Heading

Continentaal AfrikaEdit

Vroeger ontwikkelden vele culturen in continentaal Afrika kapsels die status, of identiteit, definieerden met betrekking tot leeftijd, etniciteit, rijkdom, sociale rang, huwelijkse staat, religie, vruchtbaarheid, volwassenheid, en dood. Het haar werd zorgvuldig verzorgd door diegenen die de esthetische standaard begrepen, aangezien de sociale implicaties van haarverzorging een belangrijk deel uitmaakten van het gemeenschapsleven. Dicht, dik, schoon en netjes verzorgd haar was iets wat zeer bewonderd en gewild was. Haarverzorgers beschikten over unieke stylingvaardigheden, waardoor zij een verscheidenheid aan ontwerpen konden creëren die voldeden aan de plaatselijke culturele normen. Het haar werd meestal gekleed volgens de plaatselijke cultuur.

In veel traditionele culturen was gemeenschappelijke haarverzorging een sociale gebeurtenis waarbij een vrouw kon socialiseren en de banden tussen zichzelf, andere vrouwen en hun families kon versterken. Historisch gezien was haarvlechten geen betaald beroep. Sinds de Afrikaanse diaspora, in de 20ste en 21ste eeuw, heeft het zich ontwikkeld als een miljoenenbusiness in regio’s als de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en West-Europa. De haarverzorger van een individu was meestal iemand die hij goed kende. De sessies kunnen bestaan uit wassen, oliën, kammen, vlechten en twijnen, plus het toevoegen van accessoires.

Voor het wassen werd in landen in West- en Centraal-Afrika op grote schaal zwarte zeep gebruikt. Daarnaast werden palmolie en palmpitolie veel gebruikt om de hoofdhuid in te oliën. Sheaboter werd van oudsher gebruikt om het haar te hydrateren en te kleden.

• Fijiaanse hoofdman (Tui Namosi) met natuurlijk kinky haar, gedragen in een “Afro”, circa 1865

• Damara jongen uit Namibië (1897)

• Fang man uit Gabon met asymmetrisch gestyled haar (c. 1914)

• Himba meisje met afro-getextureerd haar, gestyled met otjizepasta

• Nuba-vrouw in Soedan met microgevlochten haar, 2008

• Juvénal Habyarimana, voormalig president van Rwanda (1980)

Verenigde StatenEdit

Trans-Atlantische slavenhandelEdit

Diasporische Afrikanen in de Amerika’s hebben geëxperimenteerd met manieren om hun haar te stylen sinds hun aankomst op het westelijk halfrond, ruim voor de 19e eeuw. Tijdens de ongeveer 400 jaar van de transatlantische slavenhandel, waarbij meer dan 20 miljoen mensen uit West- en Centraal-Afrika werden weggevoerd, hebben hun schoonheidsidealen talrijke veranderingen ondergaan.

Afrikanen die als slaaf werden gevangen, hadden niet langer de middelen om hun haar te stylen zoals ze dat thuis wel hadden gehad. De tot slaaf gemaakte Afrikanen pasten zich zo goed mogelijk aan de omstandigheden aan en vonden gereedschap voor het kaarden van schapenvacht bijzonder nuttig om hun haar te ontklitten. Als gevolg van hun levensomstandigheden leden zij aan hoofdhuidziekten en plagen. De slaven gebruikten verschillende middelen om hun hoofdhuid te ontsmetten en te reinigen, zoals het rechtstreeks aanbrengen van kerosine of maïsmeel op de hoofdhuid met een doek terwijl ze het haar voorzichtig uit elkaar haalden. Slaven die op het veld werkten, schoren vaak hun haar en droegen een hoed om hun hoofdhuid tegen de zon te beschermen. Huisslaven moesten er netjes en verzorgd uitzien. De mannen droegen soms pruiken die leken op die van hun meesters of soortgelijke kapsels, terwijl de vrouwen meestal hun haar vlechten of vlechten. In de loop van de 19e eeuw werd het stylen van het haar, vooral bij vrouwen, populairder. Kookvet, zoals reuzel, boter en ganzenvet, werd gebruikt om het haar te bevochtigen. Vrouwen gebruikten soms hete botermesjes om hun haar te krullen.

