Rolex es quizás una de las pocas empresas del mundo que se beneficia de la posición única de tener un catálogo lleno de productos icónicos. Es una empresa que es amada con pasión y odiada con los sentimientos contrarios. Es una empresa que superó el conocimiento de la marca en todo el mundo. Todo el mundo, y me refiero a TODOS, conoce Rolex. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero un hecho innegable es que Rolex produce constantemente relojes finos que son los puntos de referencia de la industria. Desde el DateJust y el Day-Date, hasta los relojes profesionales desarrollados como herramientas para un trabajo específico, como los primeros Explorers y el Turn-o-graph, que llevaron al arquetípico Submariner, el GMT Master y el Milgauss y más tarde el Cosmograph (Daytona) y finalmente el Sea-Dweller y el Explorer II. Cada uno de ellos una leyenda en su respectiva categoría entre otros modelos de marcas de la competencia.
El verdadero gran problema para mí -y creo que para casi todos los que están activamente en el mercado de un reloj Rolex- es cómo elegir. Qué modelo debo comprar? Cuestiones de presupuesto aparte, creo que esto se reduce a tu criterio estético y, por supuesto, al encanto único de cada modelo. Teniendo todo esto en cuenta y probablemente muchas más consideraciones, elegí el Rolex Explorer Ref. 214270, para mí el arquetipo de reloj profesional Oyster. Recientemente, Rolex ha renovado el modelo, manteniendo el mismo número de referencia e introduciendo pequeños pero muy importantes cambios: una nueva versión del reloj que llamaremos Mk2. Por lo tanto, en esta reseña utilizaré mi reloj como punto de referencia y, por supuesto, analizaré las diferencias y lo que opino de ellas. Pero primero vamos a retroceder en el pasado, para una pequeña lección de historia…
La historia del Rolex Explorer
El nacimiento del reloj automático Oyster comenzó durante la década de 1920, cuando Hans Wilsdorf (fundador de Rolex) se dio cuenta de que los usuarios podían olvidarse fácilmente de enroscar la corona de sus relojes de cuerda manual y como resultado, el agua entraba en la caja. La caja de la ostra y la corona necesitaban un nuevo componente para ser perfeccionadas. La patente del reloj automático era propiedad de la fábrica Harwood en la década de 1920, por lo que Rolex tuvo que producir el reloj automático basándose en un concepto totalmente nuevo. Esto coincidió con la salida de la empresa Harwood por su mala gestión. El momento era perfecto y Rolex procedió a adoptar el rotor básico de cuerda automática de 360 grados que hacía que el movimiento fuera más grueso de lo normal. La solución fue un fondo de caja curvado, para acomodar el calibre. El Bubbleback había nacido.
Los verdaderos relojes Rolex Bubbleback se produjeron desde 1933 hasta 1955 y fue, a gran escala, lo que hizo a Rolex tal y como lo conocemos hoy en día – ya que se basó en la forma actual que combina una construcción hermética (caja y corona) que protege perfectamente el fiable movimiento automático de los elementos externos. Esta serie de relojes tenía muchas configuraciones y compartía el espíritu de la empresa de un reloj fiable, resistente al agua y robusto, que debido a su calibre automático, podía ser llevado todo el tiempo por su usuario. La variabilidad del Bubbleback era sorprendente. Hubo más de setenta modelos según los registros de la literatura de Rolex. Seis generaciones en total, 6/7 tipos de caja y fondo, 11 tipos de agujas de minutos y segundos, seis tipos de bisel y más de 100 tipos de esferas.
La leyenda del Bubbleback forjó la reputación de Rolex ante el público. Esto, y el hecho de que la compañía fuera pionera en la colocación de productos a través de los medios de comunicación, creó el halo que rodea su nombre, incluso hoy en día. Muy pronto (1927) se produjo la travesía del Canal de la Mancha por una joven nadadora inglesa llamada Mercedes Gleitze. Llevaba en su cuello un Rolex Oyster y el reloj seguía funcionando perfectamente al final de las 10 horas de natación. Para celebrar este logro, Rolex publicó un anuncio a toda página en la portada del Daily Mail, reivindicando el éxito del reloj resistente al agua. El sobrevuelo del Everest en 1933 (tripulación con ostras Rolex) y la conexión de la empresa con el demonio de la velocidad sir Malcolm Campbell fueron importantes impulsos públicos. Sin embargo, fue el intento de la humanidad de conquistar la cima más alta del mundo el verdadero acontecimiento mundial que la empresa necesitaba para demostrar al mundo lo superiores que eran los relojes Rolex. Rolex sabía que sus relojes eran fiables y precisos, pero al entregarlos a varias expediciones, consiguieron ponerlos a prueba en condiciones hostiles – y paralelamente beneficiarse de una gran exposición.
