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O que são retinóis, retinóides e ácidos e como devem ser utilizados para uma rotina anti-envelhecimento óptima? O debate é real, e parece que cada “especialista” em cuidados da pele civil tem uma tomada diferente. Podem ser utilizados na mesma rotina de cuidados com a pele? Podem ser combinados ao mesmo tempo? Tem de haver um período de espera de 30 minutos entre a colocação dos produtos? Esta rotina de várias etapas é apenas um estratagema de marketing para vender mais produto? Tantas perguntas. E por muito útil que o vício de cuidados com a pele subreddit e os blogueiros de beleza obcecados pela investigação possam ser, um caminho mais rápido e fiável para informação cientificamente sólida pode ser falar directamente com um dermatologista certificado pelo conselho sobre o que a investigação mais recente mostra.

Below, a Dra. Caren Campbell, MD, uma dermatologista certificada pela direcção em São Francisco, oferece os seus conselhos sobre o que fazer, não fazer, factos e ficções da combinação de ácidos e retinóides para uma rotina anti-envelhecimento optimizada.

O que é um retinóide ou retinol e porque é que precisamos dele?

Os retinóides são uma família de formas naturais e sintéticas de vitamina A que são o agente tópico padrão de ouro da dermatologia para prevenir e tratar os primeiros sinais de envelhecimento. Tem uma utilidade de longa data, baseada em evidências no tratamento da acne, fotoenvelhecimento, hiperpigmentação e cicatrização ligeira da acne. A família dos retinóides é um termo guarda-chuva que inclui retinóis e outras expressões de vitamina A, embora o termo retinol tenha vindo a referir-se a formas de retinóides de venda livre, enquanto que a palavra “retinóide” é agora usada principalmente para comunicar variações de resistência à prescrição, incluindo ácido retinóico (tretinoína), adapaleno (anteriormente apenas prescrição e agora venda livre em formas como Differin) e tazaroteno.

O que são produtos ácidos como AHAs e BHAs e será que precisamos deles?

Uma variedade de ácidos é utilizada em dermatologia para melhorar a acne, a fotodamagem, a hiperpigmentação e as cicatrizes. Os ácidos comuns incluem os ácidos alfa-hidroxiácidos (AHA) e beta-hidroxiácidos (BHA). Os AHAs mais frequentemente utilizados incluem ácido láctico, glicólico, cítrico e mandélico, enquanto que o ácido salicílico representa o único BHA. Estes ácidos ajudam a matar as bactérias da acne, removem as células mortas da pele do poro e aumentam a rotação das células da pele. Podem ser úteis para certos tipos de pele, mas são frequentemente muito secos e irritantes. Na minha opinião, os ácidos oferecem o maior benefício aos tipos de pele madura e funcionam bem para o ocasional peeling químico. Se uma pessoa precisa ou não de um AHA ou BHA para além de um retinóide como parte de uma rotina diária de cuidados de pele, pode ser melhor deixar de consultar um dermatologista certificado pela direcção.

O que é todo este alarido sobre não combinar os dois produtos de uma só vez por medo do pH de cada um neutralizando um ao outro?

Este hype só se aplica potencialmente à utilização de retinóis e ácidos em conjunto, não de retinóides. Os retinóis são 20 vezes menos potentes do que o ácido retinóico, dado que requerem conversão em ácido retinóico para exercerem os seus efeitos. Esta conversão de retinóis para a sua forma activa de ácido retinóico requer uma reacção química chamada hidrólise, que num estudo realizado num laboratório demonstrou ser mais eficaz a pHs neutros (o que teria impactos para a estratificação com um produto ácido). Se este estudo se aplica ou não ao mundo real e merece toda a atenção que lhe foi dada no debate sobre ácido e retinol é duvidoso.

Um estudo mostrou mesmo uma eficácia aumentada do ácido glicólico utilizado com retinol sobre o retinol ou ácido glicólico sozinho. Se o pH neutro fosse necessário, o retinol e o ácido glicólico combinados teriam sido menos eficazes do que o retinol sozinho. Como aprendemos anteriormente, os retinóides são muito mais eficazes do que os retinóis e este estudo só foi demonstrado em laboratório e provavelmente tem muito pouca influência no mundo real.

Ultimamente, a utilização de retinóis num ambiente ácido (ou seja, um em que se acabou de aplicar uma camada de um produto ácido para a pele como um AHA ou BHA) pode reduzir a conversão para o ácido retinóico activo num laboratório, mas se isto tem ou não quaisquer consequências práticas é improvável. Seja como for, a utilização de ácido e retinol pode aumentar exponencialmente a irritação e a secura. É por isso que eu pessoalmente sinto que não vale a pena o risco de combinar os dois. Só os retinolóides ganham para mim de mãos dadas. A excepção é para mulheres grávidas e lactantes para as quais os ácidos são frequentemente recomendados sobre retinóides.

Como é que utiliza ambos estes produtos na sua própria rotina de cuidados de pele?

Evite honestamente ácidos durante a minha rotina normal, a menos que esteja a fazer uma descasca de ácido glicólico de dois em dois meses. Eu seria um lagarto ambulante, com camadas de pele descascadas se utilizasse os meus retinóides e um ácido na minha rotina normal de cuidados de pele. Em vez disso, recomendaria que a sua pele se habituasse a um retinóide e que depois usasse um ácido semanal ou mensal para esfoliar. Ou se um retinóide estiver contra-indicado dado que está a tentar conceber, grávida ou a amamentar, então os ácidos podem ser benéficos para si, mas os retinóides são os cavalos de trabalho para o anti-envelhecimento e a acne. Os ácidos são a geada ocasional no topo.

Então qual é o resultado final?

Eu recomendo vivamente que faça uma visita a um dermatologista certificado pela Direcção para um plano de cuidados de pele à medida. Os retinóides devem ser o pilar de qualquer boa rotina de cuidados de pele, mas levam tempo a habituar-se. Para começar, usar uma quantidade de ervilha a cada quinta noite, combinada com um bom hidratante num rosto seco. Uma vez habituado a isso, então aplicar o retinóide a cada quarta noite, depois após um mês a cada terceira noite, depois a cada outra e assim sucessivamente. Salvo recomendação em contrário do seu dermatologista, trate os seus ácidos como um tratamento para uma esfoliação mais profunda uma vez por mês ou uma vez por semana, no máximo.