segno di oppressione interiorizzata imposta dai media mainstream dominati dai bianchi.

All’epoca, “l’abilità di una persona afroamericana di conformarsi agli standard tradizionali di bellezza era legata all’avere successo”:148 Così, rifiutare i capelli stirati simboleggiava un atto più profondo di rifiuto della convinzione che lisciare i capelli e altre forme di cura ritenute “socialmente accettabili” fossero l’unico mezzo per apparire presentabili e raggiungere il successo nella società. Il pettine pressante e le piastre chimiche divennero stigmatizzate all’interno della comunità come simboli di oppressione e di ideali di bellezza bianchi imposti. Alcune persone nere hanno cercato di abbracciare la bellezza e affermare e accettare i loro tratti fisici naturali. Uno degli obiettivi finali del movimento nero era quello di evolvere ad un livello in cui le persone nere “erano orgogliose della pelle nera e dei capelli nudi o arruffati”. Di conseguenza, i capelli naturali divennero un simbolo di quell’orgoglio”:43 Le percezioni negative dei capelli afro e della bellezza erano state tramandate attraverso le generazioni, quindi erano diventate radicate nella mentalità nera al punto che erano state accettate come semplici verità. Indossare i capelli naturali era visto come una dichiarazione progressista, e per tutto il sostegno che il movimento raccolse, c’erano molti che si opponevano ai capelli naturali sia per la loro estetica che per l’ideologia che promuovevano. Ha causato tensioni tra le comunità nere e bianche, così come il disagio tra gli afro-americani più conservatori.

Lo stile dei capelli kinky continua ad essere politicizzato nella società americana contemporanea. “Queste questioni di stile sono altamente cariche come questioni sensibili sull’identità”:34 Sia che un individuo decida di portare i propri capelli allo stato naturale o di alterarli, tutte le acconciature nere trasmettono un messaggio. In diverse società post-coloniali, il sistema di valori promuove il ‘bias bianco’, e “le etnie sono valorizzate secondo l’inclinazione della bianchezza – funziona come base ideologica per l’attribuzione dello status”:36 A sua volta, in questo sistema di valori, “gli elementi africani – siano essi culturali o fisici – sono svalutati come indici di basso status sociale, mentre gli elementi europei sono valorizzati positivamente come attributi che permettono la mobilità individuale verso l’alto”:36 Questo sistema di valori è rafforzato dal razzismo sistematico che era, ed è ancora, spesso nascosto agli occhi pubblici nella società occidentale. Il razzismo “funziona” incoraggiando la svalutazione dell’auto-identità da parte delle vittime stesse, e quel ricentramento del senso di orgoglio è un prerequisito per una politica di resistenza e ricostruzione.:36

In questo sistema, “i capelli funzionano come un “significante etnico” chiave perché, rispetto alla forma corporea o ai tratti del viso, possono essere cambiati più facilmente da pratiche culturali come la stiratura.Il razzismo originariamente “politicizzò” i capelli caricandoli di una serie di “significati” sociali e psicologici negativi”, classificandoli come un problema:37 La differenza etnica che poteva essere facilmente manipolata, come i capelli, fu alterata per permettere alle minoranze etniche di assimilarsi in una società dominante ed eurocentrica. Le acconciature naturali, come gli afro e i dreadlocks, “hanno contro-politicizzato il significante della svalorizzazione etnica, ridefinendo il nero come un attributo positivo”. Indossando i loro capelli come crescono naturalmente, gli individui con i capelli kinky stavano riprendendo il controllo nel decidere il valore e la politica dei propri capelli. Portare i propri capelli naturalmente apre anche un nuovo dibattito: Quelli che decidono di portare ancora i loro capelli lisciati, per esempio, sono meno ‘neri’ o ‘orgogliosi’ della loro eredità, di quelli che decidono di portare i loro capelli al naturale? Questo dibattito è un argomento di discussione spesso in corso all’interno della comunità. La questione è molto dibattuta e contestata, creando quasi una divisione sociale all’interno della comunità tra coloro che decidono di essere naturali e coloro che non lo fanno.

Emancipazione e post guerra civileModifica

Dopo la guerra civile americana e l’emancipazione, molti afroamericani emigrarono in città più grandi, dove furono influenzati da nuovi stili. Le foto qui sotto mostrano donne leader del 19° secolo con una varietà di stili con i capelli naturali. Altre si lisciavano i capelli per conformarsi agli ideali di bellezza dei bianchi. Volevano avere successo ed evitare maltrattamenti, compresa la discriminazione legale e sociale. Alcune donne, e un numero minore di uomini, si schiarivano i capelli con la candeggina domestica. Una varietà di prodotti caustici che contenevano decoloranti, compresa la candeggina da bucato, progettati per essere applicati ai capelli afro, furono sviluppati alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo, quando gli afroamericani chiesero più opzioni di moda. Usavano creme e lozioni, combinate con ferri caldi, per lisciare i loro capelli.

