Het menselijk oog is niet in staat om infrarood licht te zien, dus infraroodfotografie is echt een manier om je publiek iets te laten zien wat ze nooit met hun eigen ogen kunnen zien. Hier volgt een handleiding om aan de slag te gaan met digitale infraroodfotografie.
Voorvereisten
Voordat u te enthousiast wordt, is er wel een drempel om te beginnen met digitale infraroodfotografie. Eerst moet u beslissen welke methode u wilt volgen:
Camera conversie
Dit is de duurste route. Je moet je camera naar een gespecialiseerd lab sturen waar ze je sensor uit elkaar halen en aanpassen zodat die alleen infrarood licht kan opvangen. Ik zou deze methode zeker niet aanraden als je maar één camera hebt. De meeste mensen die in deze methode geïnteresseerd zijn, hebben een oudere tweede body, of kopen een goedkope gebruikte op eBay. De grootste naam in infrarood conversie is LifePixel. Ik heb deze weg niet bewandeld, dus ik kan geen commentaar geven op hun diensten.
IR Filter
Dit is de goedkoopste route, maar zal niet voor iedereen werken. Ik heb gekozen voor het Hoya R-72 filter. Het werkt net als elk ander opschroefbaar filter en werkt net als een dik ND filter. Het heeft echter 2 (potentieel) grote nadelen. Ten eerste hebben sommige camera’s een ingebouwd IR filter dat al het IR licht tegenhoudt zodat het de sensor niet kan bereiken. Voor die mensen, zit je vast. Ombouwen is je enige keuze. Google het model van je camera en kijk of iemand al geprobeerd heeft er IR mee te maken. Ik heb geluk gehad. De Nikon D800 heeft zo’n filter niet, dus ik kan de Hoya gebruiken.
Het tweede potentiële nadeel van deze methode is dat elke foto een lange belichting zal zijn. Op een doorsnee dag kun je een belichtingstijd van 30-120 seconden verwachten. Niet iedereen vindt het leuk om ultra lange belichtingen te maken. Dus als dat niets voor u is, is conversie uw enige keuze.
Vind een lens
Niet alle lenzen zijn goed voor infraroodfotografie. Waarom sommige lenzen hotspots produceren bij IR-fotografie en andere niet, is een kwestie van optica, maar daar zal ik hier niet op ingaan. Het enige wat je moet weten is of je een lens hebt die zal werken of niet. Kolari Vision houdt de beste IR lens compatibiliteitstabellen bij. Toen ik voor het eerst geïnteresseerd raakte in IR fotografie, had ik geen lenzen die op de “Good Performers” lijst stonden, dus kocht ik een goedkope 20mm op eBay. De lens was eigenlijk ouder dan ik, maar hij werkt nog steeds fantastisch!
Schietmethodiek
Ben je het nog met me eens? Geweldig. Aangezien ik voor de filtermethode ben gegaan, ga ik er in dit gedeelte vanuit dat jij dat ook hebt gedaan.
0) Stel je camera in om RAW te schieten.
De hoeveelheid bewerkingen die nodig zijn voor IR-foto’s verplichten je om RAW te gebruiken. Als je nog steeds in JPG fotografeert, stop dan alsjeblieft met wat je aan het doen bent en zet je camera nu meteen op RAW.
1) Zoek een interessant onderwerp.
Wat IR-fotografie echt boeiend maakt, is dat vegetatie IR-licht reflecteert. Dit betekent dat het een prominenter onderdeel van je foto zal zijn dan in een normale kleurenfoto. Je zult ook zien dat de lucht donkerder is gemaakt. Fotografie van zeegezichten kan ook heel boeiend zijn, omdat water IR-licht niet goed weerkaatst, waardoor elke golf helder blijft, maar de watermassa donker. Verder gelden alle regels voor compositie en onderwerpkeuze.
2) Scherpstelling.
Dit is waar het lastig kan worden (of niet als je het probleem vermijdt zoals ik). IR-licht heeft een langere golflengte dan zichtbaar licht, dus het stelt op een ander punt scherp. Oudere lenzen hebben een IR-scherpstelschaal omdat infraroodfilm vroeger heel populair was. Moderne lenzen hebben deze meestal niet, omdat digitale IR-fotografie zo’n kleine niche is. Om dit probleem te omzeilen, kies ik mijn onderwerpen zo dat ik altijd op oneindig scherpstel en gebruik ik een klein diafragma. Wanneer ik scherpstel op oneindig en rond f/8 – f/11, is alles scherp.
3) Neem een kleurenbelichting.
Deze stap is geheel optioneel, maar ik doe het graag zodat ik de resultaten later kan vergelijken met de IR-versie.
4) Installeer het filter.
Zorg ervoor dat je niet tegen de scherpstelring stoot tijdens het installeren van het filter. Je wilt niet weten hoe vaak ik de lens onscherp heb gemaakt bij het indraaien van een filter.
5) Bedek je zoeker.
IR lekkage kan nog steeds optreden door de zoeker en ziet er net zo slecht uit in een IR lange opname als in een kleuren lange opname.
6) Kies je belichting.
Gebruik de Hoge ISO test shot methode om een goede belichting te krijgen. Controleer of de hooglichten niet te hoog zijn (als een deel van de preview knippert) en controleer het histogram. Zorg ervoor dat het zo ver mogelijk naar rechts staat zonder dat de hooglichten oplichten. Als je niet zeker bent dat je zo hoog mogelijk gegaan bent, verhoog dan je ISO nog eens om te zien of de hoge lichten uitwaaieren. Als dat niet zo is, is het goed.