Omwille van de toen heersende opvatting dat steil haar (dat, in tegenstelling tot kinky haar, gebruikelijk is bij mensen van Europese origine) meer aanvaardbaar was dan kinky haar, begonnen veel zwarte mensen oplossingen te zoeken om hun lokken steil te maken, of te ontspannen. Een van de oplossingen na de slavernij was een mengsel van loog, ei en aardappel, dat bij aanraking de hoofdhuid verbrandde.

Politiek van kinky haar in het WestenEdit

Het dragen van kinky haar in zijn natuurlijke staat betekent vandaag de dag dat je je natuurlijke zelf omarmt, en voor sommigen is het gewoon een kwestie van stijl of voorkeur. In Amerika werd kinky haar in de jaren 1960 omgevormd tot een revolutionair politiek statement dat synoniem werd met Black Pride & Schoonheid, en standaard een fundamenteel instrument in de Black Power-beweging; “air came to symbol either a continued move towards integration in the American political system or a growing cry for Black power and nationalism.”:51 Voordien had de geïdealiseerde zwarte persoon (vooral zwarte vrouwen) “veel Eurocentrische kenmerken, waaronder haarstijlen.”Tijdens de beweging trachtte de zwarte gemeenschap echter haar eigen idealen en schoonheidsnormen te definiëren, en haar werd een centraal icoon dat werd “gepromoot als een manier om de mainstream normen betreffende haar uit te dagen”:35 In deze tijd was haar met afrotextuur “op zijn hoogtepunt van politisering”, en het dragen van een afro was een gemakkelijk te onderscheiden fysieke uitdrukking van zwarte trots en de afwijzing van maatschappelijke normen.Jesse Jackson, een politiek activist, zegt dat “de manier waarop je je haar droeg een uitdrukking was van de rebellie van die tijd”.55 Zwarte activisten voorzagen het steil maken van hun haar van een politieke lading; het steil maken van je haar in een poging om ‘blankheid na te bootsen’, hetzij chemisch of met behulp van warmte, werd door sommigen gezien als een daad van zelfhaat en een teken van geïnternaliseerde onderdrukking opgelegd door de door blanken gedomineerde mainstream media.

In die tijd was het vermogen van een Afro-Amerikaanse persoon om te voldoen aan de gangbare schoonheidsnormen verbonden met succes. “148 Het afwijzen van steil haar symboliseerde dus een diepere daad van afwijzing van het geloof dat het steil maken van haar en andere vormen van verzorging die ‘sociaal aanvaardbaar’ werden geacht, de enige manier waren om er presentabel uit te zien en succes te hebben in de maatschappij. De kam met persen en chemische stijltangen werden binnen de gemeenschap gestigmatiseerd als symbolen van onderdrukking en opgelegde blanke schoonheidsidealen. Bepaalde zwarte mensen streefden ernaar schoonheid te omhelzen en hun natuurlijke fysieke eigenschappen te bevestigen en te accepteren. Een van de uiteindelijke doelen van de zwarte beweging was om te evolueren naar een niveau waar zwarte mensen “trots waren op hun zwarte huid en kinky of luier haar. Als resultaat werd natuurlijk haar een symbool van die trots. “43 Negatieve percepties over haar en schoonheid met een afro-textuur werden van generatie op generatie doorgegeven, zodat ze ingebakken geraakten in de zwarte mentaliteit tot op het punt waar ze aanvaard werden als eenvoudige waarheden. Het dragen van natuurlijk haar werd gezien als een progressief statement, en ondanks alle steun die de beweging kreeg, waren er velen die zich verzetten tegen natuurlijk haar, zowel omwille van de esthetiek als omwille van de ideologie die het uitdroeg. Het veroorzaakte spanningen tussen de zwarte en blanke gemeenschappen, maar ook ongemak bij de meer conservatieve Afro-Amerikanen.