L’industria della cura dei capelli dei neri fu inizialmente dominata da imprese di proprietà dei bianchi. Alla fine del XIX secolo, imprenditori afroamericani come Annie Turnbo Malone, Madam C. J. Walker, Madam Gold S.M. Young, Sara Spencer Washington e Garrett Augustus Morgan rivoluzionarono la cura dei capelli inventando e commercializzando applicazioni chimiche (e basate sul calore) per alterare la naturale struttura dei ricci. Essi ebbero rapidamente successo e dominarono il mercato della cura dei capelli dei neri. Nel 1898, Anthony Overton fondò un’azienda per la cura dei capelli che offriva shampoo al cocco saponificato e pomata per capelli AIDA. Gli uomini cominciarono ad usare le pomate, tra gli altri prodotti, per ottenere il look estetico standard.

Negli anni ’30, il conking (vividamente descritto in The Autobiography of Malcolm X) divenne un metodo innovativo negli Stati Uniti per gli uomini neri per lisciare i loro capelli. Le donne a quel tempo tendevano a indossare parrucche, o a pettinare a caldo i loro capelli (piuttosto che il conk) al fine di imitare temporaneamente uno stile liscio senza alterare permanentemente il modello di riccioli naturali. Popolare fino agli anni ’60, l’acconciatura conk era ottenuta attraverso l’applicazione di una dolorosa miscela di soda, uova e patate che era tossica e bruciava immediatamente il cuoio capelluto.

Le imprese di proprietà nera nell’industria della cura dei capelli hanno dato lavoro a migliaia di afro-americani. Questi proprietari di imprese hanno restituito fortemente alla comunità afro-americana. Durante questo periodo, centinaia di afroamericani divennero proprietari di saloni di bellezza e barbieri di successo. Questi offrivano permanenti e stiratura dei capelli, così come servizi di taglio e acconciatura, alcuni a clienti sia bianchi che neri. In quest’epoca, gli uomini andavano regolarmente dal barbiere per farsi curare la barba, e alcuni barbieri neri svilupparono una clientela d’élite esclusivamente bianca, a volte in associazione con hotel o club. Le immagini dei media tendevano a perpetuare gli ideali di bellezza europea della cultura di maggioranza, anche quando avevano come protagonisti gli afroamericani.

Gli afroamericani iniziarono a sponsorizzare i loro eventi di bellezza. Le vincitrici, molte delle quali portavano capelli lisci e alcune erano di razza mista, adornavano riviste nere e pubblicità di prodotti. All’inizio del XX secolo, la rappresentazione mediatica delle tradizionali acconciature africane, come le trecce e le treccine, era associata agli afroamericani che erano poveri e vivevano in zone rurali. Nei primi decenni della Grande Migrazione, quando milioni di afroamericani lasciarono il Sud per le opportunità delle città industriali del Nord e del Midwest, molti afroamericani vollero lasciarsi alle spalle questa associazione rurale.

• Donna afroamericana con i capelli pettinati in stile. Foto scattata intorno al 1850.

• Attivista per i diritti civili e suffragista Ida B. Wells con capelli naturali acconciati. Foto scattata tra il 1870 e il 1897.

• L’imprenditrice di successo Madam C. J. Walker ha inventato un metodo per lisciare i capelli. Foto scattata nel 1914 circa.

• Una giovane donna afroamericana con i capelli pettinati. Foto scattata tra il 1885 e il 1910.

• Foto di bambini afroamericani scattata tra il 1885 e ilAmerican children taken between 1885 and 1910

• Bambini afroamericani con trecce a Natchitoches, Louisiana, 1940

• Il musicista jazz Eddie South sfoggia una pettinatura conk, o acconciatura congolene, 1946

• L’abolizionista afroamericanaabolizionista afroamericana del 19° secolo Harriet Tubman con capelli kinky acconciati

• Donna afroamericana con acconciatura afro, c. 1880

• Donna afroamericanaAmericana a New Orleans nel 1860 con capelli kinky acconciati

• Fats Domino con capelli kinky naturali

Gli studiosi discutono se le pratiche di stiraturase le pratiche di stiratura siano nate dal desiderio dei neri di conformarsi ad uno standard di bellezza eurocentrico, o come parte dei loro esperimenti individuali con le mode e i cambiamenti di stile. Alcuni credono che gli schiavi e più tardi gli afroamericani assorbirono i pregiudizi dei proprietari di schiavi e dei colonizzatori europei, che consideravano la maggior parte degli schiavi di seconda classe, in quanto non erano cittadini. Ayana Byrd e Lori Tharp dicono di credere che la preferenza per le idee eurocentriche di bellezza pervada ancora il mondo occidentale.

L’ascesa del Black prideEdit

I capelli afroamericani hanno attraversato molti cicli diversi. La schiavitù ha giocato un ruolo importante negli alti e bassi dell’orgoglio che gli afroamericani hanno nei loro capelli. “Tutto quello che sapevo sulla storia americana l’ho imparato guardando i capelli dei neri. È la metafora perfetta per l’esperimento africano qui: il prezzo del biglietto (per un viaggio che nessuno ha scelto di fare), il pedaggio della schiavitù e i costi che restano. È tutto nei capelli. Come Jamaica Kincaid, che scrive solo di un personaggio chiamato Madre, ho deciso di scrivere solo di capelli: cosa gli facciamo, come lo facciamo e perché. Penso che questo sia sufficiente”, ha detto Lisa Jones in un saggio intitolato Hair Always and Forever.