Ahora entramos en la era Explorer. Para mí un reloj Oyster Professional muy importante, quizás el más importante que ha producido la compañía, ya que marca una clara línea de demarcación entre los relojes del pasado y el Rolex que conocemos ahora. Rolex apoyó las expediciones al Himalaya desde 1933, y más tarde en las expediciones al Everest. Rolex siempre fue el patrocinador oficial, y proporcionaba a cada equipo de exploradores sus relojes de pulsera. Sin embargo, Rolex no era el único patrocinador: se dice que cuando Edmund Hillary subió a la cima del Everest, llevaba un reloj de la empresa británica Smiths. Pero lo que llevaba Tenzing Norgay era, efectivamente, un Explorer (Ref. 6098).
La Expedición al Everest en 1953
El Explorer se basó en la ya existente y robusta serie de relojes Bubbleback, modificada por Rolex para sus clientes más audaces. En 1952, las referencias 6098 y 6150 (ambas con el movimiento A296) fueron, de hecho, los primeros prototipos de relojes para ser utilizados por los escaladores; eran relojes con esferas blancas y agujas en forma de hoja, que aún no llevaban el nombre de Explorer. En 1953, estos modelos se convirtieron en las referencias 6298 y 6350, cuando se les dotó de la típica esfera 3-6-9 tipo Explorer y, más tarde, de las agujas Mercedes. Antes de que Hillary y Norgay escalaran el Everest, Rolex no llamaba Explorer a sus relojes. Aunque Rolex registró la marca Explorer en enero de 1953, el Explorer adquirió su nombre después de que Hillary y Norgay subieran al Everest y se empezó a añadir «Explorer» en la Ref. 6350, a finales de 1953.
Un Rolex 6098 – Pre-Explorer
El Rolex Explorer Ref. 6350 estaba especialmente destinado a los Exploradores: tenía un diseño de esfera muy legible (la característica que definía el modelo), su caja también estaba reforzada y el movimiento utilizaba lubricantes especiales, lo que hacía que este reloj fuera funcional entre -20° C y +40° C. Se fabricó durante un año y luego fue sustituido por la Ref. 6150, que dejó de fabricarse en 1959 y fue sustituido por la Ref. 6610, que era casi igual, salvo que el fondo era más plano, ya que la nueva referencia utilizaba el nuevo Calibre 1030. Era un reloj de 36mm, resistente al agua hasta 50m.
El Explorer Ref. 1016, presentada en 1963, es sin duda la edición más famosa, con el periodo de producción más largo de todos los Explorer, hasta que la Ref. 14270 la sustituyó en 1989. No hace falta decir que es este modelo el que la mayoría de la gente asocia como el arquetipo del Explorer. El Rolex Explorer Ref. 1016 estaba muy cerca de la antigua Ref. 6610 en términos de diseño y de contenido técnico. Pasó por dos periodos de producción. Durante su primera fase de producción, que duró hasta aproximadamente 1971, estaba equipado con el Calibre 1050. Después, Rolex sustituyó el Calibre 1050 por el más moderno Calibre 1570 y aumentó su resistencia al agua de 50m a 100m.
Lanzado en 1989, el Rolex Explorer Ref. 14270 sorprendió a los coleccionistas, ya que dejaba de lado el carácter puramente de herramienta / utilitario del 1016, al pasar con éxito a un resultado más formal, que lo hacía más moderno y más refinado (como el resto de la colección de Rolex). La caja era diferente, siendo más robusta y ligeramente más gruesa, aunque mantenía el diámetro de 36 mm. La esfera negra brillante y los índices 3-6-9 de oro blanco dieron al modelo un mayor nivel de versatilidad y lo hicieron apropiado en cualquier situación. El cómodo brazalete Oyster también se mantuvo (con eslabones macizos) sin embargo el plexiglás fue sustituido por un cristal de zafiro y el movimiento ahora era el Calibre 3000 que late más rápido.
En 2001, Rolex sustituyó el 14270 por el nuevo Rolex Explorer Ref. 114270, que contaba con el Calibre 3130. Hasta esta excepción, era el mismo reloj que la referencia anterior. El mayor cambio en la familia se produjo en 2010 cuando, en Baselworld, Rolex presentó la Ref. 214270. La caja se hizo más grande, con 3 mm más (ahora 39 mm), lo que llevó a muchos devotos de Rolex a afirmar que el modelo perdía sus proporciones clásicas. El brazalete Oyster era ahora sólido en todo su contorno (incluidos los eslabones de los extremos) y el movimiento era el Calibre 3132, un movimiento mecánico de cuerda automática de la casa que contaba con una placa base más grande, muelle Parachrom y amortiguadores Paraflex, que ofrecían una mayor resistencia a los golpes y a las condiciones extremas. El 3132, que late a 28.800vph con una reserva de marcha de 48 horas, es un cronómetro certificado, una designación reservada a los relojes de alta precisión que han superado con éxito las pruebas del Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Recientemente, Rolex presentó un Explorer revisado, pero mantuvo el mismo número de referencia.