De stijl van kinky haar wordt nog steeds gepolitiseerd in de hedendaagse Amerikaanse samenleving. “Deze stijlkwesties zijn zeer beladen als gevoelige vragen over zeer ‘identiteit’.”:34 Of een individu nu beslist om zijn haar in zijn natuurlijke staat te dragen of het te veranderen, alle zwarte kapsels brengen een boodschap over. In verschillende postkoloniale samenlevingen promoot het waardesysteem ‘white bias’, en “etniciteiten worden gewaardeerd volgens de kanteling van witheid – fungeert als ideologische basis voor het toekennen van status”:36 Op hun beurt worden in dit waardesysteem “Afrikaanse elementen – of ze nu cultureel of fysiek zijn – gedevalueerd als indices van lage sociale status, terwijl Europese elementen positief worden gewaardeerd als attributen die individuele opwaartse mobiliteit mogelijk maken”:36 Dit waardesysteem wordt versterkt door het systematische racisme dat in de Westerse samenleving vaak verborgen was, en nog steeds is, voor het oog van het publiek. Racisme ‘werkt’ door de devaluatie van de zelf-identiteit door de slachtoffers zelf aan te moedigen, en dat hercentreren van een gevoel van trots is een eerste vereiste voor een politiek van verzet en wederopbouw.:36

In dit systeem fungeert “haar als een belangrijke ‘etnische betekenaar’ omdat het, in vergelijking met lichaamsvorm of gelaatstrekken, gemakkelijker kan worden veranderd door culturele praktijken zoals het steil maken.”36 Racisme heeft haar oorspronkelijk “gepolitiseerd” door het te belasten met een reeks negatieve sociale en psychologische ‘betekenissen’ – door het als een probleem te categoriseren. 37 Etnische verschillen die gemakkelijk gemanipuleerd konden worden, zoals haar, werden veranderd om etnische minderheden te laten assimileren in een dominante, eurocentrische maatschappij. Natuurlijke haarstijlen, zoals de Afro en dreadlocks, “gingen een tegenpolitiek aan van de betekenaar van etnische devalorisatie, en herdefinieerden Zwartheid als een positieve eigenschap”. Door hun haar te dragen zoals het natuurlijk groeit, namen individuen met kinky haar het heft in eigen handen om te beslissen over de waarde en het beleid van hun eigen haar. Het natuurlijk dragen van je haar opent ook een nieuw debat: Zijn degenen die beslissen om hun haar nog steeds steil te dragen, bijvoorbeeld, minder ‘zwart’ of ‘trots’ op hun erfgoed, dan degenen die beslissen om hun haar natuurlijk te dragen? Dit debat is een vaak terugkerend onderwerp van discussie binnen de gemeenschap. De kwestie is zeer bediscussieerd en omstreden, waardoor er bijna een sociale kloof ontstaat binnen de gemeenschap tussen degenen die besluiten natuurlijk te zijn en degenen die dat niet doen.

Emancipatie en na de Burgeroorlog

Na de Amerikaanse Burgeroorlog en de emancipatie migreerden veel Afro-Amerikanen naar grotere steden of dorpen, waar ze werden beïnvloed door nieuwe stijlen. De foto’s hieronder tonen 19de-eeuwse vrouwelijke leiders met een verscheidenheid aan stijlen met natuurlijk haar. Anderen stijlden hun haar om te voldoen aan de blanke schoonheidsidealen. Ze wilden slagen en mishandeling vermijden, inclusief wettelijke en sociale discriminatie. Sommige vrouwen, en een kleiner aantal mannen, lichtten hun haar op met huishoudbleekmiddel. Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw werden verschillende bijtende producten ontwikkeld die bleekmiddelen bevatten, waaronder bleekmiddelen voor de wasserij, die ontworpen waren om te worden toegepast op haar met een afro-textuur, toen de Afro-Amerikanen meer modeopties eisten. Zij gebruikten crèmes en lotions, gecombineerd met hete strijkijzers, om hun haar steil te maken.

De zwarte haarverzorgingsindustrie werd aanvankelijk gedomineerd door bedrijven in blanke handen. Aan het eind van de 19e eeuw revolutioneerden Afro-Amerikaanse ondernemers als Annie Turnbo Malone, Madam C.J. Walker, Madam Gold S.M. Young, Sara Spencer Washington en Garrett Augustus Morgan de haarverzorging door chemische (en op hitte gebaseerde) toepassingen uit te vinden en op de markt te brengen om de natuurlijke, strak gekrulde textuur te veranderen. Zij werden snel succesvol en domineerden de markt van de zwarte haarverzorging. In 1898 richtte Anthony Overton een haarverzorgingsbedrijf op dat verzeepte kokosshampoo en AIDA haarpommade aanbood. Mannen begonnen onder andere pomades te gebruiken om de standaard esthetische look te bereiken.