7) Controleer de scherpstelling.
Zoom in tot 100% op je testfoto en controleer of je onderwerp scherp is. Het laatste wat je wilt is wachten tot een 2 minuten durende belichting klaar is, om er vervolgens achter te komen dat je iets onscherp was. Als er aanpassingen nodig zijn, schakel dan over naar live view, zoom naar 100% en werk vanaf daar aan de scherpstelling.
8) Maak de foto.
Stel de ISO terug naar de laagste waarde, verdubbel de sluitertijd voor elke stop. Haal diep adem, en activeer de sluiter. Zoek vervolgens iets om je de komende 30-120 seconden mee bezig te houden.
Note 1: Omdat je RAW fotografeert, hoef je je geen zorgen te maken over de witbalans. Ik laat mijn witbalans op automatisch staan en pas deze achteraf aan.
Note 2: je kunt wel of niet gebruikmaken van ruisonderdrukking bij langdurige blootstelling. Het internet staat bol van levendige discussies over de vraag of je het wel of niet moet gebruiken. Ik gebruik het zelf, maar of je het wel of niet moet gebruiken is een lange discussie waar ik hier niet verder op in ga.
Note 3: De meeste camera’s hebben een sluitertijd van 30 seconden als maximum. Om verder te gaan dan dat, heb je een ontspanner op afstand nodig. Stel uw camera in op de bulb-stand en stel uw afstandsontspanner in op de gewenste sluitertijd.
Post Processing in Photoshop (2-Channel Swap)
Infraroodbeelden rechtstreeks uit de camera zijn niet erg opwindend.
Het eerste wat je moet doen is de witbalans aanpassen. Doe dit met de witbalanskiezer (oogdruppelaar naast de witbalansschuifregelaars). Selecteer een plek met gebladerte. Het resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien:
Naar aanleiding hiervan importeer je de afbeelding in Photoshop en verwissel je de kanalen Rood en Blauw:
1) Open de kanaalmixer.
2) Verwissel het rode kanaal.
3) Verwissel het blauwe kanaal.
Note 1: Sluit onder geen beding de kanaalmixer voordat u beide omwisselingen hebt uitgevoerd.
Note 2: Een volledige 100% omwisseling is slechts een beginpunt. Voel je vrij om te spelen met de percentages om verschillende looks te bereiken.
De laatste stap is het aanbrengen van de laatste aanpassingen die je in Lightroom wilt doen. Infraroodfoto’s hebben vaak een vrij laag contrast, dus het eerste wat u waarschijnlijk wilt doen, is de zwart-witpunten instellen om een volledig contrastbereik te krijgen.
Dit zijn de instellingen die ik voor deze foto heb gebruikt:
En hier is de uiteindelijke foto:
Post Processing in Photoshop (3-Channel Swap)
Laten we er even van uitgaan dat je niet van roze gebladerte houdt. Dat is een prima mening, dus laten we de kanaalwisseling opnieuw uitvoeren om wit gebladerte te krijgen, maar met behoud van het blauw.
Doe dezelfde rood/blauw-omwisseling als hierboven beschreven, maar verwissel dit keer ook het groene kanaal.
Nu ziet de afbeelding er als volgt uit:
Dan, net als eerder, een beetje Lightroom-magie toepassen … en het eindresultaat ziet er ongeveer zo uit:
Post Processing in Lightroom
Kanaalwissel in Photoshop is relatief triviaal. In Lightroom is het een hele klus, dus houd je hoed vast!
1) Pas je Camera Kalibratie aan zodat het overeenkomt met wat je hieronder ziet.
2) Pas je Basisinstellingen aan, en let daarbij vooral op de Witbalans.
3) Pas uw Tone Curve aan. IR-afbeeldingen zijn over het algemeen kieskeurig als het op tonaliteit aankomt, dus wees niet verbaasd als je basisaanpassingen niet genoeg zijn.
4) Zoek de kleurtinten waarnaar je echt op zoek bent in het deelvenster Split Toning.
En, na dit alles, is hier het resultaat:
Ok, deze kwam niet helemaal uit de verf zoals ik wilde. Hier is een foto uit Boston die beter werkte (verwerkt met vergelijkbare instellingen):
Note 1: Bij de kanaalwissel in Photoshop is de lucht blauw en het gebladerte roze. Bij kanaalwissel in Lightroom is de lucht roze en het gebladerte blauw.
Note 2: De bovenstaande getallen werken absoluut niet in alle situaties. Verwacht dat je flink moet spelen om instellingen te vinden die voor jouw foto werken.
Post Processing (B&W)
Niet vergeten, met infrarood is zwart-wit altijd een optie!
Ik heb deze bewerking gedaan in Color Efex Pro, maar je kunt alles gebruiken wat je wilt voor de zwart-wit conversie.
Over de auteur: Rick Battle fotografeert het Amerikaanse landschap sinds 2009. Hij verwierf internationale bekendheid via de sociale media en vergaarde tienduizenden volgers. Zijn suggestieve portretten van de schoonheid van de aarde komen voort uit zijn diepe liefde voor de natuur, terwijl zijn levendige portretten van de stedelijke wildgroei zijn waardering voor de prestaties van de mens laten zien. Je kunt meer van zijn werk vinden op zijn website, Facebook en Instagram. Dit artikel werd ook hier gepubliceerd.