El Rolex Explorer 214270 Mk2 2016
Para el artículo, me referiré al anterior Explorer 214270 como el Mk1 y a la edición 2016 del 214270 como el Mk2. Brice ya ha adelantado la última reencarnación del modelo aquí, sin embargo intentaré dar una visión más práctica y personal, empezando por las similitudes. Los relojes son exactamente iguales, proporcionalmente hablando. Ambos tienen 39 mm de diámetro, con un perfil muy delgado que crea una sensación muy cómoda. La robusta caja Oyster del Explorer es resistente al agua hasta una profundidad de 100 metros (330 pies). Está fabricada con un sólido bloque de acero 904L resistente a la corrosión. Equipada con el sistema de doble estanqueidad Twinlock, la corona de remontuar se atornilla de forma segura a la caja. El cristal es de zafiro plano y resistente a los arañazos.
El Rolex Explorer 214270 Mk1
Esta variación clásica de la caja oyster es, para mí, una de las cajas mejor diseñadas de todos los tiempos – y de hecho, incluso el gran Gerald Genta la consideraba como una obra maestra. Las líneas fluidas, las asas ligeramente curvadas, la forma en que se abraza a la muñeca y el hecho de que luzca impresionante con su brazalete, pero también con correas de cuero y NATO, la convierten en una pieza de diseño, en lo que a relojes se refiere, muy difícil de superar. Es, para mí, la caja definitiva y clásica de Rolex, que se asemeja a las icónicas cajas profesionales Rolex Oyster del pasado, junto con el Milgauss y el recién presentado Air-King.
El Rolex Explorer 2016 214270 Mk2
Tanto el Rolex Explorer 214270 Mk1 como el Mk2 comparten el vergonzoso calibre 3132. La certificación de Cronómetro Superlativo, recientemente redefinida por Rolex, ampara al Explorer desde 2015. Esta designación exclusiva atestigua que el reloj se ha sometido con éxito a una serie de pruebas realizadas por Rolex según sus propios estándares, que se dice que superan las normas y estándares clásicos de la relojería. La certificación se aplica al reloj completamente ensamblado, después del revestimiento del movimiento, garantizando un rendimiento superlativo en la muñeca en términos de precisión, reserva de marcha y estanqueidad. La precisión de un Cronómetro Superlativo Rolex después del revestimiento es del orden de -2/+2 segundos por día, es decir, más del doble de la exigida a un cronómetro oficial (el COSC va por -4/+6 segundos por día). La condición de Cronómetro Superlativo se simboliza con el sello verde que acompaña a cada reloj Rolex y va acompañada de una garantía internacional de cinco años.
Aquí debo señalar que Rolex, al revisar exhaustivamente el reloj tras el encajado del calibre, ofrece claramente una alternativa a la certificación METAS que proporciona su mayor oponente, Omega. Además, hay que destacar que cada Rolex con el sello verde (un cambio reciente ocurrió en julio de 2015) no sólo tiene una garantía de 5 años y un intervalo de servicio de 10 años, sino que también se comprueba de acuerdo con las nuevas normas de Rolex. Mi Explorer, que compré después de julio de 2015, ha ganado 6 segundos en un período de un mes. Sí, has leído bien: +6 segundos en un periodo de 30 días – y eso significa una desviación diaria de +0,2 segundos por día. Es una cifra extraordinaria para un calibre mecánico.
Detalle – Las agujas del Rolex Explorer 214270 de 2016, más largas que antes
Así que el Rolex Explorer 214270 Mk1 tiene exactamente la misma caja, brazalete y calibre que el Mk2. Sin embargo, difieren en dos aspectos, que fueron temas bastante candentes en varios foros del mundo. La primera es la esfera y la segunda son las agujas. El Rolex Explorer 214270 Mk2 se remonta a sus primeras raíces de herramientas mediante la introducción de 3-6-9 índices llenos de pintura luminosa, una de las primeras desde la Ref. 1016 (el 14270 y el 114270 tenían una línea de pintura blanca en los índices 3-6-9 pero no era luminosa – el MK1 214270 tiene índices lisos). En mi opinión, es un cambio bienvenido. La esfera parece algo más proporcionada ahora y, sobre todo, es más legible, especialmente cuando las condiciones de iluminación no son tan óptimas. Sin embargo, el efecto de la esfera del Mk1 también era interesante, ya que los números 3-6-9 de color blanco-oro reflejaban la luz de forma excelente en condiciones de luz diurna, produciendo un resultado agradable. Esta combinación creaba un efecto fantasma cuando la luz se difundía en la esfera y era como si las agujas y los índices flotaran en su interior. Por lo tanto, es justo decir que los nuevos números luminosos son un cambio bienvenido y, lo que es más importante, una dirección más histórica y retroactiva, pero esto no hace que el Mk1 sea una variación menos atractiva. Yo preferiría la esfera más nueva, pero esto no es un gran problema para mí, sólo una cuestión de gustos.