In de jaren 1930 werd conking (levendig beschreven in The Autobiography of Malcolm X) een innovatieve methode in de VS voor zwarte mannen om hun kinky haar steil te maken. Vrouwen in die tijd hadden de neiging om pruiken te dragen of hun haar te kammen (in plaats van te conkeren) om tijdelijk een steil kapsel na te bootsen zonder het natuurlijke krulpatroon blijvend te veranderen. De conk haarstijl, die tot in de jaren 1960 populair was, werd bereikt door het aanbrengen van een pijnlijk mengsel van loog, ei en aardappelen dat giftig was en onmiddellijk de hoofdhuid verbrandde.

Zwarte ondernemingen in de haarverzorgingsindustrie verschaften werk aan duizenden Afro-Amerikanen. Deze bedrijfseigenaren gaven veel terug aan de Afro-Amerikaanse gemeenschap. In deze periode werden honderden Afro-Amerikanen eigenaar van succesvolle schoonheidssalons en kapperszaken. Deze boden permanenten en haarstraighting aan, evenals knip- en stylingdiensten, soms aan zowel blanke als zwarte klanten. In deze tijd gingen mannen regelmatig naar een barbierszaak om hun baard te laten verzorgen, en sommige zwarte barbiers ontwikkelden een exclusief blanke eliteklantenkring, soms in samenwerking met hotels of clubs. Mediabeelden hadden de neiging de Europese schoonheidsidealen van de meerderheidscultuur te bestendigen, zelfs wanneer er Afro-Amerikanen in voorkwamen.

Afro-Amerikanen begonnen hun eigen schoonheidswedstrijden te sponsoren. De winnaars, van wie velen steil haar droegen en sommigen van gemengd ras waren, prijkten in zwarte tijdschriften en productadvertenties. In het begin van de 20ste eeuw werden traditionele Afrikaanse haarstijlen, zoals vlechten en cornrows, in de media geassocieerd met Afrikaanse Amerikanen die arm waren en op het platteland leefden. In de eerste decennia van de Grote Migratie, toen miljoenen Afro-Amerikanen het Zuiden verlieten voor kansen in noordelijke en midwestelijke industriesteden, wilden veel Afro-Amerikanen deze associatie met het platteland achter zich laten.

• Afro-Amerikaanse vrouw met gestyled, getextureerd haar. Foto genomen rond 1850.

• Burgerrechtenactiviste en suffragist Ida B. Wells met gestyled natuurlijk haar. Foto genomen tussen 1870 en 1897.

• Succesvolle onderneemster Madam C. J. Walker vond een methode uit om haar met textuur te ontspannen. Foto genomen rond 1914.

• Een jonge Afro-Amerikaanse vrouw met gestyled, getextureerd haar. Foto genomen tussen 1885 en 1910.

• Foto van Afro-Amerikaanse kinderen, genomen tussen 1885 en 1910.Amerikaanse kinderen, genomen tussen 1885 en 1910

• Afrikaans-Amerikaanse kinderen met gevlochten stijlen in Natchitoches, Louisiana, 1940

• Jazz muzikant Eddie South sportief met een conk, of congolene kapsel, 1946

• 19e-eeuwse Afro-AmerikaanseAmerikaanse abolitioniste Harriet Tubman met gestyled kinky haar

• Afrikaans-Amerikaanse vrouw met afro kapsel, c. 1880

• Afrikaans-Amerikaanse vrouw in New Orleans in 1860 met gestyled kinky haar

• Fats Domino met natuurlijk kinky haar

Onderwijskundigen discussiëren over de vraag of het straighten van haarhet steil maken van haar voortkwam uit de wens van zwarten om te voldoen aan een Eurocentrische schoonheidsstandaard, of als onderdeel van hun individuele experimenten met mode en veranderende stijlen. Sommigen geloven dat slaven en later Afro-Amerikanen de vooroordelen van de Europese slavenhouders en kolonisatoren overnamen, die de meeste slaven als tweederangs beschouwden, omdat ze geen burgers waren. Ayana Byrd en Lori Tharp zeggen dat zij geloven dat de voorkeur voor Eurocentrische ideeën van schoonheid nog steeds doordringt in de Westerse wereld.

