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¿Qué son los retinoles, los retinoides y los ácidos y cómo deben utilizarse para una rutina antienvejecimiento óptima? El debate es real, y parece que cada «experto» civil en el cuidado de la piel tiene una opinión diferente. ¿Pueden utilizarse en la misma rutina de cuidado de la piel? ¿Se pueden combinar al mismo tiempo? ¿Debe haber un periodo de espera de 30 minutos entre las capas de productos? ¿Es esta rutina de varios pasos una táctica de marketing para vender más productos? Son muchas las preguntas. Y a pesar de lo útiles que pueden ser el subreddit de la adicción al cuidado de la piel y los blogueros de belleza obsesionados con la investigación, una ruta más rápida y fiable para obtener información científicamente sólida podría ser hablar directamente con un dermatólogo certificado sobre lo que muestran las últimas investigaciones.

A continuación, la Dra. Caren Campbell, MD, una dermatóloga certificada en San Francisco, ofrece sus consejos sobre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, los hechos y las ficciones de la combinación de ácidos y retinoides para una rutina antienvejecimiento optimizada.

¿Qué es un retinoide o retinol y por qué lo necesitamos?

Los retinoides son una familia de formas naturales y sintéticas de la vitamina A que son el agente tópico estándar de oro de la dermatología para prevenir y tratar los primeros signos del envejecimiento. Su utilidad está demostrada desde hace tiempo en el tratamiento del acné, el fotoenvejecimiento, la hiperpigmentación y las cicatrices leves del acné. La familia de los retinoides es un término general que incluye los retinoles y otras expresiones de la vitamina A, aunque el término retinol ha llegado a referirse a las formas de retinoides de venta libre, mientras que la palabra «retinoide» se utiliza ahora principalmente para comunicar las variaciones de fuerza de prescripción, incluyendo el ácido retinoico (tretinoína), adapaleno (anteriormente sólo con receta y ahora de venta libre en formas como Differin) y tazaroteno.

¿Qué son los productos ácidos como los AHA y los BHA y los necesitamos?

Una variedad de ácidos se utilizan en dermatología para mejorar el acné, el fotodaño, la hiperpigmentación y las cicatrices. Los ácidos más comunes son los alfa-hidroxiácidos (AHA) y los beta-hidroxiácidos (BHA). Los AHA más utilizados son el láctico, el glicólico, el cítrico y el mandélico, mientras que el ácido salicílico es el único BHA. Estos ácidos ayudan a matar las bacterias del acné, a eliminar las células muertas del poro y a aumentar la renovación celular de la piel. Pueden ser útiles para ciertos tipos de piel, pero suelen ser muy secantes e irritantes. En mi opinión, los ácidos son los más beneficiosos para los tipos de piel madura y funcionan bien para la exfoliación química ocasional. Si una persona necesita o no un AHA o un BHA además de un retinoide como parte de una rutina diaria de cuidado de la piel, es mejor que lo consulte con un dermatólogo certificado.

¿Qué es todo este alboroto acerca de no combinar ambos productos en una sola vez por temor a que el pH de cada uno neutralice al otro?

Este bombo sólo se aplica potencialmente al uso de retinoles y ácidos juntos, no a los retinoides. Los retinoles son 20 veces menos potentes que el ácido retinoico dado que requieren la conversión en ácido retinoico para ejercer sus efectos. Esta conversión de los retinoles en su forma activa de ácido retinoico requiere una reacción química llamada hidrólisis, que en un estudio en un laboratorio demostró ser más eficaz a pHs neutros (lo que tendría impactos para la estratificación con un producto ácido). Si este estudio se aplica al mundo real y merece toda la atención que se le ha dado en el debate sobre el ácido y el retinol es dudoso.

Un estudio incluso mostró un aumento de la eficacia del ácido glicólico utilizado con retinol sobre el retinol o el ácido glicólico solo. Si el pH neutro era necesario, el retinol y el ácido glicólico combinados habrían sido menos eficaces que el retinol solo. Como hemos aprendido antes, los retinoides son mucho más eficaces que los retinoles y este estudio sólo se mostró en un entorno de laboratorio y probablemente tiene muy poca relación con el mundo real.

En última instancia, el uso de retinoles en un entorno ácido (es decir, uno en el que acaba de aplicar una capa de un producto de cuidado de la piel ácido como un AHA o BHA) puede reducir la conversión al ácido retinoico activo en un laboratorio, pero si esto tiene alguna consecuencia práctica es poco probable. En cualquier caso, utilizar tanto un ácido como un retinol puede aumentar exponencialmente la irritación y la sequedad. Por eso, personalmente creo que no vale la pena el riesgo de combinar ambos. Para mí, los retinoides solos ganan por goleada. La excepción son las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, para las que se suelen recomendar los ácidos en lugar de los retinoides.