Heading

Czym są retinole, retinoidy i kwasy i jak powinny być stosowane dla optymalnej rutyny przeciwstarzeniowej? Debata jest prawdziwa i wydaje się, że każdy cywilny „ekspert” od pielęgnacji skóry ma inne zdanie na ten temat. Czy można je stosować w ramach jednego zabiegu pielęgnacyjnego? Czy można je łączyć w tym samym czasie? Czy pomiędzy nakładaniem kolejnych produktów należy odczekać 30 minut? Czy ta wieloetapowa rutyna to tylko chwyt marketingowy, aby sprzedać więcej produktów? Tak wiele pytań. I choć pomocny może okazać się subreddit o uzależnieniu od pielęgnacji skóry oraz blogerki kosmetyczne z obsesją na punkcie badań, szybszą i bardziej wiarygodną drogą do uzyskania naukowo uzasadnionych informacji może być bezpośrednia rozmowa z dermatologiem posiadającym certyfikat potwierdzający wyniki najnowszych badań.

Poniżej, Dr. Caren Campbell, MD, dyplomowany dermatolog z San Francisco, oferuje swoje porady na temat do’s, don’t, faktów i fikcji łączenia kwasów i retinoidów w celu optymalizacji rutyny przeciwstarzeniowej.

Co to jest retinoid lub retinol i dlaczego go potrzebujemy?

Retinoidy to rodzina naturalnych i syntetycznych form witaminy A, które są złotym standardem w dermatologii, jeśli chodzi o środki stosowane miejscowo w celu zapobiegania i leczenia wczesnych oznak starzenia. Od dawna mają udowodnioną przydatność w leczeniu trądziku, fotostarzenia, hiperpigmentacji i łagodnych blizn potrądzikowych. Rodzina retinoidów jest terminem parasolowym, który obejmuje retinole i inne formy witaminy A, chociaż termin retinol odnosi się do form retinoidów dostępnych bez recepty, podczas gdy słowo „retinoid” jest obecnie używane głównie do informowania o odmianach silnie działających na receptę, w tym kwas retinowy (tretinoina), adapalen (dawniej wydawany wyłącznie na receptę, a obecnie dostępny bez recepty w formach takich jak Differin) i tazaroten.

Czym są produkty kwasowe, takie jak AHA i BHA, i czy ich potrzebujemy?

Różne kwasy są wykorzystywane w dermatologii w celu poprawy trądziku, fotouszkodzeń, przebarwień i blizn. Do popularnych kwasów należą alfa-hydroksykwasy (AHA) i beta-hydroksykwasy (BHA). Do najczęściej stosowanych AHA należą kwas mlekowy, glikolowy, cytrynowy i migdałowy, natomiast kwas salicylowy jest jedynym BHA. Kwasy te pomagają zabijać bakterie trądzikowe, usuwać martwe komórki skóry z porów i zwiększać obrót komórkowy skóry. Mogą być pomocne dla niektórych typów skóry, ale często są bardzo wysuszające i drażniące. Moim zdaniem, kwasy przynoszą najwięcej korzyści dojrzałym typom skóry i sprawdzają się w przypadku sporadycznego stosowania peelingu chemicznego. To, czy dana osoba potrzebuje AHA lub BHA jako dodatku do retinoidu w ramach codziennej rutyny pielęgnacyjnej, najlepiej jest skonsultować z dermatologiem z certyfikatem.

Czym jest całe to zamieszanie związane z niełączeniem obu tych produktów za jednym zamachem w obawie, że pH każdego z nich zneutralizuje się nawzajem?

Ten szum odnosi się potencjalnie tylko do stosowania retinoli i kwasów razem, nie retinoidów. Retinole są 20 razy mniej silne niż kwas retinowy, biorąc pod uwagę, że wymagają one konwersji do kwasu retinowego, aby wywierać swoje skutki. Ta konwersja retinoli do ich aktywnej formy kwasu retinowego wymaga reakcji chemicznej zwanej hydrolizą, która w jednym z badań laboratoryjnych wykazała, że jest bardziej skuteczna przy neutralnym pH (co miałoby wpływ na nakładanie na siebie produktu o odczynie kwaśnym). Czy to badanie ma zastosowanie w świecie rzeczywistym i zasługuje na całą uwagę, jaką poświęcono mu w debacie na temat kwasu i retinolu, jest wątpliwe.

Jedno badanie wykazało nawet zwiększoną skuteczność kwasu glikolowego stosowanego z retinolem w stosunku do retinolu lub samego kwasu glikolowego. Jeśli neutralne pH było potrzebne, połączone retinol i kwas glikolowy byłby mniej skuteczny niż sam retinol. Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, retinoidy są o wiele bardziej skuteczne niż retinole i to badanie zostało pokazane tylko w warunkach laboratoryjnych i prawdopodobnie ma bardzo małe znaczenie dla rzeczywistego świata.

Ultimately, using retinols in an acidic environment (ie one in which you’ve just applied a layer of an acidic skincare product like an AHA or BHA) may reduce conversion to the active retinoic acid in a lab, but whether or not this has any practical consequences is unlikely. Tak czy inaczej, stosowanie zarówno kwasu, jak i retinolu może w sposób wykładniczy zwiększyć podrażnienia i suchość skóry. Dlatego osobiście uważam, że nie warto ryzykować łączenia tych dwóch składników. Same retinoidy wygrywają u mnie o włos. Wyjątkiem są kobiety w ciąży i karmiące piersią, dla których kwasy są często zalecane zamiast retinoidów.

Processed with VSCO with a8 preset

Credit: Dr. Caren Campbell

Jak używasz obu tych produktów w swojej własnej rutynie pielęgnacji skóry?

Szczerze unikam kwasów podczas mojej normalnej rutyny, chyba że robię peeling z kwasem glikolowym co drugi miesiąc. Byłabym chodzącą jaszczurką, zrzucającą kolejne warstwy skóry, gdybym stosowała retinoidy i kwasy podczas mojej regularnej rutyny pielęgnacyjnej. Zamiast tego, polecam przyzwyczajenie skóry do retinoidu, a następnie stosowanie kwasu co tydzień lub co miesiąc do złuszczania. Jeśli retinoidy są przeciwwskazane, ponieważ starasz się zajść w ciążę, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, kwasy mogą okazać się dla Ciebie korzystne, ale retinoidy to konie pociągowe w pielęgnacji przeciwstarzeniowej i przeciwtrądzikowej. Kwasy są okazjonalnym lukrem na wierzchu.

Jakie jest więc podsumowanie?

Bardzo polecam Ci wizytę u dermatologa z certyfikatem, aby opracować plan pielęgnacji skóry dostosowany do Twoich potrzeb. Retinoidy powinny być podstawą każdego dobrego programu pielęgnacji skóry, ale przyzwyczajenie się do nich wymaga czasu. Na początek, co piątą noc stosuj ilość wielkości ziarnka grochu w połączeniu z dobrym kremem nawilżającym na suchą skórę twarzy. Kiedy już się do tego przyzwyczaisz, stosuj retinoid co czwartą noc, a po miesiącu co trzecią, potem co drugą i tak dalej. Jeśli dermatolog nie zaleci inaczej, traktuj kwasy jako kurację dla głębszego złuszczania raz w miesiącu lub najwyżej raz w tygodniu.