Opkomst van zwarte trotsEdit

Afrikaans-Amerikaans haar heeft veel verschillende cycli doorgemaakt. Slavernij speelde een grote rol in de ups en downs van de trots die Afro-Amerikanen op hun haar hebben. “Alles wat ik wist over de Amerikaanse geschiedenis heb ik geleerd door naar het haar van zwarte mensen te kijken. Het is de perfecte metafoor voor het Afrikaanse experiment hier: de prijs van het ticket (voor een reis die niemand verkoos te maken), de tol van de slavernij, en de kosten die overblijven. Het zit allemaal in het haar. Net als Jamaica Kincaid, die alleen over een personage met de naam Moeder schrijft, heb ik besloten om alleen over haar te schrijven: wat we ermee doen, hoe we het doen, en waarom. Ik denk dat dit genoeg is”, zegt Lisa Jones in een essay met de titel Hair Always and Forever.

Cheryl Thompson schrijft: “In het 15e-eeuwse Afrika werden kapsels gebruikt om iemands burgerlijke staat, leeftijd, religie, etnische identiteit, rijkdom en rang binnen de gemeenschap aan te duiden (zie Byrd & Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). Voor jonge zwarte meisjes, zegt Thompson, “is haar niet alleen iets om mee te spelen” – het is iets dat een boodschap uitzendt, niet alleen naar het buitenpubliek maar ook een boodschap over hoe zij zichzelf zien. “In de jaren 1800 en begin 1900 werd kroeshaar als inferieur, lelijk en onverzorgd beschouwd in vergelijking met het golvende, springerige haar van mensen uit andere culturen”, zegt Marcia Wade Talbert in Black Enterprise. In de jaren 1800 en 1900 nam de vraag naar chemische relaxers toe. Deze relaxers bevatten vaak natriumhydroxide (loog) of guanidine hydroxide die resulteren in haarbreuk, dunner worden van het haar, vertraging van de haargroei, beschadiging van de hoofdhuid en zelfs haarverlies, aldus Gheni Platenurg in het artikel, “Black Women Returning to Their Natural Hair Roots”.

In de Verenigde Staten inspireerden de successen van de burgerrechtenbeweging, en de Black power en Black pride bewegingen van de jaren 1960 en 1970, Afro-Amerikanen om hun politieke engagementen uit te drukken door meer traditioneel Afrikaanse stijlen aan te nemen. De Afro-kapsel ontwikkelde zich als een bevestiging van de zwarte Afrikaanse erfenis, uitgedrukt door de uitdrukking: “Zwart is mooi.” Angela Davis droeg haar Afro als een politiek statement en startte een beweging naar natuurlijk haar. Deze beweging beïnvloedde een generatie, waaronder beroemdheden als Diana Ross, wier Jheri-krullen de jaren tachtig veroverden.

• Burgerrechtenactiviste Angela Davis die een Afro draagt in 1973

• Afrikaans-Amerikaanse muzikant Billy Preston in 1974

• Film screenshot van acteur Richard Lawson in Black Fist (1975)

• Afrikaans-Amerikaanse gitarist Johnny “Guitar” Watson in 1977

• Afrikaanse-Amerikaanse vrouw met korte Afro in 1979

• Afrikaans-Amerikaanse countrymuziekzanger Charley Pride in 1981

Sinds het einde van de 20e eeuw, hebben zwarte mensen geëxperimenteerd met een verscheidenheid aan stijlen, waaronder cornrows, lokken, vlechten, haartwists en kort, geknipt haar, speciaal ontworpen voor kinky haar. Natuurlijk haar blogs zijn onder andere Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki en Afro Hair Club. Met de opkomst van de hiphopcultuur en Jamaicaanse invloeden zoals reggaemuziek, zijn ook meer niet-zwarte mensen begonnen met het dragen van deze kapsels. Er is een nieuwe markt ontstaan voor haarproducten zoals “Out of Africa”-shampoo.

De populariteit van natuurlijk haar is met tussenpozen gestegen en gedaald. In het begin van de 21e eeuw stijlt een aanzienlijk percentage van de Afro-Amerikaanse vrouwen hun haar nog steeds met relaxers van het een of andere type (op warmte- of chemische basis). Dit wordt gedaan ondanks het feit dat langdurige toepassing van dergelijke chemicaliën (of hitte) kan leiden tot overprocessing, breuk en dunner worden van het haar. Rooks (1996) stelt dat haarverzorgingsproducten die ontworpen zijn om het haar steil te maken, en die sinds de jaren 1830 door blanke bedrijven in Afro-Amerikaanse publicaties op de markt zijn gebracht, onrealistische en onbereikbare schoonheidsnormen vertegenwoordigen.