Detalle – Los índices del Rolex Explorer 214270 2016, ahora rellenos de pintura luminosa
Las manecillas son la otra gran mejora introducida en el Rolex Explorer 214270 Mk2 de 2016 -puede que solo sean manecillas, pero este detalle tiene de hecho una fuerte importancia, sobre todo cuando te llamas Rolex. Para ser justos, las manecillas del Mk1 son cortas y esto se rectifica ahora, con manecillas más largas (y más gordas) que antes. Este tema fue muy discutido en los principales foros del mundo. Algunos decían que Rolex mantenía el juego de agujas del 36mm y las ponía en el modelo de 39mm, otros intentaban demostrar que esto ocurría a propósito por parte de la compañía. La verdad es que nunca me he fijado en la longitud de las agujas en la vida real. Nunca he tenido ese momento en el que no entendiera qué hora se indicaba en la esfera, ¡nunca y punto! Visualmente, sí, las agujas del Mk1 eran un poco cortas, sobre todo el minutero (que no tocaba la pista de los minutos), pero esto nunca ha sido un problema práctico para mí. Por lo tanto, las nuevas agujas son más largas, pero también son más gordas – y eso hace que la esfera del Mk2 sea más atrevida, más deportiva y un poco menos elegante – de nuevo, para mí.
Conclusión
Es cierto que, con la introducción del Rolex Explorer 214270 Mk2, muchas personas que no les gustaba el Mk1 por sus «deficiencias» estarán ansiosas por pedir uno. Sí, ahora el modelo se volvió más deportivo, más retro-actualizado y pierde esa elegancia-herramienta perfectamente equilibrada que fue dada por Rolex al modelo Explorer I desde la Ref. 14270 en adelante. Hay que tener en cuenta que pequeños cambios como ese afectan mucho a un diseño tan espartano como el Explorer. Para mí, ambas versiones tienen pros y contras y no estoy deseando desprenderme de mi Mk1.
El Rolex Explorer es para mí el modelo profesional Oyster por excelencia en la historia de la compañía y, lamentablemente, está muy infravalorado. Está en producción desde 1953 y como vimos, marca una clara línea de demarcación, cuando Rolex pasó de su primer período de relojes de herramientas a los tiempos modernos del lujo deportivo. El Explorer es un modelo que la empresa probó en condiciones hostiles y se fabricó para desarrollar los legendarios Submariner y GMT, que tenían la misma caja (ligeramente más grande), el mismo espíritu, la misma corona, pero sólo se añadía una funcionalidad de bisel (para buceadores) y una segunda funcionalidad de zona horaria para el GMT. No hay que olvidar que algunos de los primeros Submariners compartían esferas de explorador.
La familia Explorer de Rolex es un icono comparable al Omega Speedmaster, el IWC Mark o el Breitling Navitimer. Su carácter arquetípico y sus líneas claras irradian la filosofía de una empresa con un objetivo: crear relojes sencillos pero muy fiables y precisos que pudieran ser usados por todo el mundo. Rolex, con el Explorer, consiguió crear una línea de relojes-herramienta, afinados en consecuencia y que escribieron la historia en las muñecas de personas influyentes. Hoy ya no son relojes-herramienta pero siguen teniendo todas esas cualidades típicas de Rolex que trascienden en el tiempo, aunque ahora son más lujosos que nunca.
El Explorer de 39mm es posiblemente el reloj perfecto para mí. Tiene todo lo que necesito y nada que no. Si tuviera fecha, sería más cómodo pero rompería la belleza de la esfera. Si fuera más grande, no sería tan cómodo y llamaría demasiado la atención. Es el reloj perfecto para el día a día, se puede llevar en casi todas las circunstancias. Su tamaño es perfecto, tiene un perfil plano, un lume lo suficientemente fuerte, un estilo de herramienta con sólo un toque de flash, un gran movimiento, una esfera mate, un gran brazalete y un pedigrí sin igual. El Rolex Explorer 214270 Mk2, con los cambios introducidos este año, consigue mantener todas las cualidades de su predecesor y, paralelamente, se vuelve más deportivo y completo que nunca. Por último, pero no menos importante, ahora es más preciso históricamente y creo que es el momento perfecto para adquirir este legendario reloj (a un precio de 6.000 euros).
Bibliografía
- Para una breve historia del Explorer consulte aquí
- Para una mayor investigación sobre los Rolex Bubblebacks consulte aquí
- También un gran lugar para comenzar es la página oficial de Rolex
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