Cheryl Thompson scrive: “Nell’Africa del XV secolo, le acconciature erano usate per indicare lo stato civile, l’età, la religione, l’identità etnica, la ricchezza e il rango di una persona all’interno della comunità (vedi Byrd & Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). Per le giovani ragazze nere, dice Thompson, “i capelli non sono solo qualcosa con cui giocare” – è qualcosa che invia un messaggio, non solo al pubblico esterno, ma anche un messaggio su come si vedono. “Nell’Ottocento e all’inizio del Novecento, i capelli nappati, arruffati e ricci erano considerati inferiori, brutti e trasandati in confronto ai capelli fluenti e flessuosi delle persone di altre culture”, dice Marcia Wade Talbert in Black Enterprise. I rilassanti chimici sono aumentati nella domanda durante il 1800 e il 1900. Questi rilassanti spesso contenevano idrossido di sodio (liscivia) o idrossido di guanidina che provocano la rottura dei capelli, l’assottigliamento dei capelli, il rallentamento della crescita dei capelli, danni al cuoio capelluto e anche la perdita dei capelli, secondo Gheni Platenurg nell’articolo “Black Women Returning to Their Natural Hair Roots”.

Negli Stati Uniti, i successi del movimento dei diritti civili, e i movimenti di Black power e Black pride degli anni ’60 e ’70, hanno ispirato gli afro-americani a esprimere il loro impegno politico adottando stili più tradizionalmente africani. L’acconciatura afro si è sviluppata come un’affermazione dell’eredità nera africana, espressa dalla frase: “Nero è bello”. Angela Davis indossava i suoi capelli afro come una dichiarazione politica e ha iniziato un movimento verso i capelli naturali. Questo movimento ha influenzato una generazione, comprese celebrità come Diana Ross, i cui riccioli Jheri hanno conquistato gli anni ’80.

• L’attivista dei diritti civili Angela Davis con i capelli afro nel 1973

• Musicista afroamericanoamericano Billy Preston nel 1974

• Schermo cinematografico dell’attore Richard Lawson in Black Fist (1975)

• Chitarrista afroamericanoChitarrista americano Johnny “Guitar” Watson nel 1977

• Africana-Donna americana con i capelli corti afro nel 1979

• Cantante afroamericano di musica country Charley Pride nel 1981

Dalla fine del XX secolo, I neri hanno sperimentato una varietà di stili, tra cui cornrows, ciocche, intrecci, torsioni e capelli corti, tagliati, specificamente progettati per i capelli kinky. I blog di capelli naturali includono Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki e Afro Hair Club. Con l’emergere della cultura hip-hop e le influenze giamaicane come la musica reggae, più persone non nere hanno iniziato ad indossare queste acconciature. Un nuovo mercato si è sviluppato in prodotti per capelli come lo shampoo “Out of Africa”. All’inizio del 21° secolo, una percentuale significativa di donne afro-americane raddrizza ancora i loro capelli con rilassanti di qualche tipo (sia a base di calore che di sostanze chimiche). Questo viene fatto nonostante il fatto che l’applicazione prolungata di tali prodotti chimici (o del calore) può portare a un’eccessiva lavorazione, alla rottura e all’assottigliamento dei capelli. Rooks (1996) sostiene che i prodotti per la cura dei capelli progettati per raddrizzare i capelli, che sono stati commercializzati da aziende di proprietà di bianchi in pubblicazioni afroamericane dal 1830, rappresentano standard di bellezza irrealistici e irraggiungibili.

Le vendite di prodotti rilassanti hanno avuto un grande calo tra le donne afroamericane dal 2010 al 2015. Molte donne afroamericane hanno rinunciato ai rilassanti per tornare alle loro radici naturali. Celebrità come Esperanza Spalding, Janelle Monáe e Solange Knowles hanno indossato look naturali. Durante lo stesso periodo, il numero di gruppi di sostegno per i capelli naturali è aumentato. “Vedo molte donne che hanno iniziato ad accettare se stesse e i loro capelli”. “Stanno incoraggiando i loro figli ad iniziare ad accettarsi. Questo è completamente nuovo”, secondo Terry Shrosphire nell’articolo “Black Hair Relaxer Sales are Slumping Because Of This”. La ricerca ha dimostrato che le vendite di relaxer sono scese da 206 milioni di dollari nel 2008 a 156 milioni di dollari nel 2013. Nel frattempo, le vendite di prodotti per lo styling dei capelli naturali hanno continuato ad aumentare. Il documentario Good Hair di Chris Rock ha mostrato ciò che molte donne passano per raggiungere lo “standard europeo” dei capelli. “Tessuti che costano migliaia di dollari e rilassanti che richiedono troppo tempo. La donna nera ha finalmente deciso che era semplicemente troppo”, secondo il documentario.

Percezioni e controversie moderneModifica