De verkoop van relaxers nam van 2010 tot 2015 een grote daling onder Afro-Amerikaanse vrouwen waar. Veel Afro-Amerikaanse vrouwen gaven relaxers op om terug te gaan naar hun natuurlijke wortels. Beroemdheden als Esperanza Spalding, Janelle Monáe en Solange Knowles hebben natural hair looks gedragen. In diezelfde periode is het aantal steungroepen voor natural hair toegenomen. “Ik zie veel vrouwen die zichzelf en hun haar zijn gaan accepteren”. “Ze moedigen hun kinderen aan om zichzelf te gaan accepteren. Dit is helemaal nieuw”, aldus Terry Shrosphire in het artikel “Black Hair Relaxer Sales are Slumping Because Of This”. Uit onderzoek is gebleken dat de verkoop van relaxers is gedaald van 206 miljoen dollar in 2008 naar 156 miljoen dollar in 2013. Ondertussen bleef de verkoop van producten voor het stylen van natuurlijk haar stijgen. De documentaire Good Hair van Chris Rock heeft laten zien wat veel vrouwen doormaken om de “Europese standaard” van haar te bereiken. “Weaves die duizenden dollars kosten en relaxers die veel te veel tijd in beslag nemen. De zwarte vrouw heeft uiteindelijk besloten dat het gewoon te veel was”, aldus de documentaire.

Moderne percepties en controversesEdit

“Hair Like Mine”, een foto uit 2009 van een Afro-Amerikaanse zoon van een Witte Huis-medewerker die het hoofd van president Barack Obama aanraakt om te zien of hun haar hetzelfde aanvoelt, ging in 2012 viraal.

Zwarte kapsels zijn gebruikt om het idee van identiteit in de zwarte gemeenschap te bevorderen. Hoewel deze identiteitsuiting de gemeenschap veel vreugde heeft gebracht, wordt zij in de Amerikaanse cultuur niet zo vaak gevierd. Er zijn talrijke gebeurtenissen in de geschiedenis geweest die de afkeuring van zwarte haarstijlen hebben aangetoond, waarvan sommige tot vandaag zijn doorgedrongen. Zwarte kapsels die steil en meer gereserveerd zijn, lijken meer geaccepteerd te worden. Andere haarstijlen kunnen onder de loep genomen worden omdat ze sterk verschillen van het blanke schoonheidsideaal. Het idee om tegemoet te komen aan dit blanke schoonheidsideaal is sterk aanwezig in het dagelijks leven, maar meer specifiek op de werkvloer.

In 1971 haalde Melba Tolliver, een correspondent van WABC-TV, de nationale krantenkoppen toen ze een Afro droeg terwijl ze verslag deed van het huwelijk van Tricia Nixon Cox, de dochter van president Richard Nixon. De zender dreigde Tolliver uit de lucht te halen totdat het verhaal landelijke aandacht kreeg.

In 1981 werd Dorothy Reed, een verslaggeefster voor KGO-TV, het ABC filiaal in San Francisco, geschorst omdat ze haar haar in cornrows droeg met kralen aan de uiteinden. KGO noemde haar kapsel “ongepast en afleidend”. Na twee weken van een openbaar geschil, een NAACP demonstratie buiten het station, en onderhandelingen, bereikten Reed en het station een overeenkomst. Het bedrijf betaalde haar gederfde salaris, en zij verwijderde de gekleurde kralen. Ze keerde terug naar de ether, nog steeds gevlochten, maar zonder kralen.

Een incident in 1998 werd nationaal nieuws toen Ruth Ann Sherman, een jonge blanke lerares in Bushwick, Brooklyn, haar leerlingen het boek Nappy Hair van de Afro-Amerikaanse auteur Carolivia Herron uit 1998 voorstelde. Sherman werd bekritiseerd door sommigen in de gemeenschap, die vonden dat het boek een negatief stereotype voorstelde (hoewel het drie prijzen won), maar ze werd gesteund door de meeste ouders van haar leerlingen.

Op 4 april 2007 verwees radio talk-show presentator Don Imus naar het Rutgers University vrouwen basketbalteam, die speelden in de Women’s NCAA Championship game, als een groep van “nappy-headed hos” tijdens zijn Imus in the Morning show. Imus’ producer Bernard McGuirk vergeleek de wedstrijd met “the jigaboos versus the wannabes”, refererend aan Spike Lee’s film School Daze. Imus verontschuldigde zich twee dagen later, na wijdverbreide kritiek te hebben ontvangen. CBS Radio annuleerde de ochtendshow van Don Imus een week na het incident, op 12 april 2007, en ontsloeg zowel Imus als McGuirk.

In augustus 2007 berichtte het tijdschrift The American Lawyer dat een niet met name genoemde junior medewerkster van Glamour Magazine een presentatie gaf over de “Do’s and Don’ts of Corporate Fashion” voor Cleary Gottlieb, een advocatenkantoor in New York City. Haar diavoorstelling bevatte negatief commentaar over zwarte vrouwen die natuurlijke kapsels dragen op de werkplek, en noemde ze “schokkend”, “ongepast” en “politiek”. Zowel het advocatenkantoor als Glamour Magazine verontschuldigden zich bij het personeel.

In 2009 produceerde Chris Rock Good Hair, een documentairefilm die een aantal kwesties rond Afro-Amerikaans haar behandelt. Hij onderzoekt de styling industrie, de verscheidenheid van stijlen die nu aanvaardbaar zijn in de samenleving voor het haar van Afro-Amerikaanse vrouwen, en de relaties van deze met de Afro-Amerikaanse cultuur.

Het Keniaanse model Ajuma Nasenyana heeft kritiek geuit op een trend in haar geboorteland Kenia die de inheemse Zwarte Afrikaanse fysieke normen van schoonheid verwerpt ten gunste van die van andere gemeenschappen. In een interview in 2012 met de Keniaanse krant Daily Nation zei ze het volgende:

Het lijkt erop dat de wereld samenspant om te verkondigen dat er iets mis is met het kinky haar en de donkere huid van Keniaanse vrouwen Hun folders gaan allemaal over het lichter maken van de huid, en ze lijken goede zaken te doen in Kenia. Het schokt me gewoon. Het is niet goed dat een blanke ons vertelt onze huid lichter te maken. Ik heb nooit geprobeerd mijn huid te veranderen. Ik ben natuurlijk. Mensen in Europa en Amerika houden van mijn donkere huid. Maar hier in Kenia, in mijn thuisland, vinden sommigen het niet aantrekkelijk.

In november 2012 verdedigde de Amerikaanse actrice Jada Pinkett Smith op Facebook het haar van haar dochter Willow nadat het meisje was bekritiseerd vanwege een “onverzorgd” uiterlijk. “Zelfs kleine meisjes zouden geen slaaf moeten zijn van de vooringenomen ideeën van wat een cultuur vindt dat een klein meisje hoort te zijn”, zei de actrice.

In 2014 doet Stacia L. Brown in haar artikel, My Hair, My Politics, relaas over hoe ze zich angstig voelde over hoe haar haar was gestyled voordat ze binnenliep voor een sollicitatiegesprek. Stacia begint haar verhaal met het beschrijven van haar “Big Chop”, een uitdrukking die wordt gebruikt om het afknippen van het relaxte of bewerkte haar aan te duiden. Een paar maanden na haar big chop ging ze de arbeidsmarkt op en ze werd erg nerveus over hoe haar haar zou overkomen op de sollicitanten. Gelukkig vond geen van de interviewers haar haar discriminerend. Stacia besprak later de eerste verschijning van “the bush” als een politiek statement en relateerde dat aan haar situatie, bezorgd dat haar haar zou kunnen worden gezien als een “professionele aansprakelijkheid”. Vervolgens maakte ze een vergelijking tussen haar natuurlijke haar, dat gemakkelijker te stylen is, en haar ontspannen haar, dat meer geaccepteerd wordt. Stacia gaf ook voorbeelden van discriminatie op de werkplek ten opzichte van zwarte haarstijlen. Ze herinnert zich hoe “de Congressional Black Caucus het Amerikaanse leger op de vingers tikte voor zijn haarverzorgingsbeleid, dat pijlen, krullen en dreadlocks verbood.”(Brown 17) Stacia vervolgt met een ander voorbeeld uit hetzelfde jaar waarin de Transportation Security Administration “onder vuur is komen te liggen voor het buitenproportioneel fouilleren van het haar van zwarte vrouwen – vooral hun afro’s.”Het is een praktijk die TSA pas een paar maanden geleden wilde stoppen, toen het agentschap een overeenkomst bereikte met ACLU of Northern California, die in 2012 een klacht had ingediend.”(Brown 17)

De perceptie van kinky haar, in de ogen van iemand met dit haartype, kan de voorkeur geven aan het stylen van hun haar op een manier die hun raciale achtergrond accentueert of ze kunnen zich conformeren aan een meer Europese haarstijl.

In 2016 besprak het artikel, Schoonheid als geweld: ‘mooi’ haar en het culturele geweld van identiteitsuitwissen, een studie die werd uitgevoerd aan een Zuid-Afrikaanse universiteit met 159 Afrikaanse vrouwelijke studenten. Ze moesten kijken naar 20 foto’s van verschillende stijlen haar met afro-textuur en categoriseerden deze stijlen als een van de vier typen: Afrikaans natuurlijk haar, gevlochten Afrikaans natuurlijk haar, Afrikaans natuurlijk gevlochten haar en Europese/Aziatische kapsels. De resultaten toonden aan dat “slechts, 15,1% van de respondenten de categorie van Afrikaans natuurlijk haar als mooi identificeerden.”(Oyedemi 546) Gevlochten natuurlijk haar had 3,1%, gevlochten natuurlijk vergroot haar had 30,8%, en Europees/Aziatisch haar had 51%. Toks Oyedemi, auteur van dit artikel, spreekt over deze bevindingen als, “een bewijs van het culturele geweld van symbolische indoctrinatie dat de perceptie van mooi haar inhoudt als hoofdzakelijk Europees/Aziatisch haar met een Europese/Aziatische textuur en stijl en een trend heeft gecreëerd waarbij dit type haar wordt geassocieerd met mooi zijn en te verkiezen boven andere haartexturen, in dit geval natuurlijk Afrikaans haar.”(Oyedemi 546) Dit artikel, toont de ongelukkige en veelzeggende waarheid van hoe Afrikaanse meisjes zich voelen over hun eigen haar, een perceptie die een gebrek aan zelfacceptatie aantoont.

Deze perceptie wordt omgekeerd in een ander experiment, dit keer uitgevoerd in de Verenigde Staten.

Gepubliceerd in 2016, het artikel getiteld, African American Personal Presentation: Psychology of Hair and Self Perception, gaf het overzicht van een experimentele procedure uitgevoerd in Amerika, met behulp van gegevens uit vijf stedelijke gebieden in het hele land en vrouwen in de leeftijd van 18-65 jaar. Er werd een vragenlijst afgenomen die bepaalde hoe “Afro-Amerikaanse vrouwen schoonheid en het dragen van haar internaliseren door de locus of control en het gevoel van eigenwaarde te onderzoeken.”(Ellis-Hervey 879) De resultaten toonden een positieve correlatie aan tussen een hoge interne locus of control en het dragen van haar in zijn natuurlijke staat. Amerikaanse vrouwen hebben een gevoel van empowerment als het gaat om het dragen van hun natuurlijke haar.

In andere diasporische Afrikaanse bevolkingsgroepenEdit

• Man met dreadlocks

• Man met dreadlocks

• Afro-Peruviaanse Rastafarian

• Toni Morrison, Nobelprijswinnende Amerikaanse schrijfster, met dreadlocks

In de 19e eeuw moedigde de leer van de Jamaicaanse politieke leider Marcus Garvey in heel West-Indië een actieve verwerping van de Europese schoonheidsnormen aan. De daaruit voortvloeiende Rastafari-beweging van de 20e eeuw heeft volgehouden dat de groei van freeform dreadlocks verband houdt met spirituele verlichting, grotendeels geïnformeerd door de bijbelse Nazireeët. De Rastafaribeweging heeft zoveel invloed gehad op de zichtbaarheid en populariteit van dreadlocks in het Caribisch gebied en de Afrikaanse diaspora wereldwijd, dat de term “rasta” synoniem is geworden voor een persoon met dreadlocks. Vandaag de dag zijn dreadlocks heel gewoon onder Afro-Caribbeanen en Afro-Latijns-Amerikanen.